Как сделать втачной рукав. Построение чертежа рукава

И привела примеры готовых выкроек одношовных рукавов.

На коллажах этой статьи – фото пройм для платьев и жакетов, которые соответствуют выкройкам рукавов 44 – 58 размеров. Я покажу на примерах, как правильно углублять пройму выкройки-основы в соответствии с моделью изделия и вашими размерами. А так же – как проверить соответствие пройм и рукавов.

Как углубить пройму.

Если пройма будет маленькой, т. е. неглубокой и короткой, вы не сможете вшить рукав, так как будет слишком много ткани для присборки. Если вы углубите пройму больше, чем необходимо, то присборки на окате рукава не будет, он «впишется» не аккуратно, а вам будет неудобно поднимать руки, так как будет тянуться вверх боковой шов.

Для того, чтобы изделии не было перекошено (спинка – перед), а проймы полочки и спинки углубить равномерно, совместите обе выкройки так, чтобы линии талии совпали.

Для блузки и платья достаточно углубить пройму на 1 – 1,5 см. Если вы хотите сшить эти вещи прилегающего силуэта из ткани с легким стрейчевым эффектом, то этого будет достаточно.

Для вещей из не стрейчевых тканей, необходимо не только углубить пройму, но и немного расширить ее на уровне подмышечной впадины. Для платья и блузки достаточно расширить на 0,5 – 0,8 см, затем свести расширение на ноль к линии талии. На фото 1 линия углубления и расширения проймы показана зеленым пунктиром.

Для жакета прилегающего силуэта, или для платья и блузки полуприлегающего или свободного фасона, оптимальным станет расширение проймы на 0,8 – 1,3 см. Углубить пройму в этом случае необходимо на 1,5 – 2 см.

Для того, чтобы вам было комфортно, продолжите эту дополнительную линию, от линии талии, на расстоянии 0,5 см вдоль всего бокового шва – красная пунктирная линия на фото 2.

Для того, чтобы рукава жакета полуприлегающего фасона, не стягивали верх полочки и спинки, добавьте по 0,5 см вдоль всей линии проймы переда вашей выкройки-основы, и по 0,8 – 1 см – вдоль линии проймы на спинке – красная пунктирная линия на фото 3.

Продолжите линию расширения и по линии плеча, так, как показано на этом же фото. Это необходимо для того, чтобы у вас сохранилась мерка высоты груди, и для дополнительного объема для подплечников.

В конце статьи – 6 коллажей с мерками готовых пройм 44, 46, 48, 56 и 58 размеров.

Как проверить соответствие пройм и выкройки рукава.

После того, как вы сделали выкройку рукавов, раскроили их, наметали и примерили, важно убедиться в том, что они соответствуют пройме выкройки-основы. И скорректировать проймы спинки и переда, если в этом возникнет необходимость.

На этих фото – проверка соответствия проймы переда и передней половины оката рукава.

Для начала, совместите нижние точки проймы и оката так, как, как показано на фото 4. На расстоянии 6 – 7 см от этих точек поставьте 2 штриха – по одному на окате и пройме. Зафиксируйте это положение портновской булавкой.

Передвиньте, точнее, «перекатите», окат рукава вдоль линии проймы на 8 – 10 см, в зависимости от размера – фото 5. Проведите еще 2 штриха и зафиксируйте положение так же булавкой, убрав ее с первых штрихов – на фото 6 булавка видна.

Вам будет легко вшить рукав, если на необходимую присборку оката, у вас останется всего 1,5 -2 см. Этот припуск ткани между третьим штрихом и верхней, плечевой точкой, проймы, показан оранжевой стрелкой – фото 6.

После этой проверки соответствия проймы и рукава, у вас получится все так, как на фото 7 – по 2 контрольных штриха на пройме переда и передней половине рукава.

Аналогично проверяется соответствие проймы спинки и задней половины рукава. Разница только в том, что проводится только по одному контрольному штриху и, соответственно, 2 надсечки. На расстоянии примерно 11 – 12 см от нижних точек. Так, как на этом фото.

Зачем вам необходимо делать макет проймы.

Если вы уже шили себе модель с рукавами, то, вероятно, столкнулись с тем, что вшить рукава красиво не так просто.

Если будет маленькая присборка по окату, рукав будет стягивать пройму. Если ткани будет много – появятся складочки на окате.

