Традиционные наряды. От портов до брюк. Особенности национальной одежды в России

Нина Мейлун
«Русский народный костюм». Познавательная беседа с детьми старшего дошкольного возраста

воспитатель группы № 12

Мейлун Нина Викентьевна

МБДОУ ЦРР № 25 «ПЧЕЛКА» г. Смоленск 2014г.

Цель:

Дать представление о народном костюме как элементе традиционной культуры русского народа (Об истории создания и назначении отдельных единиц костюма, способах кроя,орнаменте и отделке);

Развивать эстетическое восприятие;

Воспитывать патриотические чувства и интерес к истории России.

Структура беседы:

Рассказ воспитателя по теме;

Рассматривание иллюстраций;

Дидактическая игра «Собери костюм»;

Викторина «Русский костюм».

Рассказ воспитателя по теме:

Народный костюм

Традиционный комплекс одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно - пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента, а также составом костюма и способом ношения различных его частей.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. - фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Рубаха

Часть русского традиционного костюма.

В крое многих рубах использовали полики - вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной - прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них, их собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжете. Рубахи украшали вышивкой льняными, шелковыми, шерстяными или золотыми нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле.

Косоворотка

Исконно русская мужская рубаха с застежкой, которая располагалась асимметрично: сбоку (рубаха с косым воротом, а не посередине переда. Воротник - крохотная стойка.

Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки. Подпоясывались шёлковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти.

Косоворотки шили из полотна, шёлка, атласа. Иногда расшивали по рукавам, подолу, вороту.

Мужские рубахи:

Косоворотки древних крестьян представляли собой конструкцию из двух полотнищ, которые покрывали спину и грудь и были соединены на плечах 4-угольными отрезами ткани. Все сословия носили рубахи одинакового покроя. Разница была лишь в качестве ткани.

Женские рубахи:

В отличие от мужской косоворотки, женская рубаха могла доходить до подола сарафана и называлась "стан". Женские рубахи несли различный смысл и назывались будничными, праздничными, покосными, ворожбенными, свадебными и похоронными. Женские рубахи шили из домотканины: льна, холста, шерсти, пеньки, конопли. Глубокий смысл закладывался в элементы украшения женской рубахи. Различные символы, кони, птицы, древо Жизни, растительные узоры соответствовали различным языческим божествам. Рубахи красного цвета были оберегами от злых духов и несчастий.

Детские рубахи:

Первой пеленкой для новорожденного мальчика служила косоворотка отца, для девочки рубаха матери. Детские рубахи старались шить из полотна ношеной рубахи отца или матери. Считалось, что сила родителей защитит младенца от порчи и сглаза. Для мальчиков и девочек рубаха выглядела одинаково: полотняная косоворотка длиной до пят. Матери всегда украшали детскую рубаху вышивкой. Все узоры обладали оберегающими смыслами. Как только дети переходили в новый этап, им полагалась первая рубаха из новой ткани. В три года, первая рубаха из новины. В 12 лет в понева для девочек и штаны-порты для мальчиков.

Головные уборы:

Был в истории русской моды и такой головной убор как картуз. Картуз - мужской головной убор с козырьком. Он был создан для лета из сукна фабричной выработки, трико, плиса, бархата, на подкладке.

Картуз приближался по форме к фуражке, но не имел отличительных знаков, указывающих на принадлежность к тому или иному ведомству.

Сарафан:

Сарафан - основной элемент русского женского традиционного костюма. В крестьянской среде известен с XIV века. В наиболее распространенном варианте кроя широкое полотнище ткани собиралось мелкими складочками - прищепом под узкий корсаж на бретелях.

Сарафан - как категория русской женской одежды, знакома современникам не только в России. Мода на них не проходила никогда. Сарафан - длинное платье на бретелях, носившееся поверх сорочки или на голое тело. Сарафан искони считается русским женским костюмом.

Русский сарафан носили и как повседневную и как праздничную одежду. Девушка на выданье должна была иметь в приданном до 10 сарафанов разных расцветок. Представители зажиточных сословий и знати шили богатые сарафаны из дорогих заморских тканей (бархата, шелка и т. д., привезенных из Персии, Турции, Италии. Его украшали вышивкой, тесьмой и кружевами. Такой сарафан подчеркивал общественное положение хозяйки.

Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжелыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из "волосины" - шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и "буденные" сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу "читаном" ("гайтаном", "гайтанчиком") - тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как легкая, домашняя одежда бытовая "саян" - прямой сарафан из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили "красные" или "бардовые" саяны, а пожилые - синие и черные.

В русских деревнях сарафан играл особую роль, по нему можно было узнать о социальном статусе женщины (замужем ли, есть ли дети) и о настроении (были костюмы для праздника и для кручины). Позднее, с приходом к власти Петра I изменился облик богатого русского сословия. Традиционный русский сарафан теперь считался одеждой простолюдинок и купеческих дочерей. Возвращение же сарафана в гардероб русских дам произошло с началом

правления Екатерины II.

