Юбка со шлейфом из фатина своими руками. Выкройки вечерних платьев

Наверное, многие сталкивались с такой проблемой, что журналы по кройке и шитью пестрят разнообразием выкроек повседневных и деловых нарядов, а вечерних моделей очень мало. Как правило, они скучны и не всегда следуют модным тенденциям. По этому случаю для вас создана подборка выкроек вечерних платьев с подиума от мировых кутюрье. Сексуальное платье русалка, А-силуэт с глубоким декольте, классическое прямое и дискотечное короткое – эти наряды всегда будут актуальны.

Русалка

Можно сказать, что русалка – самый интересный фасон для дизайнеров. Облегающий силуэт и расклешенная юбка остаются неизменными, а вот какими будут лиф и «хвост» зависит от фантазии.

Вашему вниманию предлагаем несложную модель на бретелях и с легкой драпировкой на лифе, которая придаст небольшой объем груди и акцентируют внимание именно на зоне декольте, широкий пояс этому дополнительно поспособствует.

Моделирование переда

1. Прибавьте на базовой выкройке нужную вам длину юбки и расклешите её. Пышность «хвоста» зависит от ширина клеша.
2. Нарисуйте вырез горловины и проймы. Закройте вытачку.
3. Лиф получается отрезным, поэтому отложите вниз от горловины 15-16 см и смоделируйте пояс высотой 8-9 см (см. лекало).
4. Пояс готов, его мы отрежем.

Моделирование лифа

Перед лифа разрежьте по линиям и расширьте на два см (см. рисунок). Расстояние между деталями можно увеличить до 3 см, если хотите, чтобы количество сборок было большим.

Моделирование спинки

Аналогично передней части платья смоделируйте спинку.

Данный наряд должен сильно облегать силуэт, а значит, прибавки на свободу облегания делаются минимальные.

Оформление пояса и банта

1. Для драпировки пояса нужен прямоугольник шириной равной ширине передней детали пояса (дет 2). Его высота при этом в 2 раза больше.
2. Прямоугольник прострочите по бокам, аккуратно равномерно стяните до ширины пояса переда. Сметайте их вместе и стачайте. Затем приметайте драпировку по верхнему и нижнему срезам. Дальше шейте как однослойную деталь.
3. Для банта также выкройте два прямоугольника. Их ширина в готовом виде должна равняться ширине передней детали пояса, а длина – по 75 см.
4. Стачайте все детали платья. Готовые элементы банта вшейте в бока русалки и завяжите на бант.

В пол от кутюр

Elie Saab на одном из показов представил вниманию красное шифоновое платье с иллюзией обнаженности.

Крой модели довольно сложный, поэтому детально рассмотрим этапы пошива.

Для работы необходимы :

• подкладочная ткань в тон кожи;
• кружево шантильи;
• шифон:
• молния.

Построение выкройки

Обратите внимание, что создать выкройку вечернего платья своими руками можно 2 вариантами:

• начертить на миллиметровой бумаге, а потом вырезать;
• воспользоваться программой RedCafe.

В программе есть удобная функция, которая разделяет линии по цветам, таким образом видно расположение всех линий.

Отметим, что смоделировать юбку довольно просто и можно сразу сделать это на ткани.

Выкраивание подклада

Этап моделирования завершился, приступаем к работе с тканью.

• Распечатайте выкройку и сложите её в единое целое, совмещая углы.
• Затем переложите выкройку на подкладочную ткань и обведите линии мылом или кусочком мела. Можно воспользоваться исчезающим фломастером.

Стачайте вытачки и боковые швы на машинке без закрепки и большой шириной стежка. Такое сметывание нужно для проверки нужной посадки лифа на манекене.

Так как модель сложная в пошиве, чаше проверяйте посадку на фигуре. Так вы успешнее добьетесь нужных результатов.

Работа с кружевом

Кружевную ткань выкройте по лекалу подкладочной ткани. Закрепите её по бокам и стачайте вытачки, предварительно срезав лишнее кружево по всем срезам.

Вытачки на талии стачайте и заутюжьте к центру. Проследите, чтобы они небыли заметны на кружеве с лицевой стороны.

Притачивание рельефных линий

На этом этапе важна последовательность притачивания рельефной бейки. Узор должен быть красивым, без накладок линий. А чтобы понять какая линия станет первой, сделайте образец. Для контурных линий возьмите косую бейку из трикотажа. Она без блеска и проста в работе.

Обработка срезов

Трикотажной бейкой обработайте срезы проймы и горловины. Горловину, переходящую в разрез на спинке, обработайте бейкой, настроченной в разворот.

Раскрой юбки

Юбка-полусолнце состоит из плотного подклада и прозрачного шифона.

Нижний радиус сделайте нужной ширины.

Работа с большими отрезами имеет свои особенности:

• Проследите, чтобы не было брака, пятен, строчек на ткани;
• Постарайтесь купить материал на складе, так вы не переплатите.
• Учитывайте, что шифон с натуральными нитями может дать усадку, поэтому проведите влажно-тепловую обработку на образце материи.

Избавьтесь от кромки. Сделав надрез, оторвите её по нижнему и верхнему краям ткани.

Для сборки юбки по линии талии проложите 2 строчки в 1 см друг от друга и аккуратно стяните до нужной ширины. Нитки лучше брать армированные, они стойкие к сильным натяжениям.