Если не будет контрольных надсечек, то рукава будут вшиты, возможно, по-разному – сдвинутыми вверх или вниз.

Если вам идеально подошла выкройка одношовного рукава, и он соответствует и вашему комфортному ощущению, и желаемому объему, и выбранной модели, то проще заранее скорректировать проймы выкройки, чем исправлять ошибки после примерки.

Макет проймы, сделанный по меркам, приведенным на нижних коллажах, показан на фото 8. Зеленый пунктир – это край кальки. Как видите, макет довольно компактный. И даже для 52 – 60 размеров, и для спинки, и для переда, его можно сделать сначала на кальке, а затем – на обычном альбомном листе. Он вам, если подойдет, пригодится для любой модели платья или жакета.

Например, на фото 9 показана коррекция проймы переда выкройки-основы 46 размера для платья из стрейчевой ткани. Размеры проймы – на одном из нижних коллажей.

Важно то, что макет проймы, приложенный к выкройке, показывает, что ее необходимо только расширить и углубить на 5 мм – коррекция проймы переда показана зеленой пунктирной линией.

Итог и правило.

Вначале проверяете и корректируете выкройку рукава вашего размера, в соответствии с моделью и плотностью ткани, а затем – проверяете, как этот рукав впишется в макетную пройму. В завершение – корректируете проймы выкройки в соответствии с макетными.

Возможные проблемы.

Выкройка рукава, например, передней половины, после проверки на соответствие, оказывается без припуска на присборку, т. е., совпадают точки центральной линии оката рукава и плечевая точка проймы.

А при проверке задней половины рукава, наоборот, припуск равен 3 – 4,5 см, а не 1,5 -2.

Исправить просто – перенесите верхнюю точку оката рукава на 1,5 – 2 см в сторону задней половины. Значит, у вас такая особенность фигуры. Возможно, вы ошиблись немного в расчетах, когда строили выкройку рукава, или выкройка, которую вы пересняли с листа выкроек журнала мод, не соответствует вашему размеру или мерке обхвата рукава – ОР.

Например, вы сделали макетный рукав, или сразу раскроили его из ткани изделия, и, примерив, убедились в том, что он идеально подходит. А так же соответствует контрольным штрихам макетной проймы.

Но вы используете для раскроя не , а готовую выкройку модели из журнала. И макетные проймы полочки и спинки, соответствующие рукаву, не совпадают с проймами готовой выкройки.

Совет только один – постараться максимально приблизить размеры пройм готовых выкроек к макетным. Вариантом много: можно изменить наклон плечевого шва, можно сделать проймы не такими глубокими или, наоборот, немного углубить, можно сделать немного уже выкройки по боковым швам от талии вверх. Если общий объем изделия вам позволяет это сделать.

Главное во всех изменениях – не нарушить длину бокового шва полочки и спинки от талии к пройме. Поэтому, углубляя или приподнимая пройму, всегда располагайте обе выкройки рядом, так, чтобы линии талии, или надсечки, обозначающие талию спинки и переда, были на одной линии.

Готовые выкройки пройм для рукавов.

Для того, чтобы вы могли самостоятельно сделать выкройки пройм, которые соответствуют вашему размеру, я указала основные необходимые размеры.

Начните построение с проведения двух вертикальных линий, соответствующих верхней и нижней точке выкройки переда. Расстояние между ними – это высота проймы, которая обозначена на коллажах красными линиями со стрелками.

Пример – выкройка макетных пройм для рукава 48 размера. Обхват руки - 29 - 30 см.

В большинстве случаев, для фигур с правильной осанкой, высота проймы спинки всегда больше, чем высота проймы переда. Чем более сутулая фигура, тем эта разница больше. В редких случаях, когда девушка привыкла постоянно слишком отводить плечи назад, контролируя осанку, для «перегибистых» фигур, длина пройм может быть одинаковой.

Наклонная длина пройм, обозначенная на коллажах линиями голубого цвета – контрольное измерение, которое позволит вам более точно сделать выкройку.

Зелеными линиями обозначены 2 цифры для переда и спинки, которые позволят вам провести самую важную часть пройм – нижнюю, в виде плавных полукругов.

Выкройка проймы для 44 размера.

Выкройка проймы для 46 размера.

Выкройка проймы для 46 размера из стрейчевой ткани.

Выкройка проймы для 54 - 56 размеров.

Выкройка проймы для 58 - 60 размеров.