Кокошник:

Название "кокошник" происходит от древнеславянского "кокош", обозначавшего курицу и петуха. Характерная черта кокошника - гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Кокошники делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых - драгоценными камнями. Кокошник - старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Кичка и сорока носились только замужними женщинами, а кокошник - в том числе незамужними.

Сороку назвали так потому, что у косынки был как бы хвост и два крыла. Наверное, именно сорока стала прототипом сегодняшней банданы.

Кокошники считались большой семейной ценностью. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству

Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором.

Они вышивали золотом, серебром и жемчугом дорогую ткань, а затем натягивали ее на твердую (берестяную, позже картонную) основу. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями - сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили Рясна - низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.

Одежда представляла собой большую ценность, ее не теряли, не выбрасывали, а очень берегли, неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости.

Праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать же стремилась к тому, чтобы ее костюм отличался от одежды простолюдинов.

Праздничную одежду хранили в сундуках.

В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд, Древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.

У русской народной одежды многовековая история.

Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками. Все костюмы отличались друг от друга, но при этом имели общие черты:

Прямой, расширенный к низу силуэт изделия и рукавов;

Преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке;

Использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, отделка вышивкой, тканью другого цвета, мех

Рассматривание иллюстраций элементов русского народного костюма:

южнорусский поневный комплекс;

северорусский сарафанный комплекс;

(рубахи; поневы; головные уборы; обувь; верхняя одежда).

Дидактическая игра «Собери костюм»:

Цель: учить детей узнавать элементы русского народного костюма на таблицах и карточках игры;

Развивать наблюдательность, находчивость; эстетическое восприятие; интерес к русской истории;

Обогащать словарь: сарафан, понева, кокошник, сорока,лапти, сапоги, онучи, душегрея, епанечка и. др

Викторина «Русский костюм»:

Из чего состоял женский костюм на Руси? (сарафан, рубаха, кокошник или сорока, лента, лапти или сапоги);

Что носили на Руси мужчины? (рубаха, порты, картуз, лапти или сапоги);

Что надевали поверх рубахи в холодную погоду? (Кафтан, жилет, полушубок или шубу);

Из чего делали пеленки для новорожденных? (Из одежды родителей т. к. считалось что она защитит от злых духов);

В каком возрасте ребенку шили рубаху из нового холста? (3 года);

Какие узоры использовались для украшения одежды на Руси (растительные, геометрические, символы солнца, оберегающие);

Для чего шили рубахи – долгорукавки? (Для праздника);

Можно ли было отличить богатого человека от бедного по одежде? (Только по качеству ткани и украшениям).

Литература:

Ф. М. Пармон Русский народный костюм как художественно-конструктивный источник творчества. Москва Ленпромбытиздат 1994 год.

Народный костюм — предмет гордости, веками накопленный, каждой нации. Эта одежда, прошедшая в своем развитии долгий путь, символизирует характерные черты населения той или иной страны. Сейчас же, особенно в европейских странах, национальная мода уходит в прошлое. Все образы смешиваются, а на символику давно не обращают внимание. Автор сайт Анна Баклага предлагает вспомнить, что же означает русский национальный костюм.

Основные формы русской одежды сложились в эпоху Древней Руси

Славянский костюм отражает глубинные смысловые традиции народа, а его создание было возможностью проявить свою фантазию и мастерство. Множество вариантов сарафанов, бытовавших на Руси в разных уездах и деревнях и имевших свои отличительные особенности, создавали особый национальный облик русской женщины — величавый, грациозный, целомудренный.

Символика же костюмов восходит к дохристианской эпохе, к языческим культам солнца, воды, земли. Поэтому основные формы русской одежды сложились в эпоху Древней Руси. Это были простые рубахи-сорочницы с длинными рукавами, обязательно спадающими до пят. Белые полотняные рубахи, которых обычно надевалось несколько, были украшены на оплечье, рукавах и подоле вышивкой. Одежда была разной: праздничной — для воскресных дней и престольных праздников, будничной — для работы дома и в поле. Так же были специальные обрядовые наряды, которые делились на свадебные, предсвадебные и погребальные.

Окаймление предметов одежды зигзагообразными линиями означал оберег

Нарядные рубашки надевали в день первой борозды, в день выгона скота или в день начала сенокоса и жатвы. Но самую красивую — в день свадьбы. Полотно, из которого изготовлялась одежда, шили из нескольких сортов ткани, различающихся толщиной и плотностью. Верхнюю часть рубашки шили из лучшего полотна и называли «станом», а нижнюю — из грубой конопляной ткани. Украшалась одежда разнообразной вышивкой, которая играла роль оберега. Главными местами отделки были: ворот и запястья, поле рукавов, плечо и низ рубахи. Ворот одежды, как женский так и мужской, считался границей, сквозь которую из внешнего мира на тело может проникнуть что-либо опасное. Окаймление предметов одежды зигзагообразными линиями означало непроницаемость на тело человека плохого. Вышивалась даже будничная и погребальная одежда, где соблюдались порядки в использовании узоров и цвета. Например, траурной одеждой считалась белая. В такие дни взрослые носили белые рубахи с белой вышивкой, а дети — с черной. Без всякого украшения рубахи были только у женщин-вдов.