Стачайте юбку из шифона с подкладом. Срезы обработайте на оверлоке. Приложите полученный низ к лифу платья на манекене. Устраните неточности при необходимости.

Втачайте молнию в средний шов на юбке.

На завершающем этапе соедините все детали. Пояс притачайте к юбке с оборками по нижнему краю, а затем – к верху платья.

Короткое платье с одним рукавом

Вечерний вариант на одно плечо позволяет не только отойти от привычных фасонов, он обладает рядом преимуществ, например практичность. Выкройка платья будет актуальной для любого повода. Торжественность модели будет зависеть от выбранного материала, при этом длину можете корректировать по своему вкусу.

Моделирование

1. На выкройке-основе разрежьте нагрудные и плечевые вытачки.
2. Плечевые срезы совместите.
3. Вытачки закройте и оформите горловину.
4. Смоделируйте спинку.

От выбранной вами ткани зависит прибавка на свободу облегания. Если она эластичная, то прибавка делается минимальная – 1,5 см. Обязательно при моделировании полностью переснимайте спинку и перед наряда на кальку.

2018-04-06 Мария Новикова

Каждая девушка мечтает выйти замуж в красивом свадебном платье. В этом мастер-классе вы узнаете, как сшить кружевное свадебное платье со шлейфом в домашних условиях. Испокон веков невесты заказывали свадебное платье опытным портнихам. На это уходило много времени, зато платье получалось идеально по фигуре.

Процесс начинался с выбора модели, аксессуаров, материала и внесения изменений на примерках. В итоге свадебное платье своими руками выходило уникальным произведением искусства. После свадьбы его бережно хранили и передавали из поколения в поколение, от матери к дочери.

Для пошива свадебного платья понадобится:

Хотите иметь точную выкройку платья? И выкройки разных моделей? Тогда предлагаю сделать универсальную выкройку своими руками по курсу: как сшить платье .

Выбор модели

Свадебное платье я шила на заказ для прелестной девушки Екатерины. Моя клиентка большая поклонница английской писательницы XVIII — XIX века Джейн Остин, а особенно романа «Гордость и предубеждение». Поэтому свадебное платье, было выбрано в стиле ампир. У меня уже есть своя коллекция исторических платьев разных эпох, . Поэтому сшить платье в историческом стиле, это как всегда увлекательный и интересный проект.

Особенности стиля ампир

Стиль ампир появился во Франции во времена правления Наполеона Бонапарта. На смену пышным и роскошным платьям пришёл скромный и облегчённый для дам стиль ампир. Чем вызвано такое внезапное и кардинальное изменение в одежде? Всё очень просто! Всем известно, что Наполеон вёл войну с Европой и стремился к мировому господству.

Пока шла война денег на красивые и роскошные платья у буржуа не хватало. Большинство знати разорилось из-за войны и дорогие платья оказались не по карману. Чтобы сэкономить количество ткани на платья, их стали шить более скромными.

Платье ампир напоминает ночную сорочку (по тем временам), а для нас это обычное прямое, приспоренное платье в пол, с кокеткой (платье с завышенной талией) и рукавом-фонарик. На такое платье, материала уходило куда меньше, чем на пышные платья с многочисленными подъюбниками и сборками.

Платье в стиле ампир несло ещё и функциональный смысл. Многие дамы помогали во время войны раненым в госпитале, и такое удобное платье позволяло свободно двигаться. Затем идею в простоте одежды поддержала вся буржуазия Европы, в знак солидарности сёстрам милосердия и воющим солдатам. Вот такое простое решение облегчило жизнь женщинам, избавив их от лишних килограммов в одежде, а мужей от расточительства. Если вам интересно, какие платья носили до этого, читайте мою статью про , и .

Выбор ткани

Материалы для платья ампир использовались лёгкие и струящиеся: шёлк, шифон, кружево, атлас и т.п. Поэтому ткань мы выбрали с Екатериной тонкое кружево с вышивкой и натуральный шёлк-атлас.

Узнать про историю появления вышивки, вы можете в этой , про особенности шёлка и ухода за ним , про свойства деликатных тканей вот по этой .

Чтобы платье не просвечивало и сохраняло форму, на подкладку мы выбрали штапель (хлопковая, тонкая ткань).

Раскрой платья

Подготовка ткани к раскрою

Перед тем, как начать раскрой свадебного платья, необходимо проверить все материалы на наличие брака. Это могут быть затяжки, дыры, торчащие нитки, следы машинного масла, пятна и т.п. Следует обвести мелом или отметить эти дефекты, чтобы при раскрое они не попали в детали.

Если ткань оказалась частично загрязнена (это может быть из-за были, обычно на сгибах светлых тканей), лучше её постирать со специальным средством для этого вида материала. В данном случае все материалы были постираны с добавлением стиральных средств для деликатных тканей. Перед раскроем, ткани нужно поутюжить от заминов, соблюдая температурный режим.

Припуски на обработку:

1. Боковые, плечевые швы и шов кокетки – 1,5 см.
2. Средний шов – 1,5 см.
3. Пройма – 1,0 см.
4. Горловина – 0,5 – 0,7 см.
5. Окат, низ рукава и подкладки – 1,0 см.

Моделирование кокетки

Чтобы получить спереди на кокетке складки, нужно увеличить полочку.

