Шей со мной строим платье. Как выполнить выкройку платья на лето? пару веревочек или ленточек для того чтобы зафиксировать линии, для удобства снятия мерок

Мерки типовой фигуры 46-го размера, III роста, II полноты (в см):

полуобхват шеи С ш = 18,0

полуобхват груди первый С г1 = 44,0

полуобхват груди второй С г2 = 48,0

полуобхват груди третий С г3 = 46,0

полуобхват талии С т = 38,0

полуобхват бедер С б = 53,0

ширина груди первая Ш г1 = 17,0

ширина груди вторая Ш г2 = 19,5

центр груди Ц г = 9,5

высота груди В г = 33,5

длина талии переда Д тп = 51,0

длина талии спины Д тс = 38,0

длина изделия Д из = 103,0

ширина спины Ш с = 18,0

ширина плечевого ската Ш пл = 13,5

высота плеча В пл = 5,0

длина рукава Д рук = 34/58

обхват плеча О п = 29,0

обхват запястья О зап = 16,0

Строим чертеж платья полуприлегающей формы, прибавки на свободное облегание по полуобхвату груди П г = 4 см, по полуобхвату талии П т = 2 см и по полуобхвату бедер П б = 2 см.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ

Основой называют чертежи контуров основных деталей изделия: спинки, полочки, рукава. Чертеж основы строится на базисной сетке, которая представляет собой ряд взаимно перпендикулярных главных конструктивных линий, построенных по меркам, снятым о фигуры.

Положение основных линий на сетке чертежа соответствует расположению этих линий на фигуре. При перекосе линий сетки нарушается соотношение конструктивных линий, и изделие будет плохо сидеть на фигуре. Названия этих линий приведены на рис. 28.

С левой стороны листа бумаги, отступив от края 5-6 см вправо, провести вертикальную линию и на вершине ее поставить точку А.

Высота линии груди АГ. От точки А вниз отложить 1/3 мерки полуобхвата груди второй плюс постоянную величину 4 см и поставить точку

Для легкого платья линия полуобхвата груди является и линией основания первоначальной глубины проймы. Известно, что обхват плечевого сочленения у полных женщин не увеличивается пропорционально увеличению обхвата груди, поэтому для размеров 54-60 высота линии полуобхвата груди (основание проймы) не превышает 22,5 см, а для размеров 62 и выше 23 см. Это имеет особенно важное значение в приталенных изделиях, где увеличение глубины проймы в лифе с втачным рукавом затрудняет свободу движения руки, особенно полной. Глубина проймы зависит также и от вида изделия, силуэта и других факторов; в этих случаях уменьшение или увеличение глубины проймы нужно делать только после построения сетки основного чертежа. Например, для узкого рукава и рукава, прилегающего внизу, чтобы обеспечить свободное движение руки, глубину проймы можно уменьшить (поднять от линии сетки) на 1 см (рис. 39,а) и, наоборот, для рукавов, свободно облегающих руку внизу, можно пройму углубить на 1-2 см (как это показано на рис. 39,б).

Длина талии спинки AT. От точки А вниз отложить мерку Д тс и поставить точку Т: АТ = Д тс = 38 см.

Высота линии бедер ТБ. Определяется следующим образом - 1/2 мерки длины талии спины минус

У женщин с большими подкожными жировыми отложениями по бокам над бедрами высота бедер составляет:

От точки Т вниз отложить 18 см и поставить точку Б.

Длина изделия АН. От точки А вниз отложить мерку длины изделия и поставить точку Н: АН = Д из = 103 см.

Из полученных точек А, Г, Т, Б, Н вправо под прямым углом провести горизонтальные линии. Эти линии будут называться линиями плеча, груди, талии, бедер и низа.

Начало скоса средней линии спинки обозначить точкой а на линии высоты груди АГ, разделив ее пополам. По линии талии от точки Т вправо отложить величину скоса 1,5 см и поставить точку Т 1 . Величина скоса средней линии спинки зависит от осанки: Для фигур с нормальной осанкой скос равен 1,5 см, для наклонных - 2 см, для перегибистых - 0,5-1 см. Правильно запланированная величина скоса на чертеже спинки уменьшит глубину и длину вытачек талии на спинке и соответственно уменьшит ее влажно-тепловую обработку. Скос на спинке обеспечивает также красивую форму покроя.

От точки а через точку Т 1 провести вниз прямую линию и на пересечении ее с линиями груди, бедер и низа поставить соответственно точки Г 1 , Б 1 , Н 1 . Линия скоса является средней линией спинки, и в дальнейшем при построении чертежа все размеры по горизонтальным линиям откладываются от точек Г 1 , Т 1 , Б 1 , Н 1 . Если средняя линия спинки неразрезная, то излишек ткани (около 0,5 см), образовавшийся в ширине ростка после раскроя, следует присобрать на нитку и сутюжить.

Ширина изделия по линии полу-обхвата груди Г 1 Г 2 определяется меркой полуобхвата груди второй плюс прибавка на свободное облегание:

От точки Г 1 вправо отложить 52 см и поставить точку Г 2 . Через точку Г 2 провести вверх и вниз перпендикулярную линию произвольной величины - это будет средняя линия полы. Пересечение ее с линиями талии, бедер и низа обозначить соответственно точками Т 2 , Б 2 , Н 2 .

Ширину спинки Г 1 Г 3 определяют, исходя из мерки ширины спины плюс 0,2 прибавки на свободное облегание по линии полуобхвата груди:

От точки Г 1 вправо отложить 18,8 см и поставить точку Г 3 . Из точки Г 3 провести вверх перпендикулярную линию и на пересечении ее с линией плеча поставить точку А 1 . Изменение прибавки П г по линии груди соответственно меняет прибавку к ширине участков по линии груди. Например, для мерки С г2 , равной 48 см в прилегающем лифе с втачным рукавом, где П г = 3 см, ширина спинки Г 1 Г 3 будет равна:

В прилегающем лифе на корсете (где П г = 0 см) ширина спинки Г 1 Г 3 будет равна Ш с = 18 см. Величина прибавки П г к ширине спинки должна быть рассчитана точно, иначе изменится соотношение прилегания по всей линии полуобхвата груди, а именно: увеличение прибавки в спинке уменьшит соответственно ширину полы.

Ширину проймы Г 3 Г 4 определяют, исходя из 1/4 мерки полуобхвата груди:

Ширину проймы ограничивают для больших размеров по той же причине, что и высоту линии груди (основание проймы). Так, в размерах 52-56 ширину проймы следует уменьшить на , а в размерах 58 и выше - на . Кроме того, в прилегающих лифах для всех размеров из-за уменьшения прибавки П г по линии груди ширина проймы уменьшается на 0,5 см и в прилегающем лифе 46-го размера составляет , в прилегающем лифе 52-го размера она равна . Ширину проймы можно рассчитать также следующим образом - мерка полуобхвата груди второй минус мерка ширины спины и мерка ширины груди второй плюс 0,4П г: Г 3 Г 4 = С г2 - Ш с - Ш г2 + 0,4П г = (48 - 18 - 19,5) +0,4 × 4= 10,5+ 1,6 = 12,1 см. Второй способ расчета контролирует первый, причем отклонения полученных величин не должны превышать ±0,3 см. Большие отклонения свидетельствуют о том, что мерки сняты с фигуры неправильно.

От точки Г 3 вправо отложить 12 см и поставить точку Г 4 , от нее вверх провести перпендикулярную линию произвольной длины.

Ширина полы Г 4 Г 2 определяется разницей между шириной изделия по линии полуобхвата груди, шириной спинки и шириной проймы: Г 4 Г 2 = Г 1 Г 2 - Г 1 Г 3 - Г 3 Г 4 = 52 - 18,8 - 12 = 21,2 см - или на основе мерки ширины груди второй плюс 0,4 прибавки П г: Г 4 Г 2 = Ш г2 + 0,4П 1 = 19,5 + 0,4×4 = 21,1 см. В расчетах первым и вторым способами допускаются отклонения полученных величин в пределах ±0,5 см.

Вспомогательная точка вершины боковых срезов устанавливается на линии ширины проймы. От точки Г 3 вправо отложить 1/3 ширины проймы и поставить точку

Положение боковых срезов не постоянно, оно определяется силуэтной формой и особенностями телосложения. Так, в изделиях прямого силуэта, чтобы сделать спинку более свободной, боковые срезы располагают от линии проймы спинки на расстоянии, равном 1/3 ширины проймы, или посередине ширины проймы. Это возможно потому, что в изделиях прямого силуэта нет вытачек на линии талии, боковые швы здесь менее заметны и уравновешивают ширину спинки и полочки (рис. 30,а).

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэта боковые срезы располагают на расстоянии от линии проймы спинки, равном 1/8-1/4 ширины проймы. Располагать боковые срезы ближе к спинке необходимо для большего прилегания на линии талии и уменьшения свободы спинки (рис. 30,б).