В XVII веке, в центральных районах России, поверх рубахи начали носить сарафан. Именно он ассоциируется в России с национальным костюмом. Существовало три основных типа сарафана: косоклинный, прямой, сарафан с лифом. Наиболее ранними считались косоклинные сарафаны. Шились они из домотканого шерстяного материала черного, темно-синего или красного цветов. Их подолы были богато украшены красным сукном, лентами, блестками и золотой тесьмой. «Прямой» сарафан состоял из четырех или пяти прямоугольных полотнищ, которые были собраны на груди и спине под обшивку и удерживались на плечах лямками, без застежки. Носили их, в основном, в праздники.

Передник прикрывал место вынашивания и вскармливания ребенка

В южных районах преобладала понева. Другими словами — юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском — гашником. Ее носили только замужние женщины. Молодая девушка после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами. Понева же, которую носила молодая жена до рождения первого ребенка, была самая красивая. Фигура женщины в этой одежде казалась более приземистой, чем в сарафане. Да и вообще, деревенская одежда соответствовала укладу крестьянской жизни, а полнота женщины у крестьянки считалась признаком здоровья. Поверх всего вышеперечисленного надевали передник. Он был важной частью женского костюма и прикрывал место вынашивания и вскармливания ребенка, а также сердце — центр жизнедеятельности.

Между тем, главным составляющим наряда являлись богато украшенные головные уборы. Они делились на девичьи и женские. По обычаю, девушка могла носить волосы распущенными или заплетенными в одну косу. А вот замужняя женщина заплетала волосы в две косы и не показывалась на людях с непокрытой головой. Отсюда и специфика головных уборов: у женщин они скрывали волосы, а у девушек оставляли голову открытой. Девушки носили всевозможные венцы, повязки, обручи. Все то, что охватывало голову и оставляло макушку открытой. Женские головные уборы имели твердую налобную часть, которая сверху обтягивалась кумачом, ситцем или бархатом. Затылок же прикрывался прямоугольной полосой ткани. В состав сложного головного убора входило до двенадцати предметов, общим весом до пяти килограммов. Позже, распространение получил платок. Ими покрывали голову как молодые, так и взрослые. Девушки завязывали его под подбородок, а замужние — концами назад.

По количеству полос на поясе можно было узнать откуда хозяин пояса Важной частью наряда были украшения. На шею надевали всевозможные ожерелья, а уши обрамлялись крупными серьгами, которые иногда достигали плеч. Завершали образ пояса и обувь. Стоит отметить, что большое значение в народе придавалось поясу. Он служил оберегом, талисманом и охранял человека от всего дурного. О человеке, поведение которого отклонялось от общепринятой нормы, говорили, что он распоясался. Женские пояса были плоскими с узором из ромбов, перекрещивающихся линий, косых крестов и зигзагов, длиной до пяти метров. Мужские, как правило, были витыми, плетёными или ткаными. По количеству полос на поясе, цветовой гамме и ширине этих полос можно было узнать место проживания хозяина пояса.

Будничная мужская одежда состояла из рубахи и штанов. Рубашку носили на выпуск и подпоясывали узким поясом. По мере надобности к поясу прикрепляли гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы. Праздничную рубаху делали из тонкого отбеленного холста и украшали ворот, манжеты рукавов и подол вышивкой красно-черными нитями «настилом» либо «крестом». Ноги обували в лапти или сапоги, а в зимнее время носили валенки. Поверх рубахи, в зависимости от сезона и погоды, надевалась распашная одежда из сукна: зипуны, кафтаны, свиты. Зимой носили овчинные полушубки, тулупы. Верхнюю одежду подпоясывали обычно широкими шерстяными домоткаными кушаками. Одежда крестьянских мальчиков отличалась лишь размерами, а по крою, фасону, элементам была практически такой же, как одежда взрослых мужчин.

Костюм женский городской в народном стиле: кофта, передник
Россия. Конец 19 в.
Хлопчатобумажная, льняная нити; ткачество, вышивка крестом, плетение многопарное.

Верхняя одежда крестьянки
Тульская губерния. Начало 20 в.
Шерстяная ткань; дл. 90 см

Верхняя одежда крестьянки: "шубка"

Сукно, ситец; машинная строчка. Дл. 115 см

Женская верхняя одежда "Одежина"
Нижегородская губерния. 19 в.