Для этого:

• переведите на чистую плотную бумагу выкройку полочки и спинки до кокетки. Чтобы получить величину кокетки, возьмите сантиметровую ленту и измерьте расстояние от плеча (у основания шеи) до того уровня, где будет заканчиваться кокетка (под грудью);
• затем нанесите на полочке готового лекала вертикальные линии параллельно центру (расстояние между линиями 2,5 – 3,0 см.);
• разрежьте полочку по намеченным линиям. Кстати, нагрудную вытачку нужно будет закрыть и перевести вниз: сделайте разрез от конца вытачки в низ, вытачку заложите в складку (закройте) по намеченным линиям. Таким образом нагрудная вытачка уйдёт в складки.

Если вы используете базовую выкройку, как в данном случае, то возможно у вас имеется плечевая вытачка на спинке. Эта вытачка совсем ненужна! Она задаётся при построении всей конструкции выкройки (кто знаком с конструированием, тот знает). Эта вытачка даёт выпуклость для лопаток, как нагрудная вытачка спереди.

Если оставить и стачать вытачку на плече, получится не красиво, особенно на праздничном платье. Поэтому её можно распределить в плечевой шов.

Для этого:

• поднимите плечо на 1,0 см. и уведите на «нет» к горловине;
• затем сократите плечо на 2,0 см. (раствор вытачки);
• в итоге у вас должна остаться посадка по заднему плечевому шву 0,5 см., которая обеспечит выпуклость для лопаток.

Раскрой кокетки

Сначала нужно выкроить кокетку из макетной ткани. Макетная ткань – это ткань из хлопчатобумажной белой ткани. Она служит для изготовления шаблона изделия, с целью внесения изменений и получения более точной выкройки. Так как на кокетке платья есть складки, чтобы они получились ровными, нужно сделать макет кокетки.

• сделайте раскладку выкройки кокетки, как показано на фото, только на макетной ткани;
• расстояние между деталями (полосками) на полочке 2,5 – 3,0 см.;
• полочка будет состоять из одной цельной детали, её нужно выкроить со сгибом. Так спинка будет состоять из двух деталей, т.е. со средним швом для застёжки;
• если вы будете делать примерку макета на манекене, то можно выкроить лишь одну полочку;
• затем соберите сборку по горловине на машинке (как предусмотрено по модели);
• наколите полочку на манекен;
• заложите равномерно складки и сколите булавками.

Вы можете поэкспериментировать с направлением складок. Например, центральную складку сделать бантовую или встречную, потом задать направление остальным складкам.

Аккуратно отколите макетную ткань, разложите на столе и внесите изменения по нижнему срезу кокетки. Если не выровнять низ кокетки, при соединении с юбкой линия кокетки получится не ровной. Теперь по готовому макету полочки можно уверенно выкраивать кокетку из основной ткани.

Чтобы узнать, насколько выровнять низ кокетки, обхватите любой шнур или тесьму вокруг фигуры (относительно пола) и обрисуйте низ кокетки.

Покупая основную ткань, мы обратили внимание, что она имеет купон вдоль кромки с обеих сторон. Поэтому было принято решение использовать его, как отделку по низу юбки и кокетки. При этом во время раскроя нужно учитывать рисунок, чтобы на деталях он был симметричен.

Также обратите внимание на фото, кокетка выкраивается из остатка ткани. Сначала мне пришлось выкроить юбку со шлейфом, т.е. большую деталь. Остальные мелкие детали, полочку спинку и рукава в этом случае выкраивать лучше из выпадов. Но не нужно забывать, что предварительная раскладка на ткани обязательна. К сожалению, не получилось сфоткать раскладку целиком, не хватило места на полу и в кадре.

После того, как вы выкроили полочку и спинку кокетки, нужно выкроить подкладку для кокетки из шёлка. Чтобы выкроить подкладку для полочки, соберите все детали (полоски) на шаблоне и скрепить скотчем. Нагрудная вытачка остаётся, как есть. Спинку менять не нужно.

По готовому шаблону выкроите подкладку для кокетки с вертикальной вытачкой. Укорите вытачку на 1,0 см.

Раскрой рукава фонарик

Чтобы получить выкройку рукава фонарик, нужно перевести базовую выкройку рукава на чистую бумагу. Сразу внесите сюда готовую длину рукава.

На полученном шаблоне нанесите вертикальные линии параллельно центру рукава. Расстояние между линиями 2,5 – 3,0 см. Разрежьте по намеченным линиям. Разложите выкройку на ткани и разведите рукав, расстояние между полосками, равно ширине полосок. Таким образом вы увеличите рукав для сборки по окату и низу.

При выкраивание рукава на ткани с рисунком, обязательно учитывайте, чтобы рисунок на рукавах совпадал. Можно сначала выкроить один рукав, затем по нему подогнать рисунок и выкроить второй.

Чтобы рукав-фонарик держал форму, я решила выкроить из плотной органзы подкладку для рукава. Основная ткань оказалась очень мягкой, и ни в какую не хотела держать форму. А вот такой вариант, очень даже выручил!