Для фигур с широкой спиной и малой шириной груди боковой срез может быть перемещен на 2 см в сторону спины, а для фигур с узкой спиной и большой шириной груди - на 2 см в сторону переда (рис. 42,а). В покроях лифа с цельнокроеным рукавом, рукавом реглан и т. п. боковые срезы в пройме центрируются.

Из точки Г 5 опустить перпендикуляр, на пересечении которого с линиями талии, бедер и низа поставить соответственно точки Т 3 , Б 3 , Н 3 .

Линия вершины горловины А 2 А 3 определяет высоту корпуса и является основной конструктивной линией сетки чертежа. Она отделяет спинную часть изделия от передней, и правильное соотношение между этими частями, называемое балансом, решает качество посадки изделия на фигуре.

В нашей книге линия вершины горловины А 2 А 3 предварительно определяется расчетно-пропорциональным способом для типовых фигур женщин, с последующей корректировкой этой линии для фигур непропорционального телосложения (рис. 35).

От точки Г 2 вверх отложить 1/2 мерки полуобхвата груди второй и поставить точку

Из точки А 2 влево восстановить перпендикуляр и на пересечении его с вертикальной линией поставить точку А 3 .

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Расчет и вычерчивание контурных линий спинки выполняют на подготовленной сетке чертежа в следующей последовательности.

Ширина ростка Аа 1 . От точки А вправо отложить 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс постоянную величину 0,5 см и поставить точку

Высота ростка а 1 а 2 . От точки а 1 вверх отложить 1/3 ширины ростка и поставить точку

Длина ростка по кривой Аа 2 равна ширине ростка плюс 1,5 см (постоянная величина):

Размер длины ростка нужен для последующего расчета длины полы до талии и высокой точки груди.

Скос плечевого среза спинки А 1 П при нормальной покатости плеч условно равен 2,5-3 см, при низкой - 3,5-4 см и высокой - 1,5-2 см. Эту величину можно рассчитать, вычтя из мерки высоты плеча высоту ростка

От точки А 1 отложить вниз 2,8 см и поставить точку П.

Линия плечевого среза спинки а 2 П 1 . Точки а 2 и П соединить прямой линией, продолжив ее от точки П вправо на 2 см, и поставить точку П 1 . Полученную на чертеже линию а 2 П 1 замерить: a 2 П 1 = 16 см.

Раствор плечевой вытачки на спинке nn 1 рассчитывают, исходя из разницы длины плечевого среза на чертеже и мерки ширины плеча: nn 1 = а 2 П 1 - Ш пл = 16 - 13,5 = 2,5 см. От точки а 2 вправо по линии плечевого среза отложить 3-4 см и поставить точку n, от которой вправо отложить раствор вытачки 2,5 см и поставить точку n 1 . Из точки n вниз, параллельно средней линии спинки (по среднему скосу), провести первую линию вытачки и поставить точку n 2 . Вторую линию n 1 n 2 сделать равной по длине nn 2 .

Длина вытачки из плечевого среза спинки составляет 7-8 см при растворах вытачек до 2 см и 9-10 см при растворе более 2 см. Для фигур с большими подкожными жировыми отложениями в верхней части спины длину вытачки уменьшают на 2-3 см. Чтобы обеспечить скос плечевого среза для нормальной и высокой покатости плеч, из точки П 1 вверх надо отложить 0,5 см и поставить точку П 2 . Точки П 2 и n 1 соединить прямой линией. Точка П 2 является вершиной проймы на спинке.

Для изделий с плечевыми прокладками скос плечевого среза уменьшают, отложив от точки П 2 вверх 0,5-1 см.

Положение плечевой вытачки непостоянно. Для фигур с широкой спиной и нормальными (или узкими) плечами, где глубина вытачек на чертеже составляет 5-7 см, вытачку можно оформить, как это показано на рис. 42.

Для фигур с большими подкожными жировыми отложениями в области 7-го шейного позвонка вытачку из плечевого среза рекомендуется переводить в линию ростка (рис. 31,а), а для тканей, которые хорошо сутюживаются, половину вытачки по глубине или часть ее можно сутюжить в плечевом срезе спинки (рис. 31,б).

Вытачки в плечевых срезах спинки (или ростка) способствуют формованию спинки изделия, то есть обеспечивают необходимое облегание лопаток и прилегание среза проймы к плечевому сочленению сзади, устойчивую посадку изделия на плечах, удобство в носке, поэтому даже для прямой спины с широкими плечами раствор вытачки должен быть не менее 1,5 см. Увеличить глубину вытачки можно за счет расширения плечевого среза, как это показано на рис. 31,в.

Линия проймы спинки . Разделить отрезок линий Г 3 П пополам и поставить точку П 3 . Из точки Г 3 вправо по биссектрисе отложить 1/4 ширины проймы, поставить точку

Ширину проймы Г 3 Г 4 разделить пополам и поставить точку П 5 , из которой провести вверх перпендикуляр произвольной высоты. Контур проймы спинки вычертить вогнутой линией, соединяя точки П 2 , П 3 , П 4 , П 5 . Линию талии по боку поднять, для чего из точки Т 3 вверх отложить 1 см и поставить точку Т 7 . Точки Т 7 и Т 1 соединить прямой линией.

Сумму растворов вытачек на талии рассчитать, исходя из разницы между шириной линии талии на сетке чертежа и меркой полуобхвата талии, с прибавкой на свободное облегание

Полученная разница представляет собой излишек ткани, который нужно убрать в вытачки - боковую, заднюю и две передние.

Раствор боковой вытачки на талии в неотрезном лифе платья для всех фигур равен 3 см, из которых к спинке надо отнести 2 см, к переду - 1 см. От точки Т 7 влево отложить 2 см и поставить точку Т 4: Т 7 Т 4 = 2 см.

Вытачка на талии спинки . Отрезок линии Т 1 Т 4 разделить пополам и поставить точку m. Через нее параллельно линии скоса спинки провести вверх и вниз линию до пересечения с линиями груди и бедер.

Раствор вытачки на талии спинки равен 1/4 суммы растворов вытачек на талии: . От точки m вправо и влево отложить по 1,5 см и поставить точки m 1 m 2 . Верхняя точка вытачки m 3 отстоит от линии груди на 5-6 см, а нижняя точка m 4 находился в 3-4 см от линии бедер. Оформить вытачку, как показано на чертеже. В изделиях из ткани, хорошо поддающейся сутюжке, нижнюю точку вытачки можно передвинуть вправо на 2 см, это обеспечит требуемое направление вытачки.

Расположение вытачек на талии и пропорции их растворов непостоянны. Они зависят от индивидуальных особенностей фигуры, разрабатываемой модели и свойств ткани. Например, для фигур с полной талией спереди и с большим прогибом в талии спины рекомендуется раствор передних вытачек уменьшить (или ограничиться одной вытачкой), а вытачку на спинке по раствору увеличить, оформив ее в виде двух верхних защипов со стаченными книзу вытачками, как это показано на рис. 31,а. Этот вариант рекомендуется и для женщин, у которых на спине над тонкой талией имеются подкожные жировые отложения.

В тех случаях, когда общая сумма растворов вытачек на талии превышает 15-17 см, рекомендуется увеличить прибавку П т до 3-4 см, а для тканей, которые хорошо поддаются сутюжке (или если этого требует модель), лишнюю ткань сутюжить на кромку для прилегания по талии. В приталенных изделиях со швом по средней линии талии можно сделать выемку 1-2,5 см. Т 1 Т 11 = 1,5 см.

Ширину изделия по полуобхвату бедер рассчитать, исходя из мерки полуобхвата бедер и прибавки на свободное облегание

Ширина линии бедер на чертеже между точками Б 1 Б 2 равна 51 см. Величина расширения изделия по линии полуобхвата бедер составит 55-51=4 см, из которых 2 см относят к спинке и 2 см - к поле: Б 7 Б 4 = 2 см, Б 7 Б 6 = 2 см. Ширина изделия по линии бедер может соответствовать ширине линии на сетке чертежа или быть меньше (для фигур с узкими бедрами).

Линию низа провести из точки Н 1 вправо под прямым углом к линии скоса. Она равна ширине линии бедер спинки: Н 1 Н 4 = Б 1 Б 4 .

Линию бокового среза спинки оформить через точки Г 5 , Т 4 , Б 4 , Н 4 , причем отрезок Т 4 Б 4 соединить линией с прогибом вправо.

Для создания той или иной формы долевые конструктивные линии (и рельефы), а также вытачки на талии оформляют по-разному. Так, при конструировании изделий с. четко выраженной линией талии и плотным прилеганием к фигуре применяют прямые ломаные линии (рис. 31,г), для создания мягких силуэтных форм прилегания - выпуклые кривые линии (рис. 31,д), для создания полуприлегающих силуэтов без четкого оформления линии талии - вогнутые кривые линии (рис. 31,е).