Женский народный костюм. Сарафан, рубаха, передник
Нижегородская губерния. 19 в.
Бордовый сатин, красный шелк и полосатый сатин;

Костюм женский: панёва, рубаха, передник, головной убор "сорока", ожерелье, пояс

Шерстяная ткань, полотно, ситец, тесьма, шерстяная, шелковая и металлическая нити, бусы; ткачество, вышивка, плетение.

Костюм женский: панёва, рубаха, передник, платок
Орловская губерния. Вторая половина 19 в.
Шерстяная ткань и нить, тесьма, полотно, хлопчатобумажная нить, атлас, шелк; браное ткачество, вышивка, узорное ткачество.

Костюм женский: панёва, рубаха, шушпан, цепочка, передник, головной убор "сорока"
Рязанская губерния. Вторая половина 19 в.
Шерстяная ткань, полотно, хлопчатобумажная ткань, металлическая, хлопчатобумажная нити, бисер; ткачество, вышивка, плетение.

Костюм женский: сарафан, пояс, рубаха, повязка, ожерелье

Набойка по холсту, кумач, полотно, шелковая лента, цветная нить, галун, янтарь; шитье, набивка, огранка.

Костюм казачки праздничный: сарафан, "рукава", пояс, косынка
Урал, г. Уральск. Конец 19 - начало 20 вв.
Атлас, шелк, миткаль, галун, золоченая нить, бить, хрусталь, серебро, серебряная нить; вышивка.

Костюм крестьянки, городского типа: сарафан, кофта, кокошник, платок
Архангельская губерния. Начало 20 в.
Шелк, сатин, миткаль, галун, бахрома, тесьма, искусственный жемчуг, металлическая нить; вышивка

Костюм крестьянки: сарафан, передник, пояс, рубаха, платок
Курская губерния. Конец 19 - начало 20 вв.
Шерстяная, льняная, шелковая ткань, галун, бархат, парча, кумач, тесьма; ткачество

Костюм крестьянки: сарафан, рубаха, передник, головной убор "сборник"
Вологодская губерния. Конец 19 в.
Хлопчатобумажная ткань, холст, шелковые ленты, кружево; ткачество, вышивка, плетение

Костюм крестьянки: сарафан, рубаха, пояс
Смоленская губерния. Конец 19 в.
Сукно, ситец, хлопчатобумажная ткань, шерстяная, хлопчатобумажная нити; вышивка, ткачество.

Пояса к народному костюму
Россия. Конец 19 - начало 20 вв.
Шерстяная, льняная, шелковая нити; ткачество, вязание, плетение. 272х3.2 см, 200х3.6 см

Костюм девичий: панёва, рубаха, "навершник", пояс, гайтан, "связка"
Тульская губерния. Конец 19 - начало 20 в.
Шерстяная, льняная ткань, полотно, кумач, ситец, галун, бахрома, шерстяная нить; ткачество, вышивка, плетение.

Украшение нагрудное: цепочка
Южные губернии. Вторая половина 19 в. Бисер, льняная нить; плетение.

Костюм девичий праздничный: сарафан, рубаха
Северные губернии. Начало 19 в.
Тафта, кисея, серебро, металлическая нить; вышивка.

Костюм "мамки": сарафан, душегрея, бусы
Санкт-Петербург. Конец 19 - начало 20 вв.
Шелк, металлическая нить, бахрома, аграмант, искусственный жемчуг;

Костюм девичий праздничный: сарафан, "рукава", повязка, ожерелье
Верхнее Поволжье. Вторая половина 18 в.
Штоф, ситец, парча, перламутр, жемчуг, галун, плетеное кружево; вышивка, низание.

Костюм женский праздничный: сарафан, рубаха, кокошник, платок
Верхнее Поволжье. 19 в.
Шелк, парча, кисея, металлическая и хлопчатобумажная нити, галун, бусы; плетение, вышивка.

Костюм женский праздничный: сарафан, телогрея, кокошник "головка", платок
Тверская губерния Вторая половина 19 в.
Камка, шелк, парча, бархат, бахрома, металлическая нить, перламутр, бисер; плетение, вышивка

Девичий головной убор: венец
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Холст, стеклярус, бусы, галун, шнур, металл; вышивка. 35х24 см

Девичий головной убор "Ленка"
Россия. 19 в. Ткань, золотая нить;; вышивка.