Раскрой юбки

Чтобы раскроить юбку:

• сложите ткань лицевыми сторонами внутрь, совместите срезы. Если у вас ткань с купоном по краям, то расположите купон горизонтально, сгиб и срезы вертикально. Не забудьте, расположить рисунок по центру (по сгибу), остальной рисунок симметрично на обоих слоях;
• от низа верх отложите длину юбку и прочертите горизонтальную линию с припуском 1,5 см. параллельно низу;
• от сгиба по готовой линии (вправо), отложите обхват юбки с прибавкой на сборку. У разных фигур эта величина разная, в данном случае 56,0 см. Как получить эту величину? Вам нужно измерить обхват фигуры под грудью (где заканчивается кокетка и начинается юбка). Эту цифру умножаете на количество сборки на 1,5 или 2. Например, вам нужна лёгкая сборка, тогда умножаете на 1,5 раза; если пышная сборка, тогда умножаете на 2 раза. Затем полученное значение разделите на 2, так как юбка выкраивается в половинном размере;
• после чего от полученной точки вниз по косой прокладываете прямую линию до кромки и среза;
• откладываете припуск 1,5 см. и вырезаете юбку со шлейфом.

Пошив свадебного платья

После того, как детали платья выкроены можно переходить к пошиву свадебного платья.

Пошив кокетки

Проложите спереди по горловине две параллельные машинные строчки и соберите сборку.

Если вы найдёте в мастер-классе не знакомые термины, тогда обратитесь к моему и .

Заложите складки на кокетке, закрепите портновскими булавками и аккуратно приутюжье утюгом. Стоит обратить внимание, что складки направлены чуть под наклоном.

Вот, что должно получится кокетке на полочки:

На подкладке кокетки сметайте вытачки. Соедините полочку и спинку из основной ткани с деталями подкладки смёточными стежками по контуру. Если у вас не совпадают детали с подкладкой, как это получилось у меня на полочке, излишки можно просто срезать (лучше после примерки).

Обработка рукавов

Обработайте срезы на рукавах для разреза, лучше это сделать на коверлоке роликовым швом (или зигзагом на машинке). Можно ещё московским швом, но из-за плотной вышивки, этот вариант мне не подошёл.

Затем соедините рукава с органзой машинной строчкой по контуру.

Стачайте швы на рукавах и обработайте срезы окантовочной тесьмой (припуски взаутюжку).

Я решила сделать тесьму из прозрачной сетки, которая осталась от выпадов ткани. Рукав прозрачный, и окантовка не будет выделяться.

Соберите сборку по окату и низу рукава.

На этом этапе можно сделать примерку кокетки с юбкой, чтобы посмотреть направление складок, баланс швов на кокетке, положение рукава, длину платья, параллельность шва кокетки относительно пола, закругление внизу шлейфа, глубину выреза и проймы.

Внесение изменений после примерки и осноровка

После примерки отметьте все изменения контрастными ручными стежками, цветной мел рекомендую не использовать. Он быстро осыпается и оставляет следы, потом придётся платье застирывать. На примерках я использовала жёлтый мел, но только в крайних случаях. Изменения же на фигуре вносила иголкой с ниткой яркого цвета.

Отметьте нитками изменения по горловине, пройме и в тех местах, где они были сделаны.

Распустите плечевые и боковые швы, чтобы сделать осноровку горловины (боковых/плечевых швов).

Стачайте и заутюжьте вытачки к центру полочки.

Снова соберите сборку по горловине и подровняйте горловину на подкладке.

Выкраивание обтачек для горловины

Переведи горловину полочки и спинки на чистый лист бумаги. Сделайте шаблон обтачки, ширина обтачки 3,5 – 4,0 см.

Выкроите из шёлка обтачки и клеевую прокладку для обтачек из флизелина. Подробнее про клеевые ткани, их виды и назначение

Обработка обтачек

• приклейте клеевую прокладку к обтачкам с изнаночной стороны утюгом через проутюжильник, с увлажнением;
• подрежьте излишки флизелина и соедините обтачки по плечевым швам;
• разутюжьте швы и обметайте внешний срез обтачки.

Обработка боковых и плечевых швов

Обработайте срезы боковых швов косой бейкой из шёлка шириной 3,5 см., стачайте и разутюжьте швы.

Как правильно выкроить косую бейку, вы найдёте в моём мастер-классе: .

Разложите кокетку на ровной поверхности, сколите боковые швы между собой и выровняйте пройму по контрольным меткам.

Затем обработайте плечевые швы, также как боковые.

Обработка горловины

Соедините обтачку с горловиной булавками, совместив плечевые швы.

Притачайте обтачку на ширину лапки. На спинке не стачивайте обтачку до конца, оставьте 5,0 – 6,0 см. для втачивания молнии.

Сделайте рассечки на закруглениях припуска обтачки, не доходя до шва 0,1 см. расстояние между рассечками 3,0 – 4,0 см.

Кант по горловины вымётывать пока не нужно.

Соединение с рукавами

Обработайте низ рукавов декоративной тесьмой, которую можно взять от купона основной ткани.

Вметайте и втачайте рукава в проймы.

Срезы припусков обработайте окантовкой,

Аккуратно поутюжьте шов на ребро. Заутюживать шов не нужно, иначе сборка примнётся и рукав потеряет пышность.

Изготовление пояса

Изготовьте пояс из ткани подкладки. Пояс изготавливается, как обычно ширина пояса в готовом виде 3,0 – 3,5 см., длина по желанию. При пошиве пояса нужно оставить отверстие для выворачивания, равное обхвату кокетки минус 10,0 – 15,0 см. Так как пояс не будет до конца вшиваться по всей окружности кокетки, в частности на спинке.