Надеюсь, что рекомендации и фото, опубликованные в этой статье и мастер-классе в целом, помогут вам справиться с таким нелегким и ответственным делом – научиться строить вою индивидуальную выкройку рукава, макетные выкройки пройм, и проверять их на идеальное соответствие.

1.ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПРЯМОГО ОДНОШОВНОГО РУКАВА
Для построения чертежа рукава необходимо снять такие мерки:
Длина рукава (Др) 58 см;
Длина руки до локтя (Дрл) 32 см;
Обхват руки (Ор) 29 см;
Обхват запястья (Оз) 16 см.
1.Построение чертежа одношовного прямого рукава (расчеты приведены на фигуру с обхватом груди 96 см).
С левой стороны листа бумаги проводят вертикальную прямую линию, на которой откладывают мерку длины рукава (58 см), и ставят точки А и Н (рис.1).

Рис.1. Чертеж одношовного прямого рукава.

Через точки А и Н вправо проводят горизонтальные линии.
Ширина рукава . От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают мерку обхвата руки плюс 7-11 см (по желанию) и ставят точку В:
29 + 7-11 = 36-40 см
Из точки В опускают перпендикуляр до линии низа, точку пересечения обозначают Н1:
Высота оката рукава . От точки А вниз по линии АН откладывают 3/4 глубины проймы спинки (из чертежа основы изделия) и ставят точку О.
АО = 19:4х3 = 14,4 см
От точки О вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией ВН1, точку пересечения обозначают О1:
Линию ОО1 делят на шесть равных частей, точки деления обозначают О2, О3, О4, О5, О6. Через каждую точку деления проводят вертикальные линии до пересечения с линией АВ. Точки пересечения обозначают соответственно А1, А2, Аз, А4, А5.
От точки О2 вверх по линии О2А1 откладывают 1/3 высоты оката рукава минус 1 см и ставят точку А6
14,4: 3 -1 = 3,8 см
От точки А2 вниз по линии А2О3 откладывают 1/3 высоты оката рукава минус 1,8 см и ставят точку А7:
14,4: 3 — 1,3 = З,5 см
От точки А4 вниз по линии А4О5 откладывают 1/3 высоты оката рукава минус 1,3 см и ставят точку А8:
14,4:3 — 1,3 = 3,5 см

14,4: 6 = 2,4 см

Линия оката рукава . Точки О, А6, А7, Аз, А8, А9, О7, О1 соединяют плавной линией.
Средняя линия рукава . Линию А3О4 продолжают вниз, точку пересечения с линией низа обозначают Н2.
Линия низа рукава . Расстояние между точками Н, Н2 делят пополам, из точки деления вниз опускают перпендикуляр, на котором откладывают 1 см. Расстояние между точками Н2, Н1 делят пополам, из точки деления восставляют перпендикуляр, на котором откладывают 1 см. Полученные точки соединяют плавной линией с точками Н, Н2 и Н1.
Длина рукава три четверти . От точки А вниз откладывают мерку длины рукава 3/4 (44-46 см) и ставят точку Р. Из точки Р вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией ВН1. Точку пересечения обозначают Р1 Дальнейшее построение чертежа рукава 3/4 аналогично построению чертежа длинного рукава.
Длина короткого рукава . От точки А вниз по линии откладывают мерку длины короткого рукава (25-26 см) и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией ВН1. Точку пересечения обозначают Л1, точку пересечения с линией АзН2 обозначают Л2. Расстояние между точками Л и Л2 делят пополам, из точки деления опускают перпендикуляр, на котором откладывают 0,5 см. Расстояние между точками Л2 и Л1 делят пополам, из точки деления восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают 0,5 см. Полученные точки соединяют плавной линией с точками Л, Л2, Л1.
2.Построение чертежа одношовного зауженного рукава . С левой стороны листа бумаги проводят вертикальную линию, на которой откладывают мерку длины рукава (58 см), и ставят точки А и Н. Через точки А и Н вправо проводят горизонтальные линии (рис.2).