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛЫ

Длина талии по средней линии полы А 2 Т 5 . От точки А 2 вниз по средней линии полы отложить мерку длины талии спереди минус длина ростка и поставить точку

Для условно-типовых фигур расчетная величина длины талии полы должна находиться на сетке чертежа ниже точки Т 2 в пределах 1,5 см. Если точка Т 5 располагается ниже точки Т 2 более чем на 2 см или поднимается выше ее, то, следовательно, данная фигура имеет отклонения по размерным признакам от условно-типовой фигуры. В этих случаях обязательно надо сделать корректировку баланса линии вершины горловины, как это показано на рис. 35. На нашем чертеже точка Т 5 находится ниже точки Т 2 на 1 см, то есть фигура по размерным признакам типовая.

Положение линий бедер и низа на средней линии полы окончательно определяется величиной отрезка между точками

Для фигур с выступающим животом и перегибистой осанкой среднюю линию полы следует дополнительно удлинить на 1 см.

Центр груди Г 2 Ц. От точки Г 2 влево отложить мерку расстояния между центрами сосковых оснований и поставить точку Ц: Г 2 Ц= Ц г = 9,5 см. Из точки Ц поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией вершины горловины поставить точку В. Вниз из точки Ц линию продолжить произвольно.

Высота грудных желез ВВ 1 . От точки В вниз отложить разницу между меркой высоты груди и длиной ростка и поставить точку

Точка В 1 является вершиной нагрудной вытачки, положение ее непостоянно и зависит от высоты грудных желез: она может располагаться выше или ниже линии полуобхвата груди на сетке чертежа. Правильное определение положения вершины нагрудной вытачки имеет большое значение при ее перемещении в лифе для разработки фасона.

Ширина горловины А 2 в. От точки А 2 влево отложить 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставить точку в. Ширина горловины равна ширине ростка:

На чертеже точка в является высокой точкой горловины, то есть практически вершиной полы.

Глубина горловины А 2 в 1 . От точки А 2 вниз по средней линии полы отложить размер ширины горловины и поставить точку

Вспомогательная точка для оформления горловины . Из точки А 2 по биссектрисе отложить размер ширины горловины плюс 0,5 см и поставить, точку

Оформить срез горловины, соединив точки в, в 2 , в 1 плавной вогнутой линией.

Конструктивные линии срезов ростка и горловины на чертеже соответствуют на фигуре линии полуобхвата шеи по ее основанию. Поэтому, чтобы на примерке проверить общую посадку и степень прилегания других конструктивных линий кроя изделия на фигуре, надо срезы ростка и горловины после раскроя предохранить от растяжения и осыпания, закрепив их ниткой или кромкой. Не рекомендуется также расширять и углублять росток и горловину по фасону до первой примерки. Если нарушить эти правила, то в изделии могут появиться дефекты, причины которых иногда трудно определить.

Вспомогательные линии плечевого среза полы . Высокую точку горловины в соединить на спинке с точкой П 2 и на пересечении линий высоты груди и центра проймы поставить соответственно точки В 2 и Д.

Вершину линии проймы полы определяют, исходя из практических наблюдений в процессе работы. При нормальной покатости плеч от точки Д вниз отложить 4,5 см, при низкой - 5 см, при высокой - 4 см и поставить точку Д 1 .

Первая линия нагрудной вытачки B 3 B 1 . От точки в влево по вспомогательной линии плечевого среза отложить 1/3 мерки ширины плеча, и поставить точку В 3 , которую соединить с точкой В 1 прямой линией:

Длину отрезка плечевого среза от вершины линии проймы полы до второй линии нагрудной вытачки определяют, исходя из разницы между меркой ширины плеча и длиной отрезка плечевого среза между точками в и

От точки Д 1 вправо касательно вспомогательной линии плечевого среза полы отложить 9 см и поставить точку В 4 , причем эту точку надо ставить с нижней стороны линий.

Вторую линию нагрудной вытачки оформить, соединив точки В 4 и B 1 прямой линией. Обе стороны вытачки по длине должны быть равны между собой. При построении чертежа выкройки большого размера вторая линия вытачки иногда по длине бывает больше первой, ее нужно уменьшить, то есть подровнять по первой линии, как это показано на рис. 32,а. При малых размерах, наоборот, вторая линия бывает короче первой, ее нужно увеличить, то есть подровнять по первой линии вытачки (рис. 32,б). Окончательно плечевой срез полочки оформляют при изготовлении лекал, соединив точки в, Д 1 прямой линией при закрытой вытачке.

Для изделий с плечевыми прокладками скос плечевого среза полы уменьшают на 0,5 см.

Размер раствора нагрудной вытачки определяют путем графического построения на чертеже, без расчетов, исходя из разницы между точкой проймы полы Д 1 и высокой точкой горловины в минус ширина плечевого среза. При построении чертежа выкройки на женщину, у которой ширина плеч больше нормы, принятой для типовой фигуры (на 1,5 см и более), надо плечевые срезы полы расширить за линию центра проймы на 1,5-2 см (рис. 32,в). Это обеспечит нужный раствор нагрудной вытачки и прилегание среза проймы полы к плечевому сочленению спереди.

Точку наибольшего выступа проймы определить, отложив от точки Г 4 вверх 5 см, и поставить точку Д 2 , соединив ее с точкой Д 1 прямой линией.

Линию Д 1 Д 2 разделить пополам, поставить точку Д 4 , от нее перпендикулярно вправо отложить 1 см и поставить точку Д 5 . Выемка Д 4 Д 5 для фигур с малыми грудными железами равна 0,5 см, со средними - 1-1,5 см и с большими - 2- 2,5 см. Из точки Г 4 влево по биссектрисе отложить 2,5 см (для малых размеров 2 см) и поставить точку Д 6 . Линию проймы оформить, соединив точки Д 1 , Д 5 , Д 2 , Д 6 , П 5 плавной вогнутой линией.

Чтобы получить точную линию плечевого среза полы, надо на выкройке чертежа закрыть нагрудную вытачку, соединив первую линию вытачки со второй, и от горловины, продолжая угол наклона плеча, выровнять линию и срезать в конце излишек.

Вытачки на чертеже являются важным конструктивным элементом и имеют особенно большое значение в женской одежде, так как при помощи вытачек изделие приобретает объемную форму. Если в верхней одежде из плотной шерстяной ткани объемную форму в некоторых местах можно получить пластическим способом, то есть влажно-тепловой обработкой, то в легком платье и в верхней одежде из синтетических тканей это достигается только механическим способом за счет вытачек.

Первостепенное значение имеет нагрудная вытачка, она является основной в конструкции изделия независимо от вида одежды.

Для фигур одного и того же размера, но различающихся по телосложению, величина раствора нагрудной вытачки разная. Она зависит в основном от разности размеров ширины спины Ш с и ширины груди второй Ш г2 , а также от осанки (плечи выдвинуты вперед или отведены назад).

Для перегибистой фигуры с большой грудью величина раствора вытачки должна быть на 1-2 см больше, чем для типовой фигуры того же размера. При наклонной фигуре и небольшой мерке Ш г2 раствор вытачки должен быть на 1-2 см меньше, чем для типовой фигуры аналогичного размера.

Кроме того, наблюдения показывают, что для фигуры с большой грудью и узкой грудной клеткой и, наоборот, с широкой грудной клеткой и маленькой грудью при одной мерке Ш г2 величина раствора нагрудной вытачки должна быть одинаковой.

* (Возможны отклонения в пределах ±0,5 см. )

Если нагрудная вытачка остается в модели на плечевом срезе полы, то вершину ее надо укоротить: для изделий из легкой ткани - на 1 см, из толстой ткани (хорошо поддающейся сутюжке) - на 2-3 см, - и обе ее стороны оформить слегка вогнутыми линиями.

Раствор боковой вытачки на талии полы , равный 1 см, отложить от точки Т 7 вправо и поставить точку Т 6 . Точки Т 5 и Т 6 соединить, вычертить линию талии на поле, как это показано на чертеже.

Растворы двух передних вытачек на талии рассчитать, исходя из разницы между общей суммой растворов вытачек и суммой растворов боковой вытачки и вытачек на талии спинки:

Раствор первой и второй вытачек будет равен

Положение первой передней вытачки на талии. Первую линию нагрудной вытачки B 3 B 1 продолжить вниз до линии талии и поставить точку m 5 , от нее влево отложить раствор вытачки и поставить точку m 6: m 5 m 6 = 3 см.