Приметайте пояс к кокетке. Из-за того, что припуски на кокетке и поясе разные, нужно учитывать эту разницу и приметать пояс, не нарушая его ширины. Поэтому припуск на поясе будет меньше припуска кокетки.

Чтобы пояс при соединении с юбкой не сдвинулся, притачайте его на машинке.

На спинке втачивание пояса не должно доходить до среднего шва 5,0 – 7,5 см., это расстояние на свободу фиксации.

Обработка нижней юбки

Нижняя юбка представляет собой прямоугольник из шёлковой ткани. Ширина прямоугольника = Об (обхват бёдер) + (1,10 – 1,20 см.) на сборку и свободу движения. Эта величина может увеличиваться в зависимости от количества сборки. Длина нижней юбки меньше длины верхней юбки на 4,0 -5,0 см.

Обработайте средний шов на нижней юбке бельевым швом.

Оставьте место для застёжки, а по верхнему срезу соберите сборку.

Обработка шлейфа

Из-за того, что шлейф юбки выкраивается в косом направлении, внизу образуется острый угол. Чтобы придать шлейфу округлую форму внизу (не нарушая купон), нужно аккуратно вырезать купон по рисунку, и плавно срезать угол шлейфа.

До какого места срезать купон и насколько срезать угол, чтобы шлейф лежал ровно на полу, это определяется на примерке. Излишки острого угла закалываются в горизонтальную вытачку, чтобы откорректировать положение шлейфа в лежачем положении.

После того, как вы срежете излишки, купон нужно пришить вручную шёлковыми нитками по низу, не нарушая рисунок.

Теперь можно обработать средний шов на юбке, лучше это сделать бельевым швом. Не забудьте оставить место для молнии.

Соединение кокетки с юбкой

Соберите верхний срез юбки на сборку и соедините с нижней юбкой смёточными стежками.

Вложите кокетку в юбку лицевыми сторонами друг к другу, совмещая боковые швы. Сметайте и стачайте кокетку с юбкой двойной строчкой. Уберите временные нитки.

Однажды я сшила отрезное платье в пол без рукавов .

Вшивание молнии

Втачайте потайную молнию в средний шов, так чтобы при застёгивании шов кокетки совпадал. Припуски шва кокетки, должны быть направлены вверх на кокетку. Как быстро вшить потайную молнию, вы найдёте .

Обработайте срезы среднего шва и молнии окантовкой. Сначала одну сторону, затем вторую, так чтобы внизу застёжки, необработанный конец первой окантовки уходил в шов второй окантовки.

Чтобы при втачивании молнии в шов попали оба слоя юбки, а в готовом виде возле молнии не образовалось заломов, оставьте на нижней юбке в среднем шве разрез для молнии чуть меньше, чем на самой юбке. Тогда на готовом платье внизу молнии ткань не будет собираться, морщится и не будет сквозного отверстия.

Раскрой подкладки для юбки платья

1. Перед тем, как начать кроить хлопковый штапель, его нужно смочить в тёплой воде и дать высохнуть, затем поутюжить. Это делается для того, чтобы натуральная ткань дала усадку.
2. Подкладка на юбку делается для того, чтобы изделие в первую очередь не просвечивало и для комфорта. Отлично подходят тонкие, натуральные материалы.
3. Подкладка представляет собой прямоугольник, ширина = Об (обхват бёдер) + (50,0 – 60,0 см.) на свободу движения. Длина нижней юбки может быть чуть выше или ниже колена. Чтобы точно определить длину, нужно примерить подкладку с платьем (перед обработкой низа) при ярком свете.
4. Подкладка выкраивается с вытачками, чтобы не создавать дополнительный объём.
5. Раскраивается подкладка, как обычная , только вместо боковых швов вытачки.к оглавлению

   Соединение нижней юбки с платьем

   Обметайте свободные срезы для застёжки на оверлоке. Выкроите из шёлка косую бейку равную окружности кокетки. Обработайте бейкой верхний срез подкладки, возле застёжки. Расстояние обрабатываемого участка 4,0 см. с обеих сторон.

   

   
   

   И ещё! На конце шлейфа можно пришить маленькую петельку из резинки, чтобы держать шлейф на пальце.

   Презентация свадебного платья

   Кружевное свадебное платье со шлейфом получилось для Екатерины безумно нежное и лёгкое. Я думаю у нас получилось прекрасно воссоздать платье ампир той эпохи. Оно чётко предаёт женственность, хрупкость, утончённость и чувственность образа светской леди. По фото можно себе представить, как одевались героини любовных романов Джейн Остин.

   
   

   Как видите не обязательно покупать пышные, многослойные и объёмные платья (своей сестре я ). Можно просто сшить свадебное платье своими руками и организовать неповторимую, интересную, тематическую свадьбу. Если вы поклонница женских романов XIX века и любите романтику, этот мастер-класс поможет вам воплотить мечту в реальность. Своими руками сшить превосходное, качественное, оригинальное свадебное платье всем на загляденье.

   От всей души желаю Екатерине и Сергею семейного благополучия и большого счастья! Совет, да любовь!

   P.S. Если вы находите этот мастер-класс интересным и полезным.

   Оставьте комментарий, подписывайте на блог и поделитесь с друзьями.

   С уважением, Мария Новикова.