Девичий головной убор: венец
Костромская губерния Начало 19 в.
Холст, шнур, медь, фольга, перламутр, стекло, блестки, льняная нить; плетение, вышивка. 28х33 см

Девичий головной убор: венец
Северо-западный регион. Первая половина 19 в.
Холст, шнур, стразы, речной жемчуг; вышивка. 13х52 см

Девичий головной убор: коруна
Вологодская губерния. Вторая половина 19 в.
Холст, галун, шнур, фольга, бисер, канитель, атлас, кумач, набойка; вышивка. 36х15 см

Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Галун, кумач, серебряная нить, бахрома, искусственный жемчуг; вышивка. 92х21.5 см

Девичий головной убор: повязка
Верхнее Поволжье. Первая половина 19 в.
Парча, фольга, жемчуг, бирюза, стекло; вышивка, низание. 28х97.5 см

Верхнее Поволжье.19 в.
Бархат, ситец, тесьма, металлическая нить; вышивка. 14х24 см

Женский головной убор: кокошник
Центральные губернии. 19 в.
Парча, галун, перламутр, искусственный жемчуг, стекло; вышивка. 40х40 см

Женский головной убор: кокошник
Костромская губерния. Конец 18 - начало 19 в.
Бархат, холст, хлопчатобумажная ткань, галун, жемчуг, стекло, металлическая нить; вышивка. 32х17х12 см

Женский головной убор: кокошник
Псковская губерния. Вторая половина 19 в.
Парча, белый бисер, холст; вышивка. 27х26 см

Женский головной убор: кокошник "головка"
Тверская губерния. 19 в.
Бархат, перламутр, бисер, металлическая нить; плетение, вышивка. 15х20 см

Женский головной убор: повойник
Рязанская губерния. Начало 20 в.
Ситец, холст, металлические блестки, бисер; вышивка. 20х22 см

Женский головной убор: позатылень
Южные губернии. 19 в.
Кумач, холст, хлопчатобумажная ткань, металлическая нить, бисер, пронизки; вышивка, низание. 31.5х52 см

Женский головной убор: сборник
Северные губернии. Вторая половина 19 в.
Холст, кумач, ситец, золоченая металлическая нить, стекло, бусы; вышивка. 23х17.7 см

Женский головной убор: сорока
Воронежская губерния. Конец 19 - начало 20 вв.
Холст, бархат, атлас, ситец, шерстяная, металлическая нити, блестки, галун; вышивка.

Шелк, металлическая нить, бить; вышивка. 160х77 см

Косынка "головка"
Нижегородская губерния. Вторая половина 19 в.
Тафта, металлическая нить, хлопчатобумажная ткань; вышивка. 133х66 см

Кошелёк. Конец 18 в.
Шелк, металлическая нить, набойка; вышивка. 11х8 см

Кошелёк в форме кувшинчика
Россия. Вторая треть 19 в.
Шелковая, хлопчатобумажная нить, бисер, медь; вязание крючком. 12х6.7 см

Ожерелье
Россия. Вторая половина 19 в.
Бисер, стеклянные бусы, льняная нить, шелковая тесьма; плетение. 52х2 см

Серьги. Россия. Вторая половина 19 в.
Жемчуг, стекло, медь, конский волос; плетение, огранка, штамповка. 7.8х4.1 см

Серьги и ожерелье. Россия. Конец 18 - начало 19 вв.
Льняная нить, перламутр, стеклянные бусы, жемчуг, медь; плетение

Украшение нагрудное: "грибатка"
Воронежская губерния. Конец 19 - начало 20 вв.
Шерстяная, металлическая нити, блестки, стеклярус; низание. Дл. 130 см

Передник к женскому праздничному костюму
Тульская губерния. Вторая половина 19 в.
Полотно, кружево, льняная и хлопчатобумажная нити; вышивка, плетение. 121х105 см

Платок головной
Россия. Вторая половина 19 в. Шелковая нить; ткачество. 100х100 см

Платок головной Россия. 19 в. Ситец; печать. 131х123 см

Шаль Московская губерния Россия. 1860 -1880-е гг.
Шелк; ткачество. 170х170 см

На протяжении многих веков русскому народному крестьянскому костюму была свойственна неизменность покроя и традиционность характера орнамента. Объясняется это консервативностью жизненного уклада крестьянина, устойчивостью событий, передававшихся из поколения в поколение. В нашей работе используются портреты художников и иллюстрации экспонатов музеев, что очень важно для изучения истории костюма в России. Мы можем анализировать сочетание и взаимовлияние двух направлений в одежде – самобытно-традиционного и «модного», ориентированного на западноевропейский образец – сосуществовавших на протяжении двух веков. Изменения в костюме городского населения, произошедшие в результате реформы Петра IV в начале XVIII столетия, мало коснулись народной крестьянской одежды – она почти не менялась вплоть до конца XIX века.

Женский костюм

Наиболее интересен женский костюм, в котором наиболее ярко отразились представления русского народа о красоте. В старину для русской женщины создание костюма было едва ли не единственным способом проявить свои творческие силы, фантазию, мастерство. Женская одежда, в целом, отличалась относительной простотой покроя, восходящего к глубокой древности. Его характерными элементами были прямой силуэт рубахи, длинные рукава, расширенные к низу сарафаны. Однако, детали костюма, его цвет и характер отделки в разных областях России имели существенные отличия.