Для типовой фигуры верхний конец первой передней вытачки на талии m 7 не доходит до высокой точки груди В 1 на 4 см, для полной фигуры с высокой талией и низко поставленными грудными железами - на 2 см, для фигуры с низкой талией и высоко поставленными грудными железами - на 5-6 см. На нашем чертеже m 7 B 1 = 4 см. Длина нижней части вытачки равна 8-10 см.

Положение второй передней вытачки на талии. Отрезок линии талии между точками m 6 , Т 6 разделить пополам и через полученную засечку провести вверх и вниз вертикальную линию. Вправо и влево от засечки отложить глубину вытачки 3 см и поставить точки m 9 , m 10 . Длина второй вытачки равна длине первой.

Для полуприталенного изделия или для полной фигуры с большим, выступающим животом на талии строится одна передняя вытачка с раствором не более 4-5 см, она располагается на середине линии талии между точками Т 5 , Т 6 .

Расчет ширины изделия по линии полуобхвата бедер описан на с. 60 при построении чертежа спинки.

Линию бедер полы расширить от точки Б 3 влево на 2 см и поставить точку Б 6: Б 3 Б 6 = Б 3 Б 4 = 2 см.

Линию низа расширить от точки Н 3 влево на 2 см и поставить точку Н 6 .

Линию бокового среза полы провести через точки Г 5 , Т 6 , Б 6 , Н 6 , причем отрезок Т 6 Б 6 оформить слегка вогнутой линией. Боковые срезы спинки и полы по длине равны между собой. Из точек Б 5 , Н 5 влево до соединения с точками Б 6 , Н 6 параллельно линии талии провести плавные линии бедер и низа.

Для построения чертежа втачного рукава замерить длину среза проймы и линии втачивания рукава в пройму. Линия втачивания рукава в пройму проходит на расстоянии 1 см от среза проймы (рис. 33). Оба полученных размера обозначить в правом верхнем углу плеча спинки: числителем - длину среза проймы; знаменателем - длину линии втачивания рукава. Длина проймы по линии втачивания рукава в среднем на 2-2,5 см больше линии среза проймы.

Длина линий среза проймы и втачивания рукава в пройму на нашем чертеже - Д пр = 40/42 см.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ЖЕНСКОГО ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ, КНИЗУ РАСШИРЕННОГО (рис. 34)

Построить чертеж основы платья полуприлегающего силуэта и внести изменения в построение боковых срезов.

ПОСТРОЕНИЕ БОКОВОГО СРЕЗА СПИНКИ

Вершина бокового среза Г 3 П 6 =5-6 см.

Ширина спинки по линии талии равна ширине спинки по линии груди минус 3 см. Т 1 Т 4 =Г 1 Г 3 -3=18,8-3=15,8 см.

Ширина спинки по линии бедер равна ширине спинки по линии талии плюс 2 см. Б 1 Б 4 =Т 1 Т 4 +2= 15,8+2=17,8 см.

Ширина спинки по линии низа равна ширине спинки по линии бедер плюс 2 см. Н 1 Н 4 =Б 1 Б 4 +2=17,8+2=19,8 см.

Линию бокового среза спинки оформить через точки П 6 Г 3 Т 4 Б 4 Н 4 .

Линию среднего среза спинки оформить, отложив от точки Т 1 вправо 1,5 см, а внизу от точки Н 1 влево 2-3 см. Т 1 Т 11 =l,5 см. Н 1 Н 11 =2-3 см.

ПОСТРОЕНИЕ ОТРЕЗНОГО БОЧКА

Сумма растворов вытачек на талии равна Т 1 Т 2 -(С т +П т)=51-(38+4)=9.

Раствор вытачки к боковому срезу спинки и к боковому срезу полы равен:

Ширина бочка по линии груди равна ширине проймы плюс 2-3 см:

Г 3 Г 9 =Г 3 Г 4 +2=12+3=15 см.

Ширина по линии талии равна ширине по линии груди минус 2 см:

Т 8 Т 6 =Г 3 Г 9 -2=15-2=13 см.

Общая ширина изделия по линии бедер равна: С б +П б =53+2=55 см. Размер расширения изделия по линии бедер составит:

55-Б 1 Б 2 =55-51=4 см;

Ширина бочка по линии бедер равна ширине по линии груди плюс 4 см: Б 8 Б 6 =Г 3 Г 9 +4=15+4=19 см.

Ширина по линии низа равна ширине по линии бедер плюс 4-5 см:

Н 8 Н 6 =Б 8 Б 6 +4=19+4=23 см.

Оформить линии боковых срезов отрезного бочка и полы согласно полученным расчетным размерам.

В этой статье рассказывается о том, как построить выкройку основу платья для начинающих мастеров, простыми словами, с подробным описанием и чертежом каждого этапа построения.

Выкройка — основа — это базовый чертеж изделия, изготовленный по индивидуальным меркам, выполненный на бумаге, на основе которого в дальнейшем моделируются различные фасоны. Построение выкройки — основы необходимо как новичкам в шитье, так и опытным швеям, и отнестись к нему нужно очень ответственно. От того на сколько грамотно построена выкройка зависит качество посадки будущего изделия на фигуре, его красота и удобство в процессе носки. От того на сколько грамотно выполнена выкройка – основа зависит точность выполнения выкроек, сделанных на ее базе , и допущенная в ней погрешность, дойдя до готового изделия, может перерасти в серьезный дефект.

Давайте построим выкройку-основу платья по своим меркам.

Материалы и инструменты:

— бумага (лучше миллиметровка), сантиметровая лента, линейка, карандаш

Мерки:

Измеряем на фигуре, я указываю для примера свои, вы измеряете свои.

— Длина платья (Ди) = 100 см,

— Длина спины до талии (Дтс) = 43 см,

— Глубина проймы (ГПр) = 21 см,

— Высота бедер (Вб) = 22 см (берется без измерений от 20 до 22 см, но я предпочитаю снять мерку с фигуры),

— Длина плеча (ДПл) = 13 см,

— Полуобхват шеи (ПоШ) = 17 см,

— Полуобхват груди 1 (полуобхват над грудью, ПоГ1) = 42,5 см,

— Полуобхват груди 2 (полуобхват груди, ПоГ, ПоГ2) = 46 см,

— Полуобхват талии (ПоТ) = 31 см,

— Полуобхват бедер (ПоБ) = 48,5 см

Рассчитываем вспомогательные мерки

(формулы действительны при ОГ > 80 см):

— Глубина проймы ГПр = ОГ/10 + (10,5_12 см) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 см. (В моем случае измеренное значение вошло в диапазон расчетных, и ГПр = 21 см. Если ваши значения не совпали, необходимо взять среднее между измеренным и рассчитанным).

— Ширина проймы ШПр = ОГ/8 – 1,5 см = 92/8 – 1,5 = 10 см,

— Ширина спины ШС = ОГ/8 + 5,5 см = 92/8 + 5,5 = 17 см,

— Ширина груди ШГ = ОГ/4 – 4 см = 92/4 – 4 = 19 см

Выбираем степень облегания платья

При построении выкройки основы необходимо учесть прибавки на свободу облегания (далее ПСО), это «величина воздуха» между телом человека и изделием. Платье бывает очень прилегающего, прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэта. Я буду строить выкройку платья прилегающего силуэта, мои прибавки следующие:

ПоГ с ПСО = 46 + 1,5 = 47,5 см,

ШГ с ПСО = 19 + 1 = 20 см,

ШС с ПСО = 17 + 0 = 17 см,

ШПр с ПСО = 10 + 0,5 = 10,5 см,

ГПр с ПСО = 21 + 0,5 = 21,5 см

Построение выкройки-основы платья

Шаг 1. Построение базисного прямоугольника. В левом верхнем углу, отступив от верха 10 см, поставьте точку А. Проведите вниз вертикальную линию длиной = Ди = 100 см. Отметьте точку Н. Из точки Н проведите вправо горизонтальную линию длиной ПоГ + ПСО = 47,5 см, отметьте точку Н1 (НН1 располагается по отношению к АН под углом 90˚). Из точки А проведите горизонтальную линию вправо длиной 47,5 см, отметьте точку А1. Соедините точки А1 и Н1. Получился четырехугольник АА1Н1Н, проверьте, чтобы все углы в нем были обязательно 90˚.

Шаг 2. Построение горизонталей.

Шаг 2а. Линия груди. Из точки А по линии АН вниз отложите АГ = ГПр + ПСО = 21,5 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Г1, как показано на чертеже.

Шаг 2б. Линия талии. Из точки А по линии АН вниз отложите АТ = Дтс = 43 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Т1, как показано на чертеже.

Шаг 2в. Линия бедер. Из точки Т по линии АН вниз отложите ТБ = Вб = 22 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Б1, как показано на чертеже.