Хватит быть серой мышкой, вступай в ряды модных и стильных! Не знаешь как? Я помогу тебе!
Прямо сейчас, сделай заказ на персональную выкройку или консультацию по пошиву и раскрою одежды. В том числе консультацию по выбору ткани, фасона и собственного имиджа.

Мои . Я в Twitter . Смотри на Youtube .

Буду признательна, если воспользуетесь кнопочками:

Обсуждение:2 комментария

Существует много видов юбок со шлейфом: свободная, прямая и др. Не намечайте шлейф юбки слишком низко и рассчитайте точно его ширину.

Слишком широкий шлейф прямой юбки часто во время ходьбы вызывает некрасивое вздергивание юбки спереди. На рисунке показана в профиль юбка со шлейфом классического стиля. Пунктирная линия, обозначающая боковой шов, позволяет сравнить наклон линий переда и спинки.

Для раскроя такой юбки можно использовать два способа:

— раскрой из отдельных клиньев (отрезных по талии или согласованных с рельефом лифа);
— покрой «солнце» (шов на талии неизбежен).

Эти оба покроя юбки будут изучены раздельно.

Длинная юбка со шлейфом из отдельных клиньев.

Для определения точной ширины юбки со шлейфом нужно иметь хотя бы одну примерочную юбку из хлопчатобумажной ткани или из тонкой плотной бумаги. Примерочная юбка позволит провести любое уточнение перед раскроем основной ткани.

Чтобы получить наклон юбки сзади больше, чем спереди, нужно дать там большую ширину. Примерочную юбку надо сделать достаточно широкой. Ограничимся четырьмя клиньями спереди и шестью сзади из десяти ширин ткани (рис. 469) .

Допустим, что ширина переда лифа по линии талии составляет 44 см, значит клин должен иметь ширину 11 см, так как спереди будет четыре клина между надсечками от В до С (два передних клина половины юбки).

Ширина задней части юбки по линии талии насчитывает 36 см, значит ширина каждого из шести клиньев равна 6 см (между надсечками А и В три задних клина).
Обхват талии равен 80 см, что позволит надеть эту юбку на любую фигуру.
Внизу по линии, отмечающей длину переднего клина, все клинья имеют одинаковую ширину (рис. 469, пунктирная линия).
Минимальная длина шлейфа - 20 или 30 см. Для модели, показанной на рис. 468, к длине юбки, измеренной до пола, прибавьте 50 см. Это будет длина шлейфа. Выполните чертежи клина задней части юбки и одного клина переда. На большой лист бумаги перенесите последовательно три раза клин задней части юбки и два раза клин переда (рис.469).

Выполните чертеж шлейфа, как показано на рисунке. Затем разрежьте клинья.
Каждый из клиньев перенесите на ткань два раза. Долевая нить ткани должна проходить посередине клина. Соедините все клинья. Застежку лучше сделать посередине задней части юбки. По талии притачайте узкий пояс из той же ткани.

Юбки, подобные рассмотренной выше, следует носить с нижними юбками, ширина нижней юбки должна быть меньше, чтобы не образовывать дополнительное расширение.

Длинная юбка со шлейфом покроя «солнце».

Такие юбки лучше всего шить из легких, тонких тканей. Определите необходимую величину расширения юбки. На рис. 470 показан чертеж юбки, состоящей из одного полукруга на половину обхвата талии. Линия шлейфа проведена овально. На рис. 471 показан тот же чертеж, но с уменьшенной шириной спереди без изменения ширины юбки по талии.

На рис. 472 лекало переда занимает четверть круга, как на рис. 470, а задняя часть юбки составляет полкруга. Лекало выполняют сначала для юбки длиной до пола, а затем прибавляют необходимую длину величины шлейфа.

Уровень сложности модели - средний

Технический рисунок модели:

При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист выкроек, который может быть распечатан на нескольких листах формата А4, после склеивания которых вы получите один большой лист с контурами выкроек:

* Чтобы распечатать выкройку в реальном размере, необходимо при печати в Adobe Reader выбрать пункт "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Тогда изображение будет автоматически разбито на необходимое количество фрагментов формата А4. Если в Вашей версии программы Adobe Reader нет функции "Постер", вам необходимо скачать посленюю версию данной программы по ссылке https://get.adobe.com/ru/reader/ (это лицензионная бесплатная программа). Если у Вас еще остались вопросы - посетите наш раздел FAQ!

На выкройке приняты следующие обозначения:

Детали кроя (Вариант А – без центральной вставки):

1. Средняя часть спинки – 2 дет.
2. Боковая часть спинки – 2 дет.
3. Лиф – 2 дет.
4. Обтачка выреза в средней части полочки – 1 дет.

Детали кроя (Вариант В – с центральной вставкой):

1. Средняя часть спинки – 2 дет.
2. Боковая часть спинки – 2 дет.
3. Боковая часть полочки – 2 дет.
4. Средняя часть полочки (со сгибом) – 1 дет.
5. Лиф – 2 дет.
6. Обтачка декольте спинки – 2 дет.

1. Вставка лифа – 1 дет.

Также для обоих вариантов необходимо выкроить деталь завязки в виде прямоугольника. Ширина завязки – 3-4 см (в готовом виде – 1-1,5 см), длина – около 120 см. Края прямоугольника срезать под углом, предварительно сложив деталь пополам по ширине.