Основу женского костюма составляли рубаха, сарафан или юбка и передник. Рубаха обычно шилась из льняного полотна и обильно украшалась вышивкой цветными нитками, шелком. Вышивки были очень разнообразны, узор часто имел символическое значение, причем, в образах узора жили отголоски языческой культуры.

Своего рода символом русской женской одежды стал сарафан. Повседневный сарафан шился из грубого полотна и украшался простым узором.

Праздничный сарафан был из нарядных тканей, отделывался богатой вышивкой, пуговицами, кружевами, тесьмой и галунами. Такие сарафаны являлись семейной реликвией, бережно хранились и передавались по наследству. Для юга России характерной одеждой была юбка, которая называлась понева из домотканой шерсти темных тонов.

Нарядная понева украшалась яркими лентами и цветной вышивкой. Поверх поневы одевался передник или запон. Отделке передника и запона тоже уделялось много внимания.

Еще одной неотъемлемой частью женского русского костюма являлся головной убор.

Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Различались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. У женщин они имели вид закрытой шапочки; девушки не покрывали волос, обычно они надевали вокруг головы ленту или повязку из ткани либо узор в виде венца или короны. Замужние женщины носили кокошник. Кокошник – это общее название головного убора. В каждой местности кокошник называли по-разному: «ряска», «кика», «сорока», «каблучок», «наклон», «златоглав» и т.д.

Возникнув в одной местности и бытуя в другой, тот или иной вид головного убора сохранял в названии имя своей родины, например, «кика новгородская» в Тверской губернии.

Кокошники имели твердую форму разнообразных сочетаний и объемов. Делались они из проклеенного в несколько слоев холста и бумаги и украшались золотым шитьем, жемчужным низаньем, перламутровыми плашками, цветными гранеными стеклами и каменьями в гнездах с добавлением цветной фольги и других материалов, создающих декоративный эффект.

Спереди кокошник дополнялся ажурной сеткой из жемчуга, перламутра и бус, низко спускающихся на лоб. Ее древнее название - рефидь. Часто кокошник носили, покрывая платком или фатой прямоугольной формы из шелковой ткани, украшенной вышивкой и галуном по краю.

Особенно красиво украшали часть фаты, приходившуюся на лоб. Ее набрасывали на головной убор широким краем, свободно распуская концы по плечам и спине. Фата предназначалась не только для свадьбы, ее носили и в другие праздничные и торжественные дни.

В кокошник «каблучок», расшитый жемчугом и двумя рядами узорного галуна, прятали плотно скрученные волосы. Другая их часть покрывалась красивой ажурной сеткой из жемчуга или колотого перламутра, спускавшейся на лоб.

Кика – это шапочка с фестончатой сборкой по переднему краю. Верх ее обтянут бархатом, как правило, красным и расшит золотыми нитями и жемчугом со вставками из маленьких граненых стекол в металлических гнездах. В узоре преобладают мотивы птиц, растительных побегов и двуглавых орлов.

Торопецкие мещанки и купчихи носили высокие «кики с шишками», покрывая их нарядными белыми платками из легких прозрачных тканей, богато расшитых золотыми нитями. Славящиеся мастерством тверские золотошвейки работали обычно в монастырях, расшивая не только церковную утварь, но и вещи на продажу – платки, части головных уборов, расходившиеся по всей России.

Платок подвязывали под подбородком свободным узлом, тщательно расправляя концы. Получался пышный бант с золотым узором. Бантом же завязывалась лента, скреплявшая ворот рубахи. Третьим бантом высоко на груди завязывался пояс.

Отдельные предметы традиционного народного костюма могли, передаваясь по наследству, быть старинными, другие изготовлялись заново, но неукоснительно соблюдались состав и покрой одежды. Сделать какую-либо перемену в костюме было бы «ужасным преступлением».

Рубаха была главной общей одеждой для всех великороссов. Ее шили из льняных, хлопчатобумажных, шелковых и других домотканых и фабричных тканей, но никогда из шерсти.

Со времен Древней Руси рубахе отводилась особая роль. Ее украшали вышитыми и ткаными узорами, заключавшими в своей символике представление славян об окружающем мире и их верования.

Покрой рубах северных великороссов был прямым. В верхней части, в плечах, рубаху расширяли прямоугольные вставки «полики». В крестьянских рубахах они выкраивались из кумача, украшались вышивкой. Рукава скреплялись со станом при помощи «ластовицы» - квадратного кусочка ткани, части из красного холста и штофа. Это было характерно и для женских, и для мужских рубах. И «полики», и «ластовицы» служили для большей свободы движения. Свободный крой рубахи отвечал этическим и эстетическим представлениям русского крестьянина.

Красота рубахи и заключалась-то в рукавах, остальные части не были видны под сарафаном. Такую рубаху и называли «рукава». Рубаха «рукава» могла быть короткой без стана. Ее ценили за красоту узора, за труд, вложенный в ее создание, и берегли, передавали по наследству.