Рис.2. Чертеж одношовного зауженного рукава.
Ширина рукава . От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают мерку обхвата руки плюс 7 см и ставят точку В:
АВ = 29+7 = 36 см.
Из точки В опускают перпендикуляр на линию низа, точку пересечения с линией низа обозначают Н1:
Высота оката рукава . От точки А вниз по линии АН откладывают 3/4 глубины проймы спинки плюс 1 см и ставят точку О:
АО=(19:4)х3 + 1 = 15,4 см.
Через точку О вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией ВН1, точку пересечения обозначают О1.
Линия локтя . От точки А вниз по линии АН откладывают мерку длины руки до локтя плюс 2 см и ставят точку Л. Линию ОО1 делят на шесть равных частей, точки деления обозначают О2, О3, О4, О5 и О6. Через каждую точку деления проводят вертикальные линии до пересечения с линией АВ. Точки пересечения обозначают А1, А2, А3, А4 и А5.
От точки О2 вверх по линии О2А1 откладывают 1/3 высоты оката рукава минус 1 см и ставят точку А6:
15,4: 3 – 1 = 4,1 см.
От точка А2 вниз по линии А2О3 откладывают 1/3 высоты оката рукава минус 2,2 см и ставят точку А7:
15,4:3 – 2,2 = 2,9 см.
От точки А4 вниз по линии А4О5 откладывают 1/3 высоты оката рукава минус 1,7 см и ставят точку А8:
15,4: 3 – 1,7 = 3,4 см.
От точки О6 вверх по линии О6А5 откладывают 1/6 высоты оката рукава и ставят точку А9:
15,4:6 =2,6 см.
Линию О6О1 делят на три равные части, правую точку деления обозначают О7.
Средняя линия рукава. Линию А3О4 продолжают вниз. Точку пересечения этой линии с линией локтя обозначают Л2, с линией низа - Н2. От точки Н2 вправо по горизонтальной линии откладывают 2 см и ставят точку Нз. Точку Нз соединяют прямой линией с точкой Л2.
Линия переднего среза рукава . От точки Нз вправо по горизонтальной линии откладывают 1/2 мерки обхвата запястья плюс 2-3 см
16:2 + 3 = 11 см
и ставят точку Н4. Точки Н4 и О1 соединяют пунктирной линией. От точки пересечения пунктирной линии с линией локтя откладывают влево 1 см и ставят толку Л3. Точку Л3 соединяют прямыми линиями с точками О1 и Н4.
Линия заднего среза рукава . Из точки Н3 влево восставляют перпендикуляр к линии Л2Н3. От точки Н3 по этой линии откладывают 1/2 мерки обхвата запястья плюс 2-3 см и ставят точку Н5. От точки Л вправо по горизонтальной линии откладывают 2-2,5 см и ставят точкуЛ4. Точку Л4 соединяют прямой линией с точкой О и пунктирной линией с точкой Н5. Точку пересечения пунктирной линии с линией НН1 обозначают Н6.
Линия локтевой вытачки . От точки Л4 вниз по пунктирной линии откладывают величину отрезка Н5Н6 и ставят точку Л5. От точки Л4 вправо по линии локтя откладывают 5-6 см и ставят точкуЛ6. Точку Л6 соединяют прямой линией с точкой Л5.
Отрезок Л5Н5 делят пополам, из точки деления влево восстанавливают перпендикуляр, на котором.откладывают 0,3-0,4 см. Полученную точку соединяют плавной линией с точками Л5, и Н5.
Линию низа рукава следует провести через точки Н5, Н3, Н4.
3.Чертеж двухшовного рукава, зауженного книзу , строится на чертеже-основе одношовного рукава.
На бумаге обводят чертеж-основу прямого одношовного рукава. Наносят линии середины, переднего и локтевого сгиба, линию локтя и линию, ограничивающую высоту оката (рис. 3).