При раскрое к деталям необходимо добавить припуски – 1 см; по среднему шву спинки – 1,5 см, по линии проймы и декольте лифа – 1,2 см; по линии низа – 2,5 см.

При желании лиф (как для варианта А, так и для варианта В) можно выполнить на подкладке. В этом случае по линии проймы и декольте лифа добавляются припуски 0,7 см. Подкладка лифа выкраивается по лекалу детали 5, срезав по 1-2 мм вдоль контуров линии проймы и декольте лифа.

Необходимо продублировать клеевым прокладочным материалом детали 6 и 7.

Средний расход ткани 2,5 м при ширине 1,4 м.

Также понадобится : термоклеевой прокладочный материал (флизелин) – около 10 см; потайная застежка-молния длиной около 30 см.

Пример раскладки:

Последовательность пошива:

Заготовка деталей лифа:

(последовательность операций выполняется одинаково для правой и левой частей лифа)

1. Вариант А, без подкладки:

1. Обработать линию выреза лифа швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,4-0,5 см.
2. Обработать линию проймы лифа швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,4-0,5 см.

1. Вариант А, с подкладкой :

Вариант В, без подкладки :

1. Стачать вытачки на детали лифа, заутюжить вниз.
2. Стачать детали лифа с деталью вставки. Припуски швов обметать и заутюжить в сторону основных деталей лифа. Можно закрепить припуски швов на деталях лифа с лицевой стороны отделочной строчкой на расстоянии 0,4-0,5 см от линии соединения лифа со вставкой.
3. Обработать линии проймы лифа швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,4-0,5 см.
4. Обметать срез отгибаемого края лифа, служащего для образования кулисы для продевания завязки. Отогнуть край лифа на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить на лиф на расстоянии 1,5-2 см от линии перегиба (в зависимости от ширины завязки в готовом виде).

Вариант В, с подкладкой :

1. Сложить детали лифа и его подкладки лицевыми сторонами друг к другу, совмещая срезы по линии выреза. Между ними, также совмещая по линии выреза, вложить деталь вставки лицевой стороной к лицевой стороне лифа, а изнаночной стороной – к лицевой стороне подкладки. Стачать швом шириной 0,7 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Можно проложить отделочную строчку с лицевой стороны лифа на расстоянии на расстоянии 0,4-0,5 см от линии соединения лифа со вставкой.
2. Сметайте стороны вытачки на детали лифа, а также на детали подкладки лифа. Сложите лиф с подкладкой, совмещая по линии соединения вытачки, и стачайте обе вытачки (на основной детали и подкладке) за один прием со стороны нижней части лифа таким образом, чтобы при выворачивании на лицевую сторону обе вытачки оказались между деталями лифа и подкладки с возможностью заутюжить их вниз, в сторону линии талии (рис. 1).
3. Обтачать лиф подкладкой по линии проймы швом шириной 0,7 см с изнаночной стороны, предварительно совместив и сметав соответствующие срезы изнутри. Вывернуть на лицевую сторону, выметать с образованием канта 0,1-0,2 см из основной детали и приутюжить. Можно проложить отделочную строчку с лицевой стороны лифа на расстоянии 0,5 см от края. Если лиф выполняется без отделочной строчки, настрочить припуски шва обтачивания на подкладку.
4. Обметать срез отгибаемого края лифа, служащего для образования кулисы для продевания завязки. Отогнуть край лифа на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить на лиф на расстоянии 1,5-2 см от линии перегиба (в зависимости от ширины завязки в готовом виде).

   Соединение лифа с нижней частью переда:

5. Стачать детали 3 с деталью 4 по линиям рельефа. Припуски швов обметать и заутюжить в сторону боковых срезов.

   Вариант А:

6. а) Совместить правую и левую части лифа с целой деталью нижней части переда по линии талии, ориентируясь на контрольные знаки на детали 4, сложив лицевыми сторонами друг к другу; приметать.
7. б) У детали 7 обметать внешний (вогнутый) срез. На изнаночную сторону со стороны лифа наложить изнаночной стороной вниз деталь 7, также совмещая по линии талии; приметать. Стачать швом шириной 1 см.
8. в) Отвернуть деталь 7 на изнанку в сторону нижней части переда, выметать с образованием канта 0,1-0,2 см из основной детали.
9. г) Обметать припуски шва, заутюжить в сторону нижней части. Боковые срезы обтачки (деталь 7) закрепить на припусках швов соединения деталей 3 и 4 вручную или на машине.

   Вариант В:

10. Совместить целую деталь лифа с целой деталью нижней части переда по линии талии, сложив лицевыми сторонами друг к другу, сметать. Стачать швом шириной 1 см, припуски шва обметать и заутюжить в сторону нижней части.

    Сборка и окончательная обработка:

11. Обметать обе детали 1 по срезам, соответствующим линии середины спинки.
12. Стачать детали 1 и 2 по линиям рельефа. Припуски швов обметать и приутюжить.
13. Сметать детали 1 по линии среднего шва спинки до контрольного знака, обозначающего конец притачивания застежки-молнии. Стачать, припуски швов разутюжить.

10.На лицевую сторону припуска шва на нестачанном участкеспинки укладывают застежку–молнию лицевой стороной вниз, таким образом, чтобы верхний край ленты застежки-молнии попал в шов обработки декольте спинки. Отогнув звенья, притачивают застежку-молнию по всей длине, прокладывая строчку как можно ближе к звеньям.