Шаг 3. Вспомогательные линии проймы. На линии груди ГГ1, вправо от точки Г отложите значение ШС + ПСО = 17 см, отметьте точку П1, от точки П1 вправо отложите ШПр + ПСО = 10,5 см, отметьте точку П2. Проверьте длину отрезка П2Г1, она должна быть равна ШГ + ПСО = 20 см. Из точек П1 и П2 постройте перпендикуляры к отрезку АА1, отметьте точки П3, П4.

Шаг 4. Линия бока. На середине отрезка П1П2 отмечаем точку П, проводим вертикальную линию до НН1.

Шаг 5. Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = ПоШ/3 + 0,5 см = 17/3 + 0,5 = 6,2 см, я округлю до 6,5 см. Из точки А2 строим перпендикуляр, на нем на расстоянии 2 см от АА1 отмечаем точку А3. Соединяем АА3 плавной вогнутой линией.

Шаг 6. Плечо спинки. Из точки П3 отложите вниз 1,5 см, отметьте точку П5. Соедините точки А3 и П5 прямой линией. От точки А3 отложите ДПл = 13 см, отметьте точку П6.

Шаг 7. Пройма спинки. Отрезок П3П1 разделите пополам, точку середины обозначим П7. Из точки П1 постройте биссектрису угла П3П1П длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П3 до точки П через точку П7 и биссектрису угла П3П1П.

Шаг 8. Вырез горловины переда. От точки Г1 вверх отложите Г1А4 = ПоГ/2 + 0,5 см = 23,5 см. От точки А4 влево проведите горизонтальную линию, отложите отрезок А4А5 = ПоШ/3 + 0,5 см = 6,2 см (я округлю до 6,5 см). От точки А4 вниз отложите отрезок А4А6 = ПоШ/3 +1,5 см = 7,2 см (я округлю до 7,5 см). Соедините плавной вогнутой линией точки А5 и А6.

Шаг 9. Плечо полочки и нагрудная вытачка. От точки А5 влево отложите 4 см, затем вниз 1 см, отметьте точку П8. Соедините точки А5 и П8 прямой линией.

От точки П8 опустите перпендикуляр к линии груди. От точки пересечения перпендикуляра с линией груди вправо отложите 1 см, отметьте точку Г2. Соедините точки П8 и Г2 прямой линией. Разделите отрезок П8Г2 пополам, из точки деления влево постройте горизонтальный отрезок длиной = ПоГ – ПоГ1 = 46 – 42,5 = 3,5 см. Через конец отрезка из точки Г2 проведите прямую линию, отложите на ней отрезок Г2П9 = Г2П8.

На линии проймы спинки отметьте середину отрезка П3П7 точкой П10. Соедините точки П9 и П10 прямой линией. На ней от точки П9 отложите влево отрезок = ДПл – 4 см (округленная длина отрезка А5П8) – 1 см = 8 см. Из конца отрезка опустите перпендикуляр к линии П9П10 длиной 2 см, отметьте точку П11. Соедините П9 и П11 прямой линией.

При пошиве вытачка закроется, точки П8 и П9 совместятся, линия А5П8П9П11 – линия плеча полочки, ее длина чуть меньше длины плеча спинки, если после моделирования длины плеч не изменятся, то при пошиве плечо спинки нужно будет немного припосадить.

Шаг 10. Пройма полочки. От точки П2 вверх отложите расстояние = 1/4П2П4. Отметьте точку П12. Соедините П11 и П12 прямой линией. Отрезок П11П12 поделите пополам, от полученной точки вправо постройте перпендикуляр к отрезку П11П12 длиной 1 см. Из точки П2 постройте биссектрису угла ПП2П4 длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П11 до точки П через перпендикуляр, точку П12 и биссектрису угла ПП2П4.

Шаг 11. Талевые вытачки. Сумма растворов всех талевых вытачек = ПоГ – ПоТ = 46 – 31 = 15 см. 1/3 суммы забираем на боковые вытачки (у меня 15/3 = 5 см). 2/3 суммы (10 см) на вытачки переда и спинки, причем на вытачку спинки забираем чуть больше (6 см). При таком значении раствора при пошиве платья необходимо выполнить 2 вытачки на спинке (распределить 6 см на две вытачки) , но мы сейчас строим выкройку-основу, базу для дальнейшего моделирования различных фасонов, и у меня размер самого платья небольшой, поэтому здесь я буду строить 1 вытачку с таким большим раствором, а при последующем моделировании конкретного фасона решать сколько вытачек мне необходимо на готовом изделии. На вытачку полочки остается 4 см.

Боковые вытачки. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 5/2 = 2,5 см. Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой П и с точкой середины либо 1/3 частью отрезка Б2Т2 (в зависимости от крутизны бедер).

Вытачка спинки. Отрезок ГП делим пополам и опускаем перпендикуляр к линии ББ1. На перпендикуляре от отрезка ГП откладываем вниз 2_3 см, от отрезка ББ1 вверх 2 см. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 6/2 = 3 см. Строим вытачку.

Вытачка полочки. Из точки Г2 опускаем перпендикуляр к ББ1. На перпендикуляре от точки Г2 откладываем вниз 5_6 см. От точки Т3 вправо и влево откладываем по 4/2 = 2 см. Строим вытачку.

Шаг 12. Линия бокового шва низа платья. Вычисляем недостаточный объем по линии бедер = ПоБ — (ПоГ+ПСО) = 48,5 – 47,5 = 1 см. От линии Б2 вправо и влево откладываем значения = (недостаточный объем + 1 см)/2 = 1 см. Строим линии бокового шва, как показано на чертеже (красная линия – линия спинки, синяя – линия полочки), проверяем значения (расстояние от Б до красной линии) + (расстояние от Б1 до синей линии) = ПоБ + 1 см.

Шаг 13. Выкройка готова. Советую оставить ее в таком виде на миллиметровке, а моделирование выполнять на копиях, переснятых на кальку.

Теперь вы знаете, как построить выкройку основу по своим меркам и можете сделать это самостоятельно.

Admin 2017-02-24 в 10:46 пп

Приветствую вас, уважаемый мой читатель.

Построение правильной базовой выкройки платья — предмет трудов многих поколений конструкторов и портных. Ведь конечный результат качественно построенной выкройки — это отличная посадка готового платья на фигуре.

Для портных, которые переживают за качество своей работы, построение лекала по индивидуальным меркам очень много значит. Если у вас до сих пор нет хорошего алгоритма для построения основы — значит, вам приходится долго проводить примерку на заказчике. А это потеря времени.

Да и правильно провести примерку может далеко не каждый. Ведь для исправления ошибок в посадке изделия на фигуре нужно очень хорошо знать принципы построения конструкции выкройки и большой опыт.

А заказчик очень чутко следит за нашими действиями. И неуверенность портного на примерке видна сразу. Плохую посадку не скроешь и ваш клиент потерян — он уйдёт к конкурентам. Ведь что хотят наши клиенты — чтобы им сшили быстро и качественно.

А если мы вертим вещь на клиенте по часу, гоняем складки и заломы туда-сюда, добиваясь гладкости — мало кому это понравится. Клиент это видит и много за такую работу не заплатит.

Ещё бывает, что исправить ошибки кроя вообще невозможно. Например: ошиблись с прибавками и платье мало. А припусков не хватило.

Или при раскрое не учли малый рост клиента и выкроили слишком глубокую пройму. Этот недостаток кроя исправить невозможно.

Тогда вещь отправляется в корзину. По закону: если материал заказчика испорчен, то мы — портные — обязаны возместить убыток — вернуть точно такой же отрез ткани. Или возместить деньгами, но в двойном размере.

Что же делать? Как получать нужную выкройку быстро? Каким требованиям должна соответствовать хорошая базовая основа выкройки платья? Давайте пройдём всё по шагам.

Думаете, наверное: очередная “гуру” учит строить выкройки. Может, со стороны так и кажется. Может, вы ищите моментального ответа на ваш вопрос — как очень быстро и без особых трудов и знаний сразу раз — и чудесным образом научиться строить точную выкройку платья. Без опыта, без углубления в тему.

А тут предлагается основательно изучить и понять суть базовой выкройки.

Если вы не умеете учиться и не хотите серьёзно изучать тему точных лекал — тогда ищите другой ресурс. Их много.

А мы продолжим: у меня огромный опыт работы с заказчиками — и с женскими, и с мужскими изделиями. Поэтому, на примерках получила такой колоссальный опыт в исправлении ошибок кроя, что просто мечтала научиться строить точную основу. И сейчас это для меня уже не проблема.

Я долго изучала все основные методики. Быстро поняла, что многие рассчитаны на массовое производство одежды. Что это значит? А это значит, что построить основу по индивидуальным меркам по таким методикам сложно. Нужно знать ключевые точки тела человека — “якоря”.

И тогда чужие методики вам вообще не понадобятся. Вы перестроитесь на фигуру и поймёте, что любая индивидуальная фигура — для нас, конструкторов — это просто набор расстояний между ключевыми точками.