Рис.3. Чертеж двухшовного зауженного книзу рукава.
Чтобы передний и локтевой швы рукава изделия не были видны, их располагают на некотором расстоянии от переднего и локтевого сгибов чертежа рукава, называемом шириной переката. Оптимальная ширина переднего переката 2,5-4 см, ее увеличение требует оттяжки переднего среза верхней части рукава против локтя при влажно-тепловой обработке изделия (рис.3,а). В жестких синтетических тканях, не поддающихся влажно-тепловой обработке, ширину переднего переката внизу увеличивают на 0,5-1 см по сравнению с шириной его вверху, уменьшают изгиб переднего шва на линии локтя на 0,5-1 см. Ширина локтевого переката вверху зависит от формы рукава и составляет 1-6 см.
Верхняя часть. Передний срез . От линии переднего сгиба вправо откладывают ширину переднего переката: вверху, по линии, ограничивающей высоту ока та, – 4 см, по линии локтя – 2,5 3 см, по линии низа – 4 см. Точки 4, 2,5-3, 4 см соединяют плавной кривой и продолжают ее до линии оката.
Локтевой срез . От линии локтевого сгиба влево откладывают ширину локтевого переката: по линии, ограничивающей высоту оката, – 3 см, по линии локтя – 1,5 см. Ширину по линии низа определяют следующим образом. Из точки 1,5 см на линии локтя проводят вниз вспомогательную вертикальную линию; пересечение ее с линией низа обозначают буквой Н. В обе стороны от точки Н откладывают по половине раствора локтевой вытачки, которая равна разности между шириной прямого рукава по основному чертежу и шириной по низу двухшовного рукава (по фасону). Локтевой срез оформляют плавной кривой, соединяющей точки 3 см, 1,5 см и правую точку ширины по линии низа.
Нижняя часть. Передний срез . Его начало совпадает с началом переднего среза верхней части рукава. От линии переднего среза на основном чертеже откладывают по линии локтя отрезок, равный ширине переднего переката по линии локтя в верхней части рукава – 2,5-3 см. Конец среза совпадает с концом переднего среза верхней части рукава – точкой 4 см на линии низа. Точку на линии оката соединяют с точками 2,5-3 см (правой) и 4 см плавной кривой.
Локтевой срез . По линии низа влево от вспомогательной вертикальной линии откладывают половину раствора вытачки и отмеченную точку плавно, с изгибом вправо, соединяют с точкой 1-1,5 см на линии локтя. От линии локтя до оката срез совпадает с локтевым срезом верхней части рукава.
Затем детали нижней части рукава отрезают от верхней части и соединяют вместе (рис. 3,в).

ДР = 58 - длина рукава

ДЛ = 34 - длина до локтя

ОК = 22 - окружность кисти

ОР = 30 - окружность руки

L пр.П. = 27,5 - длина проймы полочки

L пр.С. = 28,5 - длина проймы спинки

Окат рукава должен соответствовать размерам и форме проймы изделия.

Для правильного сопряжения оката рукава с проймой необходимо измерить длину проймы по выкройке лифа изделия и рассчитать ее вертикальный диаметр (ВД ср) - высоту проймы.

Для определения высоты проймы изделия (ВД ср) необходимо соединить окончательно откорректированные плечевые точки спинки и полочки прямой линией. Затем разделить ее пополам, а из точки деления опустить перпендикуляр на реальную линию проймы (рис.1).

Для определения высоты оката (ВО к) втачного рукава необходимо от высоты проймы (ВД ср) отнять коэффициент К, который в зависимости от размера может быть разным:

а) до 48-го размера К=2-2,5-3-4 (чаще берут 2-2,5)

б) для размеров 48-52 К=1,5-2-2,5 до 3 см (чаще берут 1,5-2)

в) для размеров 52-56 К=1,5-2 (чаще берут 1,5)

г) для размеров 58-60 и т. д. К=1-1,5 (чаще берут 1)

Или же высота оката рукава равна 1/3 длины проймы спинки и переда (1/3 (L пр.С + L пр.П.)) (рис.2)

Построение выкройки одношовного рукава методом засечек

1. Провести вертикаль, на которой отложить длину рукава, равную мерке ДР плюс высота подплечника = 58 + 1,5 = 59,5см. Отрезок ОН = 59,5см.

2. Длина до линии локтя равна мерке ДЛ плюс высота подплечника = 34 + 1,5 = 35,5см. Отрезок ОЛ = 35,5см.

3. Высота оката (ВО к) равна высоте проймы изделия (ВД ср) минус К (коэффициент) = 19 - 1,5 = 17,5см. Отрезок ОО 1 = 17,5см.

4. Измерять длину окончательно откорректированной проймы полочки (рис.2) и этой величиной засечь дугу из точки О на линию проймы рукава - получаем точку О 2.

L пр.П. = 27,5см. Отрезок ОО 2 = 27,5см.

5. Измерять длину окончательно откорректированной проймы спинки (рис.2) и этой величиной засечь дугу из точки О на линию проймы рукава - получаем точку О 3.

L пр.С. = 28,5см. Отрезок ОО 3 = 28,5см.

6. Отрезок О 2 О 3 - ширина рукава, которую обязательно нужно проверить после засечек дуг и в зависимости от ткани, модели, моды эту ширину откорректировать.