14. Застегнуть молнию и закрепить на свободном припуске шва булавкой около верхнего среза юбки. Расстегнуть молнию и притачать вторую сторону к платью, прокладывая строчку как можно ближе к звеньям, не доходя 1,5 см до знака, определяющего длину застежки на платье. Через полученное отверстие вытягивают замок застежки-молнии и закрывают её. Нестачанный участок можно закрепить ручными стежками. Также можно настрочить боковые стороны ленты застежки-молнии на припуски шва юбки на расстоянии 0,2 см от края.
15. Обметать нижние срезы обтачек декольте спинки. Совместить срез декольте спинки с верхним срезом обтачки (как с левой, так и с правой стороны), сложив их лицевыми сторонами внутрь, сметать. Обтачать срез декольте обтачкой, при этом начать строчку с соединения бокового среза обтачки с припусками шва возле застежки-молнии таким образом, чтобы звенья молнии находились между обтачкой и основными деталями юбки. Подрезать уголки на обтачке, припуск шва обтачивания подрезать до 0,5-0,7 см.
16. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить шов обтачивания и выметать с образованием канта из основной детали. Настрочить припуски шва обтачивания на обтачку, приутюжить.
17. Сметать переднюю и заднюю части платья по боковым швам, ориентируясь на контрольные знаки. Стачать, припуски швов обметать и заутюжить в сторону полочки. Вверху припуски шва закрепить на детали лифа короткой закрепочной строчкой по линии проймы (в варианте с подкладкой – закрепить припуски шва ручными стежками на подкладке).
18. Обработать низ платья швом вподгибку с открытым или с закрытым срезом. В первом случае предварительно нижний срез обметать. По возможности, если позволяет толщина ткани, выполнить подгибку потайным швом.
19. Изготовить деталь завязки. Для этого обтачать концы детали завязки, сложив ее пополам по ширине лицевой стороной внутрь. Вывернуть на лицевую сторону, швы приутюжить. Заутюжить завязку вдоль пополам и застрочить ее продольный срез. Продеть завязку в предназначенную для нее кулису на лифе.

Сейчас прочно вошли в моду платья и юбки со шлейфом. Ещё бы, такой наряд, в зависимости от длины кроя изделия, можно носить как на торжественные события, так и на работу. Многие представительницы прекрасного пола интересуются, как можно самостоятельно пошить данную вещицу с удлинённой частью подола. Именно об этом и пойдет дальнейший разговор в этой статье.

Основные виды шлейфов

Перво-наперво они бывают разной длины. Для свадебных, выпускных нарядов характерен длинный шлейф с множеством рюш или оборок. Такая обработка ткани придает одежде нежности и лёгкости, девушки смотрятся в них роскошно. Чтобы носить повседневно юбку со шлейфом, лучше не делать длинный подол, иначе будет совершенно неудобно ходить по улицам города. Да и рюши тоже не совсем уместны для будничной одежды. Ещё сшить шлейф можно несколькими способами:

• раскроить отдельно, как накидку, и надевать его сверху на юбку;
• сразу кроить юбку разной длины;
• делать его в виде вставки в задний шов изделия, при этом не забывайте прибавить по паре сантиметров на стачные швы и линию низа шлейфа делайте плавной и округлой.

Материалы для шитья

Чтобы сшить изделие, вам понадобятся нижеперечисленные материалы:

1. Ножницы, карандаш, сантиметр, большая линейка, мел или небольшой кусочек мыла.
2. Ткань для пошива шлейфа, корсажная лента либо флизелин.
3. Бумага для построения чертежа.
4. Иголка и нитки, подходящие в тон ткани.
5. Швейная фурнитура (ленты, пуговицы, молния и т.п.), чтобы украсить готовую юбку и обработать низ.

Как раскроить шлейф

Возьмите большой лист бумаги и на нем нарисуйте один полукруг радиусом (R), равным половине обхвата талии, разделите на π (3,14). Затем проведите линию от центра полуокружности через середину только что нарисованной полудуги и отложите длину юбки (60 сантиметров). Нарисуйте еще один полукруг, радиус (R1) которого больше первого на 60 см:

R1 = R + l, где l – длина юбки.

Следующим шагом переносим центр юбки, т.е. верхнюю полуокружность в бок, как показано на рисунке (вправо на 20 сантиметров). Получается, что впереди длина изделия равняется 40 сантиметрам, а сзади – 80 сантиметров. Выходит эдакий шлейф, если желаете, то можете еще немного удлинить его.

Пошив шлейфа

Переносим выкройку с бумаги на ткань, чертёж делаем мелом, не забываем оставлять припуски на швы. Сшиваем детали шлейфа, обрабатываем оверлоком края, дабы не обтрепывались. Пояс можно сделать в виде резинки или из той же ткани, что и изделие. Для того чтобы он держал форму, в середину материала подложите корсажную ленту или приклейте флизелин. Ровно пришейте пояс к юбке со шлейфом. На нём сделайте петлю и с другой стороны пришейте пуговицу, на юбке вшейте потайную молнию. Завершите отделку низа. Для этого аккуратно прострочите его оверлоком либо пришейте специальную ленту. Все, ваш шлейф готов. При желании можете сделать несколько таких изделий, только чтобы они были разными по длине, тогда у вас получится пышная многослойная юбка.