И неважно, как обозначены точки чертежа, неважно, сколько этих точек. Неважно, какую методику вы вообще будете изучать ещё. Принцип всегда один — у всех методик — закладка в чертёж нужных расстояний между ключевыми точками. Снял с фигуры — отложил на чертеже. Логически понятно, что мы должны получить обычную развёртку объёмной фигуры на плоском чертеже.

Чем больше снимем индивидуальных мерок — тем точнее будет выкройка. Это закон. Расчётные способы получения мерок — не наш метод. Для индивидуального платья расчётные мерки применять можно, но только в тех узлах, где ошибки не так важны. Например, ширина горловины. Расчётные методики применяются только в серийном пошиве — для получения нескольких размеров с градацией.

Итак, приступим:

Мы будем строить точную базовую основу выкройки платья.

Понятно, что платья могут быть различными по конструкциям и фасонам. Прямые, трапеция, приталенные, широкие. Но базовая основа у всех перечисленных силуэтов одна — это копия фигуры. Причём, со всеми её особенностями — большая грудь, перегибистая спинка, выступающие по бокам бёдра.

Мы не будем делить чертежи на группы. У нас система индивидуальная. Значит, учитываться будет всё. Ведь всё на свете можно измерить и посчитать. Степень всех выпуклостей, изгибов и размеров. Поэтому выкройка подойдёт для каждой фигуры.

Потом по точной базовой основе можно будет смоделировать платье с силуэтом трапеция, прямое или свободное.

По этой основе можно моделировать сложные модели платья, корсеты, даже бюстгальтер. Но если основа будет грамотная, правильная и точная. А также по базовому чертежу создаются конструкции изделий верхней одежды — жакеты и пальто. Только вводятся другие прибавки на свободу облегания.

И перед построением внимательно изучите основные линии конструкции платья:

Обозначение мерок

При снятии мерок нужно их записывать. И легче всего иметь готовый список нужных мерок. А при измерении фигуры просто вводить нужные цифры. Мерки обычно записываются сокращёнными названиями. Например, С, О, Д, Ш.

С (полуобхваты) — груди, талии, бёдер. Записывается сразу половина мерки — так будет удобнее строить чертёж. Ведь он строится на половину фигуры. В половинном значении принято записывать мерки, которые снимаются с тех областей фигуры, которые делятся вертикально осью симметрии.

Мерки, которые не делятся осью симметрии, нельзя делить пополам. Они записываются полностью. Обозначаются буквой О (полные обхваты). Это мерка обхватов рук, ног, запястья, щиколотки.

Остальные мерки обозначают Д (длины), Ш (ширины), В (высоты). Записываются в полном значении. Например, Др — длина рукава.

Список нужных мерок для построения

Итак, запишите значения мерок на листочке. На талии горизонтально полу повяжите шнурок. Во время сеанса снятия мерок шнурок должен оставаться в одном положении. Это важно для мерок баланса. Все прибавки я сразу даю на половину чертежа — чтобы вы потом не гадали: делить цифру перед расчётами или нет.

Нам понадобятся:

Сг1 — полуобхват груди первый. Мерка снимается по выступающим точкам лопаток, по подмышечным впадинам, замыкается над грудью — на уровне передних углов подмышечных впадин

Сг2 — полуобхват груди второй. Мерка снимается также, как предыдущая, но спереди замыкается на выступающих точках груди.

h — мерка для точного вычисления раствора нагрудной вытачки. При снятии двух предыдущих мерок на груди засекается расстояние между первой и второй. Это расстояние между точкой центра груди и уровнем мерки Сг1

Прг — прибавка на свободу облегания к половине общей мерке груди. Значение выбираете в зависимости от модели и ткани. Для построения базовой выкройки прилегающего платья — выбираете 0 см. Если будете конструировать полуприлегающее платье — выбирайте (2-4 см — общее значение прибавки) или сразу делим пополам: получаем 1-2 см. Если свободное — на половину чертежа: 3 и более см.

Дпл — Длина платья. Мерка снимается по спинке вдоль позвоночника, от 7 шейного позвонка вниз до желаемой длины платья.

Пршгр — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина груди. Вводится 0 см — для прилегающего платья — футляр без рукава, 0, 5 см — для прилегающего платья с рукавом. Больше — если будете конструировать жакеты и пальто — до 1 см. Это прибавка к ширине проймы полочки.

Пршсп — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина спинки. Идёт на пройму спинки. Аналогична предыдущей, но немного больше. На 2-3 мм. Вводите 7 мм для прилегающего платья с рукавом. 9 мм — для полуприлегающего. Больше имеет смысл вводить для жакетов и пальто -1 ли даже 1,5 см. Эта и предыдущая прибавка внутренние — на общую прибавку не влияют. Они распределяют внутри сетки чертежа общую прибавку к обхвату груди.

Дст — длина спинки до талии. Запомните первую точку «якорь». Это точка пересечения плечевого шва с основанием шеи. Мерка Дст снимается от первого якоря вертикально вниз до шнурка на талии. По этой цифре мы определяем точную высоту лифа по спинке.

Дст 7 — длина спинки до талии от седьмого шейного позвонка. Снимается от точки положения линии горловины на спинке, вертикально вниз по позвоночнику, до шнурка на талии. Снимается для точного вычерчивания глубины горловины спинки.

Дпт — длина переда до талии. Мерка снимается от точки — » первый якорь» — то есть от точки пересечения плечевого шва с основанием шеи, через выступающую точку груди, вертикально вниз до шнурка на талии.

Пршг — прибавка к ширине горловины. Эта прибавка в основном применяется к верхней одежде или к модельным горловинам. Например, если в платье будет английский воротник — тогда можно сразу в чертеже ввести о, 5 см. Если открытая горловина или большое декольте — то можно вводить прибавку 1, 2, 4 см, или ничего не вводить, а посмотреть потом на примерке.

Сш — половина обхвата основания шеи — измеряйте в том месте, где будет проходить горловина платья.

Дп — длина плеча. Мерка от точки «якорь» — до желаемой длины плечевого шва. Иногда новички допускают ошибки в определении длины этой мерки. Низшая точка плечевого шва — это верхняя точка оката рукава. Если намеряете больше — в изделии рукав будет смотреться свалившимся с плеча.

Вг — снимается от «точки — якоря» вниз до выступающей точки груди. И снова внимание: когда снимаете эту мерку, посмотрите на грудь клиентки сбоку — в профиль лучше определить длину мерки.

Вгк — снимайте это значение одномоментно с предыдущей меркой — от одной точки Цг. Сняли мерку Вг, не отрываясь от точки Цг, разверните сантиметр к концу плечевого шва и измерьте расстояние от нижней точки плечевого шва до точки Цг. Эта цифра покажет нам точный индивидуальный наклон плечевого шва. И на примерке вы убедитесь, что выкройка села как нужно — без косых заломов на спинке и полочке.

Цг — расстояние между выступающими точкам грудных желёз у женщин. Важно: учитывать округлую форму груди и снимать не минимальное значение — по передней плоскости, а немного захватить ареолы грудных желёз. Мерка определит потом положение грудных и талиевых вытачек полочки:

Следующие пять мерок помогут получить точную форму и размеры проймы вашего индивидуального чертежа. Для удобства воспользуйтесь обычной деревянной линейкой шириной 3 см, которую нужно зажать подмышкой — как градусник. Плотно зажатая линейка покажет правильный уровень переднего и заднего углов подмышечных впадин. А также минимальную глубину проймы.

Впрс — высота проймы спинки. Измерьте расстояние от заднего угла подмышечной впадины вертикально вниз до шнурка на талии.

Впрп — высота проймы полочки. Снимите мерку от переднего угла подмышечной впадины вниз до шнурка талии.

Впрб — высота проймы бока. Расстояние от нижнего края линейки до шнурка на талии — базовая глубина проймы.

Шс — ширина спинки. Горизонтальное расстояние между задними углами подмышечных впадин — по спинке. Важно понимать, что эта мерка должна учитывать максимальную ширину спинки — с учётом жирков на полной фигуре. Если спинку заузить — то в таком платье с рукавами человеку будет некомфортно и трудно двигать руками. Вписывается половина значения.

Шг — ширина груди. То же, только по переду. Расстояние между передними углами подмышечных впадин. Записывается половина значения.

Ст — полуобхват талии. Запишите половину значения полного обхвата талии.

Прт — прибавка к талии. Выбирайте примерно из такого расчёта: даже в прилегающем платье прибавка должна быть не меньше 2 см. Если фигура полная, то 3 см. Значения на половину чертежа. Особенность полной фигуры — складки и жирки на талии. Полное облегание тканью такой фигуры некрасиво выделит все эти холмики и рельефы. А прибавка к талии несколько освободит напряжение талиевых вытачек. Если платье полуприлегающего силуэта, то прибавку выбирайте 3 — 4 см. Если прямое и расширенное — тогда талиевых вытачек на чертеже не будет и прибавку вводить смысла нет.