На сарафан и рубаху сверху одевали епанечки. Они украшались золотыми галунами, парчовыми лентами.

Сарафаны подпоясывали обязательно. Праздничные пояса выплетались из шелковых и золотых нитей.

Преобладали сарафаны преимущественно одного типа – косоклинные распашные с посаженными на тесьму ажурными металлическими пуговицами, с воздушными петлями из той же тесьмы, которая украшала так же полы сарафана. Вообще, по крою сарафаны были однорядные, двурядные, закрытые, с открытой грудью, круглые, узкие, прямые, клинчатые, триклинки, распашные, сборчатые, гладкие, с лифом и без лифа. По ткани: холщевики, дубленики, крашенники, пестрядинники, китаечники, ситцевики, суконники.

Праздничные сарафаны шили всегда из шелковых тканей с вытканными цветочными узорами, обогащенными разноцветными и золотыми нитями. Ткани из шелковых и золотых нитей называют парчой.

В праздничном русском костюме важное место отводится золотым и серебряными нитям, жемчугу. Цвет золота и серебра, их блеск и сияние обладали завораживающей силой красоты и богатства.

Мужской костюм

Мужской костюм русского крестьянина был прост по своему составу и менее разнообразен.

Во всех губерниях России в состав мужской крестьянской одежды входили холщевая низко подпоясанная рубаха и порты, которые ничем не украшались. Праздничные рубахи шились из шелка, фабричных тканей, они отделывались вышивкой. Рубахи носили навыпуск, опоясывали узорным тканым поясом, часто с кистями на концах.

Рубище – так называлась самая грубая, толстая одежда, будничная, рабочая.

Русские рубахи были с застежкой на левом плече с запонкой или завязкой на душке. В мужской костюм входила и жилетка, заимствованная из городской одежды.

Головными уборами служили высокие войлочные шапки без полей, разнообразные шляпы с полями, черные поярковые шляпы, обмотанные разноцветными лентами. Шляпы были валяные из овечьей шерсти. Зимой носили круглые меховые шапки.

Верхняя одежда мужчин и женщин почти не отличалась по форме. В теплое время года те и другие носили кафтаны, армяки, зипуны из домотканого сукна. Зимой крестьяне надевали овчинные шубы, тулупы, украшенные кусочками яркой ткани и мехом.

Обувью у мужчин и женщин служили лапти, плетенные разными способами из лыка и бересты. Показателем достатка были кожаные сапоги мужские или женские. Зимой носили валенки.

Вообще традиционный народный костюм не мог сохраниться совершенно неизменным, особенно в городе. Основа оставалась, но менялись украшения, дополнения, материалы, отделка. В конце XVIII – в начале XIX столетия люди купеческого сословия позволяли себе следовать моде, не расставаясь совсем со старым русским нарядом. Они осторожно пытались поменять стиль, приблизить традиционную одежду к модному городскому костюму.

Так, например, укорачивались рукава рубахи, спускался ниже ее ворот, пояс сарафана перемещался на талию, перетягивая стан. Народный вкус подстраивался под городскую моду, улавливая в ней что-либо близкое себе.

Например, под влиянием шалей – непременного дополнения модного европейского костюма конца XVIII – начала XIX столетия – платки опустились с кокошников на плечи. Их стали носить по нескольку одновременно. Один на голове, его повязывали по-особенному – концами вперед, перевязанными бантом. Другой распускали по плечам с углом на спине и кутались в него, как в шаль.

Русская промышленность чутко реагировала на новые запросы купеческого вкуса и наполняла рынок красочными тканями и набивными платками разнообразных рисунков и фактур.

Из модного костюма в купеческий легко переходят детали, не нарушающие основных черт русской одежды – ее степенности, долгополости.

Очень долго русский стиль в одежде «сарафанный комплекс» держался в старообрядческой среде – наиболее консервативной части населения. Еще дольше в крестьянских селениях, за неимением средств и удаленностью от центра России.

В конце XIX – начале XX века традиционный русский народный костюм использовался, в основном, в качестве обрядовой одежды, уступая место «парочке» - костюму, скроенному по городской моде.

«Парочка» состояла из юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Традиционные головные уборы также постепенно заменялись хлопчатобумажными и набивными платками, кружевными косынками – «файшонками», шелковыми шалями. Таким образом, в конце XIX – начале XX века происходит процесс размывания устойчивых форм традиционного костюма.

Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»). В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста.

Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой.

Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания. Материалом для кафтана служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. «Турские» кафтаны без воротника, имевшие застежки только на левом боку и у шеи, отличались по своему покрою от «становых» кафтанов с перехватом посередине и с застежками на пуговицах. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами».

На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние - на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом.

К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба и др. Однорядка - широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, - делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный - из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку. Безрукавная япанча (епанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная япанча из грубого сукна или верблюжьей шерсти отличалась от нарядной япанчи из хорошей материи, подбитой мехом.

Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой).

Для пошивки мужской одежды часто употреблялись заграничные привозные материи, причем предпочитались яркие цвета, особенно «червчатый» (багряный). Наиболее нарядной считалась цветная одежда, которую надевали в торжественных случаях. Одежду, вышитую золотом, могли носить только бояре и думные люди. Нашивки всегда делались из материи иного цвета, чем сама одежда, и у богатых людей украшались жемчугом и драгоценными камнями. Простая одежда застегивалась обычно оловянными или шелковыми пуговицами. Ходить без пояса считалось неприличным; у знати пояса были богато украшены и достигали иногда в длину нескольких аршин.

Что касается обуви, то самой дешевой являлись лапти из бересты или лыка и башмаки, сплетавшиеся из лозовых прутьев; для обвертывания ног применяли онучи из куска холста или другой ткани. В зажиточной среде обувью служили башмаки, чоботы и ичетыги (ичеги) из юфти или сафьяна, чаще всего красного и желтого цвета.

Чоботы походили на глубокий башмак с высоким каблуком и загнутым кверху острым носком. Нарядные башмаки и чоботы шились из атласа и бархата разных цветов, украшались вышивкой из шелка и золотых и серебряных нитей, унизывались жемчугом. Нарядные сапоги являлись обувью знати, делались из цветной кожи и сафьяна, а позднее - из бархата и атласа; подошвы подбивались серебряными гвоздями, а высокие каблуки - серебряными подковами. Ичетыги представляли собой мягкие сафьяновые сапоги.

При нарядной обуви на ноги надевали шерстяные или шелковые чулки.

Русские шапки были разнообразны, и форма их имела свое значение в быту. Макушку головы прикрывали тафьей, маленькой шапочкой, сделанной из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенной. Распространенным головным убором являлся колпак с продольным разрезом спереди и сзади. Менее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки; зимой их подбивали дешевым мехом. Нарядные колпаки делались обыкновенно из белого атласа. Бояре, дворяне и дьяки в обыкновенные дни надевали низкие шапки четырехугольной формы с «околом» вокруг шапки из меха черно-бурой лисицы, соболя или бобра; зимой такие шапки подбивались мехом. Только князья и бояре имели право носить высокие «горлатные» шапки из дорогих мехов (взятых с горла пушного зверя) с суконным верхом; по своей форме они несколько расширялись кверху. В торжественных случаях бояре надевали на себя и тафью, и колпак, и горлатную шапку. Носовой платок принято было хранить в шапке, которую, находясь в гостях, держали в руках.

В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями.

В качестве украшения знатные и богатые люди носили в ухе серьгу, а на шее - серебряную или золотую цепь с крестом, на пальцах - перстни с алмазами, яхонтами, изумрудами; на некоторых перстнях делались личные печати.

Носить при себе оружие разрешалось только дворянам и военным людям; посадским людям и крестьянам это запрещалось. Согласно обычаю, все мужчины, без различия их общественного положения, выходили из дома, имея в руках посох.

Некоторые женские одежды были сходны с мужскими. Женщины носили длинную рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями. Поверх рубахи надевали летник - легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи.

К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.

Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц - оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея, у которой рукава суживались к запястью; шилась эта одежда из атласа, тафты, обьяри, алтабаса (золотная или серебряная ткань), байберека (крученый шелк). Теплые телогреи подбивались куньим или собольим мехом.

Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые - белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе - из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность.

Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.

На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Снять волосник и «опростоволосить» женщину, согласно понятиям XVI-XVII веков, значило нанести большое бесчестье женщине. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть - очелье - богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой.

Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером.

Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки («столбунцы») с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами.

Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах - перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом.

Богатым шейным укра­шением женщин и девушек было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек, жемчугов, гранат; в «старину к монисту подвешивался ряд небольших крестиков.

Московские женщины любили украшения и славились приятной наружностью, но, чтобы считаться красивой, по мнению московских людей XVI-XVII веков, надо было быть дородной, пышной женщиной, нарумяненной и накрашенной. Стройность тонкого стана, изящество молодой девушки в глазах тогдашних любителей красоты имели мало цены.

По описанию Олеария, русские женщины имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом; городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской. Этот обычай настолько укоренился, что когда жена московского вельможи князя, Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела было румяниться, то жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной земли, не позорить других женщин и добились того, что эта прекрасная от природы женщина вынуждена была уступить и применять румяна.

Хотя по сравнению с богатыми знатными людьми одежда «черных» посадских людей и крестьян была проще и менее нарядна, тем не менее и в этой среде встречались богатые наряды, которые накапливались из поколения в поколение. Одежда обычно шилась дома. А самый покрой старинной одежды - без талии, в виде халата - делал ее пригодной для многих.