Ширина рукава равна мерке ОР плюс СО:

а) для плотно облегающего рукава СО равно 3-4-5см (для стрейчевых тканей СО можно взять 0-1-2, чаще всего 0);

б) для узкого рукава СО равно 5-6-7см;

в) для рукава среднего облегания СО равно 7-8см.

Примечание. Для вышеуказанных рукавов, необходимо построение локтевой вытачки.

г) для умеренно-широкого рукава (классический) СО равно 8-9-10см;

д) для широкого рукава СО равно 11-12-14см;

е) все остальные рукава, где СО равно 15 и т.д. до 25см считают широкими на выбор.

7. Оформить окат рукава:

• отрезки О 1 О 2 и О 1 О 3 разделить на 2 и из полученных точек деления О 4 и О 5 вверх провести вертикали до пересечения с горизонталью проведенной через О, получаем О 6 и О 7 ;

• отрезок О 4 О 6 разделить на 2 и от точки деления О 10 вниз отложить 2-2,5см;

• отрезок О 5 О 7 разделить на 2 и от точки деления О 11 вверх отложить 0,5-1см;

• отрезок ОО 6 разделить на 2 и от точки деления О 9 влево отложить 0,2-0,3-0,5см;

• отрезок ОО 7 разделить на 2 получаем точку О 8 .

Все точки соединить наклонными линиями как показано на рисунке.

Верхние наклонные линии разделить на 2, и тогда их точки деления нужны для касания в них оката рукава.

Нижние наклонные разделить на 2 и затем вниз опустить перпендикуляры:

• для передней половинки - 2-2,5см,

• для локтевой половинки - 1-1,5см;

Оформить головку рукава через точки О 2 , перпендикуляр2-2,5, 2-2,5, касательная точка деления, О, касательная точка деления, 0,5-1, перпендикуляр 1-1,5, О 3 .

8. Смещение середины узкого рукава внизу влево 1-1,5-2см. Отрезок НН 1 = 2см.

9. Ширина передней половинки рукава внизу равна 1/2 (ОК + СО) - 1 = 1/2 (22 + 2) - 1 = 11см. Отрезок Н 1 Н 2 = 11см.

10. Ширина локтевой половинки рукава внизу равна 1/2 (ОК + СО) + 1 = 1/2 (22 + 2) + 1 = 13см. Отрезок Н 1 Н 3 = 13см.

11. Выемка по линии локтя переднего среза рукава равна 1-1,5см. Отрезок Л 1 Л 2 = 1см.

12. Для оформления локтевого среза рукава соединить прямой точку Н 3 с точкой О 3 , затем от полученной на линии локтя точки Л 3 оформить выпуклость локтевого среза равную 1-1,5см. Отрезок Л 3 Л 4 = 1,5см.

13. Продлить локтевой срез вниз на величину сутюжки плюс 0,5-0,7см (величина припосадки):

• для хорошо сутюживающейся ткани Н 3 Н 4 = 2-3см + 0,5-0,7см;

• для плохо сутюживающейся ткани Н 3 Н 4 = 1-1,5см + 0,5-0,7см.

Примечание. Если по линии локтя строят вытачку длиной 6-8см, глубиной 2-2,5см то внизу локтевой срез продлевают на глубину вытачки 2-2,5 плюс 0,5 припосадка вокруг выточки, тогда отрезок Н 3 Н 4 = 2,5-3см.

14. Оформить плавную линию низа рукава через точки Н 2 и Н 4 с прямым углом в точке Н 4.

Проверить путем измерения длину оката рукава и сравнить ее с измеренной, откорректированной проймой лифа. С учетом припосадки оката рукава его длина должна быть больше длины проймы лифа на величину припосадки. Эта величина определяется умножением всей длины проймы изделия на коэффициент нормы посадки.

Нормы посадки оката рукава для различных тканей

№ п/п	Виды предлагаемых тканей	норма посадки
	Шерстяные, костюмные ткани с синтетическими волокнами более 30%; синтетические шелка; тонкие натуральные шелка
	Шерстянык, костюмные ткани с синтетическими волокнами от 15-30%; шелковые плотные ткани; х/б тонкие ткани (батист, маркизет)
	Чистошерстяные плательные ткани; шелковые костюмные ткани; х/б и льняные
	Полушерстяные плательные ткани; тонкосуконные пальтовые и костюмные; чистошерстяные пальтовые тонкие ткани
	Шерстяные пальтовые грубосуконные драпы; полушерстяные тонкосуконные драпы
	Мягкие чистошерстяные тонкосуконные драпы

Например: вся измеренная пройма полочки и спинки равна 24 + 26 = 50см. Тогда вся длина оката рукава для шерстяной ткани должна быть равна 50 + (50 х 0,1) = 55см.