Сб — полуобхват бёдер. Мерка снимается горизонтально полу по выступающим точкам ягодиц. Но фигуры у нас у всех разные и наиболее выступающие точки могут расположиться по бокам фигуры. Так называемые «галифе». Тогда мерку нужно снимать с учётом выступа ягодиц и боков. По вертикали эти точки могут быть на разном уровне, а мерку нужно снять горизонтально. Кроме прочего, ещё нужно учесть степень выпуклости живота. Иначе, если мы снимем мерку горизонтально лишь по ягодицам — то не захватим бока и живот. Тогда платье в бёдрах будет узко будут некрасиво выпирать все выпуклые части тела.

Как быть? Нужно снимать мерку бёдер «высоким сантиметром» — шириной не менее 30 см. Такой сантиметр обхватит бёдра по самым выступающим точкам во всех плоскостях — и по ягодицам, и по бокам, и по животу. Это обычный лист картона. Им очень удобно снимать мерки с полных фигур для получения точной выкройки.

Всегда нужно так точно снимать мерку бёдер? Если ваша фигура молодёжная, или если вы шьёте трикотажное прилегающее платье «облипку», то обычно проблем с меркой бёдер нет — снимаете её по выступающим точкам ягодиц — без учёта выступа живота. Трикотажное платье будет полностью облегать фигуру. Мини — юбки. Тоже не терпят лишнего миллиметра объёма в бёдрах. По-этому, мерку бёдер для мини и прилегающей юбки-карандаш снимаем без учёта выступа живота. В общем — смотрите сами. По ситуации.

Прб — прибавка к бёдрам. В платье обычно минимальна: 1 — 2 см. Но в жакетах и пальто может достигать 6 — 10 см.

Вт — сумма вытачек талии. Это не мерка, а готовый расчёт излишка ткани по талии, который нужно будет грамотно распределить по вытачкам индивидуального лифа. Рассчитывается по формуле: (Сг2+Прг)-(Ст+Прт)

Ввсл — высота вытачки спинки лифа. Это та точка, где заканчивается верхняя вытачка спинки лифа. Обычно даётся как 13 — 14 см. Но на деле такая высота вытачки может очень даже не соответствовать вашей индивидуальной.

Например, у вас перегибистая спина и вытачка спинки очень глубокая. Высота перехода от линии талии к самому широкому месту спинки находится на уровне примерно 20 см вверх от талии. А вы сделали вытачку высотой 14 см. Что будет? Пузырь на спине. Это значение рассчитать невозможно. Его можно только измерить. воспользуйтесь обычной линейкой, приложите её вертикально к спинке. Плоскость выбираем так: самая выступающая точка лопаток. Смотрим — какова высота вытачки. Записываем.

Ввспб — высота вытачки спинки бёдер. Тоже — только вниз. Измеряется расстояние от линии талии вниз до выпуклой точки ягодиц. Важно измерять это расстояние не по поверхности тела, а вертикально. Просто приложите к ягодицам линейку.

Вб — высота бёдер. Мерка снимается по боковому шву — от шнурка на талии вниз до линии выступающей точки бёдер. Именно по линии бокового шва, а не ягодиц! Эта мерка позволит вычертить идеально Ваш контур бокового шва. Ведь высота бёдер не всегда такова, как прописано в книгах — 20 см. У меня, например, это 9 см. А если я вписываю в свой чертёж Вб = 20 см, то что получаю в итоге? Напряжённые поперечные складки в области бока бёдер.

Ввпб — высота вытачки переда бёдер. Проведите мысленную вертикаль от точки Цг вниз. Там, где линия будет пересекаться с животом — это точка вершины вытачки переда бёдер. Если у фигуры плоский живот — всё равно вертикально приложите линейку к животику на вертикали Цг и внимательно присмотритесь к профилю контура живота — хоть 5 мм, да обнаружите. Измерьте расстояние от холмика живота до шнурка на талии — это точная высота вытачки переда бёдер.

Ну и к чему такие точности, спросите вы? Вы очень удивитесь, когда примерите такую основу на фигуру. Переделок не будет вообще. Даже со стороны — на плечиках — такое изделие смотрится как «именное». И угадывается фигура. А корсет, например, сшитый по такой выкройке, хорошо садится даже без костей.

Да что мне вас убеждать — вы и сами знаете, что отличная выкройка — это фундамент всего изделия и предмет гордости любого портного.

Программа Валентина для построения выкройки платья

А как вы привыкли строить чертежи? На бумаге или в программе? Я могу строить на бумаге, но в программах мне строить удобнее. Например, в RedCafe, или в Optitex — но меньше, в автокаде ещё меньше нравится.

А вот в программе Валентина просто обожаю строить чертежи. Тем более, что в Валентине есть возможность построить алгоритм любой основы один раз, а потом только менять мерки на новые и чертёж будет перестраиваться автоматически на нужный вам размер. Такой чертёж называется параметрический. Это круто! Выводим на печать, склеиваем листы и кроим.

Я для себя построила параметрический чертёж точной выкройки платья. В конце статьи есть ссылка, по которой вы можете пройти и запросить ссылку на скачивание файла параметрики. Только для использования этого файла вам нужно будет скачать и установить программу Валентина. О том, как это сделать и как работать в программе — читайте вот в этой статье:

Построение сетки чертежа

Ну так что, продолжим:

Мы сняли и записали все мерки. Осталось просто отложить их на бумаге.

Мы можем строить такой чертёж от любой точки — просто откладывая все полученные мерки. Хоть от горловины спинки или полочки. Хоть от середины переда. От низа, от верха. Всё равно чертёж получиться.

Строить можно на бумаге, или в программе — как вам нравится.

Слева листа проведите вертикаль. Это линия середины спинки.

Вправо от этой вертикали начертите вторую вертикаль — на расстоянии Сг2+Прг. Это линия середины переда.

Вверху этой линии середины переда поставьте точку А2. Сразу от этой точки проведите перпендикуляр влево — около 25 сантиметров. Это линия высшей точки полочки.

Обозначение точек я здесь привожу такое же, как в файле параметрики. Если вы захотите его скачать и воспользоваться, то так вам он будет намного понятнее.

Кстати, все мерки и их описание точно соответствуют описанию мерок в этой статье. Так что вам будет очень удобно работать с файлом параметрики — в плане введения нужных мерок. Хотя в программе — в таблице введения мерок, также есть подсказки для правильного снятия мерок. Так что не запутаетесь.

От точки А2 вниз отложите мерку Дпт, поставьте точку Т1.

От этой точки влево проведите перпендикуляр к линии середины спинки.

На пересечении поставьте точку Т.

От точки Т вверх отложите сразу две мерки: Дст7 и Дст.

Поставьте соответственно точки А6, А. А6 — точка глубины горловины спинки (ростка). Точка А — линия высшей точки лифа спинки.

От точки А6 вниз по линии откладываем мерку Дпл — длина платья и ставим точку Н.

От точки Н вправо — перпендикуляр — до линии середины переда — ставим точку Н1.

Сетка чертежа готова.

Горловина спинки и полочки

От точки А вправо проведите короткий перпендикуляр — сантиметров 25.

И отложите на нём от точки А вправо ширину горловины. Снимается с фигуры — но также можно рассчитать по формуле: Сш/3. Формула, в общем, точная. Ставим точку А3.

Точно такое же значение отложите на полочке — влево от точки А2. Ставим А4.

Вниз от точки А2 отложим глубину горловины переда — по формуле: ширина горловины +1,5 см для всех размеров. Ставим точку А5.

Оформляем плавными лекальными линиями горловину спинки — соединив точки А6 — А3.

И горловину полочки — точки: А4 — А5.

Нагрудная вытачка и плечевой шов полочки

Базовые основы платья строятся различными методами. Нагрудная вытачка на таких чертежах может выглядеть по разному. Она может уходить своим раствором в пройму. Может в средний шов полочки. Может уходить в плечевой шов — разбивая его на две части. Последний — самый, я считаю, неудобный и неточный.

Я экспериментировала с разными способами построения нагрудной вытачки и пришла к самому удобному и точному способу её построения: раствор в высшую точку плечевого шва.

И у меня есть несколько способов точного вычисления раствора этой вытачки. Но для этих способов нужны другие мерки, нежели те, которые описаны в этой статье.

Самый простой и действенный — это отнять от большей мерки обхвата груди меньшую.

То есть: Сг2 — Сг1 = раствор нагрудной вытачки в той точке, где мы снимали вторую мерку.

Точка эта — мерка h. Запомнили?