Если после измерения оката его длина будет больше или меньше 55см, то в точках О 2 и О 3 рукав соответственно заузить или расширить равномерно с каждой стороны.

Примечание.

1. Для обычных и плотных тканей рукав можно раскроить по косой.

2. В широких рукавах выпуклость по локтевому срезу может быть малой (0,5-0,7см) или отсутствовать вообще.

3. Если в силу каких-то причин невозможно определиться с высотой оката рукава, чтобы получить нужную ширину рукава, то в этом случае проще построить головку рукава в обратном порядке. Для этого выбирают нужную ширину и откладывают ее на горизонтали в виде отрезка О 2 О 3, а затем засекают дуги вверх радиусами равными измеренным проймам полочки и спинки, т.е. L пр.П. = 27,5; L пр.С. = 28,5. На пересечении дуг получаем точку О, из которой вниз вертикаль. Отрезок ОО 1 - естественная высота оката рукава.

4. Чем больше коэффициент К, тем меньше высота оката рукава (ВО к), а значит шире рукав. И наоборот. А так, как коэффициенты разные к одному размеру, их можно менять, чтобы добиться нужной ширины рукава.

Привет. Основу платья я строю по меркам и моделирую на ней разные фасоны, но основы рукава у меня нет.

Каждый раз, уже после моделирования основы, имея готовую пройму, строю рукав. Здесь я постараюсь изложить мой способ построения одношовного рукава.

Пройма и боковые линии должны быть цельными.

Т.е. верхние вытачки, при их наличии, должны быть раскрыты в плечо, как на основе. Если вытачки выведены в пройму или куда пониже, их надо временно вернуть в исходное состояние.

Копирую линии проймы и боковую линию. На рисунке ниже они окрашены зеленым цветом.

Черчу вертикальные касательные и соединяю их горизонталью через низ проймы.

Соединяю вершины пройм отрезком. Из середины опускаю вертикаль длиной 1,5 — 4 см.

Замеряю ширину проймы.

Предварительно я уже знаю, какой ширины должен быть рукав вверху: плотно сидящим или свободным.

В данном случае к обхвату руки 28 см я прибавляю прибавку 14 см = 42 см в итоге — очень свободный рукав. Но и пройма здесь углублена вниз и расширена за счет переноса части вытачек в пройму.

От половины ширины рукава отнимаю замер ширины проймы с чертежа: 21 — 13,3 = 7,7 см.

Четверть от этого значения откладываю от касательной вправо в сторону полочки, три четверти — в сторону спинки. Провожу вертикали.

Черчу вот такие касательные к пройме. Начинаю примерно от середины закругления.

Подрезала торчащие кончики линий.

Замеряю расстояние от боковой зеленой линии до черной крайней вертикали и откладываю это расстояние как продолжение.

С другой стороны точно так же.

Это полная ширина рукава.

Основание оката очень желательно чтобы повторяло начало линий пройм. Поэтому я скопировала полностью линии пройм к началу оката. Со стороны спинки — пройма спинки, со стороны полочки — пройма полочки.

На бумаге можно просто приложить чертеж и обрисовать начало проймы.

Черчу окат через контрольные точки.

Если линия «просится» отойти от какой-то точки, это возможно. Главное, чтобы окат был плавным и ровным.

Например, как здесь

Измеряю сумму длин проймы (спинка + полочка = 24,6 + 22,2 = 46,8 см) и длину оката = 53,2. Разница составила 6,4 см.

В общем-то максимум я соглашусь на разницу в 5 см, поэтому немного опустила окат.

5 см — это будет величина припосадки.

Можно пожертвовать шириной рукава и не опускать окат. Все зависит от модели и вашего решения.

Длина проймы спинки = 24,6 см. Прибавляю к этой величине половину припосадки — 2,5 см, получаю 27,1 см.

27,1 см отмеряю от задней стороны оката и ставлю засечку — совмещение с плечевым швом.