Поехали: строим точную нагрудную вытачку полочки. От точки А2 вниз отложите мерку Вг. Поставьте точку А7.

Проведите влево от неё перпендикуляр, равный мерке Цг. Поставьте точку А8.

Соедините точки А8 — А4. Это первая сторона нагрудной вытачки.

От точки А8 вверх по линии отложите мерку h, поставьте точку h.

Влево по горизонтали от точки h отложите раствор вытачки, который мы уже постчитали: Сг2 — Сг1. Это будет примерно 2-4 см. От размера зависит, конечно. Обозначьте точкой А9.

Из точки А8 через точку h вверх проведите вторую линию нагрудной вытачки: длиной, равной отрезку А8 — А4. Поставьте А10.

Возьмите циркуль и проведите короткую дугу из точки А10 радиусом равным мерке: Дп+Пршп.

А из точки А8 проведите вторую дугу радиусом мерки Вгк — так, чтобы две дуги пересеклись. Поставьте точку А11. Это низшая точка плечевого шва. Соедините её с точкой А10 — это плечевой шов полочки.

Плечевой шов спинки

От точки А вниз отложите значение точного наклона плеча спинки. Оно такое же, как в полочке. Вычисляется очень просто — по формуле: Вг — Вгк.

Обычно это 2,7 см- 3 см- 3,5 см. Но если плечи покатые, то эта мерка может быть даже 5 см. Если прямые — то 2 см. Понимаете, что это значение рассчитать по одной только мерке Вг невозможно?

Ставим точку А12. Вправо от ней проводим перпендикуляр от середины спинки примерно 30 см.

Вот на эту линию у нас и придёт конец плечевого шва спинки. Длина плечевого шва у нас складывается из: мерка Дп+Пршсп+Раствор вытачки спинки. Где Раствор вытачки спинки рассчитывается по формуле: Дп*0,13.

Итого: 13,5+0,7+(13,5*0,13) = 15,955 см. Округляем: 16 см.

Это я для примера взяла цифры 52 размера.

Вот эти 16 см откладываем от точки А3 наискосок вниз так, чтобы конец шва коснулся линии А12.

Ставим точку А14.

От точки А3 по линии откладываем 3,5 см для всех размеров. Ставим точку А15.

От т А15 вправо по линии — раствор плечевой вытачки. Формула Дп*0,13. Ставим точку А17.

От точки А15 вертикально вниз отложите длину плечевой вытачки. 9 см для всех размеров. Точка А16.

Соедините точки А15 — А16. Точки А16 — А17 прямыми линиями. Продлите линию А15 — А16 вверх на 3 мм. Точка А18.

Измерьте длину линии А15 — А18 и отложите длину этого отрезка вверх по линии А16 — А17.

Это удлиннение на 3 мм — дополнительная корректировка формы плечевого шва. Так как после сведения сторон плечевой вытачки шов должен стать совершенно прямым. Но просчитать эти миллиметры сложно. Поэтому, после вырезания выкройки, можно свести плечевую вытачку, прочертить прямую линию плечевого шва и потом только вырезать выкройку окончательно. В программе Валентина вытачка корректируется спциальным инструментом: «вытачка». Твк что, при построении лекала в программе эта проблема отпадает.

Соедините точки А3 — А18 и точки А19 — А14 прямыми линиями.

Плечевой шов оформлен.

Построение узла проймы

Точка А21 — ключевая якорная точка проймы спинки. Она же — ширина спинки + прибавка к ширине спинки. Она же — мерка Впрсп — высота проймы спинки. Она же — точка перехода линии проймы спинки снаружи — внутрь — под руку. Если эти мерки не снимать, в рассчитывать по общим формулам — то, сами понимаете, «попасть в точку» будет почти невозможно. Положение высоты точки А12 зависит от наклона плеча, от степени развития жировой прослойки торса и мышц рук, от формы скелета, наконец.

Как построить точку? Очень просто. Откладываем мерки так, как снимали: от середины спинки — мерку Шс ширина спинки. Естественно — её половину. И прибавляем прибавку на свободу облегания. Получим примерно 19,2 см на 52 размер. от линии талии вверх откладываем мерку Впрсп — высота проймы спинки. Там, где они пересеклись — ставим точку А21 — якорную точку проймы спинки. Запомнили.

Переднюю точку проймы строим аналогично — на пересечении двух мерок — Впрп высота проймы переда и мерки Шг+Пршг ширина груди +прибавка к ширине груди. Но на груди в чертеже есть развёрнутая вытачка. Поэтому, мы откладываем формулу на уровне точки h и прибавляем к формуле ширины груди расстояние h — А9. Откладываем полученое значение. Итого: от линии середины переда влево, на уровне точки h откладываем: Шг (ширина груди)+Пршг (прибавка к ширине груди) + h — А9 = в 52 размере 24 см.

Ставим штрих. Снизу подводим мерку Впрп (высота проймы переда). На пересечении двух линий получили точку А23 — якорная точка проймы переда.

А где же будет нижняя точка проймы? Высоту мы знаем — мерка Впрб (высота проймы бока). Откладываем её вверх от линии талии примерно посредине проймы. Разделим расстояние между вертикалями передней и задней ключевыми точками проймы (А21 — А23) пополам и на пересечении этой срединной вертикали с меркой Впрб, отложенной от талии вверх — получим точку А26.

Это базовая глубина проймы платья. Она годится для платья футляр без рукава. Но для платья с рукавом к глубине проймы нужно дать прибавку 1-1,5 см. Если платье будет более свободное, то пройму углубляем в зависимости от формы рукава и модели платья. Например, в жакетах пройма углубляется на 2,5 — 3 см относительно базовой глубины проймы.

Боковой шов

От точки А26 опускаем перпендикуляр к линии низа платья. Ставим точку А30.

Наше платье разделилось на перед и спинку в том месте, где у нас находится природное наилучшее место для бокового шва — ровно посредине проймы — под рукой.

На пересечении с линией талии поставьте точку А25.

От этой точки сразу вниз — мерку высота бёдер бока (Вб). Точка А31.

В этой точке проведём манипуляцию с распределением разницы в обхватах груди и бёдер. Ведь ширина сетки чертежа точно соответствует только мерке груди. А бёдра у женщин обычно больше, чем грудь. Бывает наоборот. или бывает, что равны. Вот сейчас это и вычисляем по формуле:

(Сб+Прб) — (Сг2+Прг) = 3 см. Число моё приведено для примера в 52 размере.

Итак, мы получили разницу в обхватах бёдер и груди величиной 3 см. Как видите, в этом значении свой вес имеют также прибавки. если у вас получилась цифра 0 — значит, у вас обхваты равны. Можно для визуального увеличения бёдер увеличить прибавку по бёдрам или уменьшить прибавку по груди.

Это значение разницы откладываем от точки А31 влево и вправо поровну. Для примера — 1,5 см влево и 1,5 см вправо. Ставим соответственно точки А42, А43.

Опускаем перпендикуляры на линию низа из этих точек. Ставим соответственно точки А44, А45.

Корректируем линию талии. Как вы помните, мерки мы снимали от шнурка, повязанного на талии горизонтально полу. Но наша анатомическая линия талии по боковым швам обычно выше талии переда и спинки на 1 см. Поэтому, от точки А25 сместим линию талии на 1 см вверх и поставим точку А27.

Проводим новые линии талии — Т — А27. А27 — Т1.

Вытачки талии спинки, бока, переда платья

Ну что? Остался последний рывок — распределить вытачки талии по переду, спинке и боку платья.

Для этого у нас в списке мерок уже посчитана формула Вт вытачек талии. Например, получили 8 см. Распределяем так: половину отдаём на вытачку спинки. Остальную половину делим поровну между боком и передом.

Для примера — 4 см — на спинку, 2 см на бок, 2 см на перед.

Для боковой вытачки от точки А27 влево и вправо отложим по половине вытачки, то есть по 1 см. Точки А 28, А 29.

Линию Т — А28 разделим пополам — точка А32.

Перпендикулярно линии Т — А28 от точки А32 вверх и вниз откладываем мерки высоты вытачки спинки лифа и бёдер.

А32 — А37 = Ввсл

А32 — А38 = Ввспб

Оформляем талиевую вытачку спинки через точки:

А40 — А37 — А39 — А38

Вытачка талии переда:

От точки А8 опускаем перпендикуляр на линию А29 — Т1. Ставим точку А33.

По этой линии вниз отступим 2 см для всех размеров — точка А34. Это вершина талиевой вытачки переда.

Продлим линию А8 — А33 ниже линии Т1 — А29 на значение мерки Ввпб. Поставим точку А41.

От точки А33 влево и вправо отмерим по половине вытачки переда — по 1 см. Поставим точки соответственно А35, А36.

Соединив точки А41, А35, А34, А36, получим талиевую вытачку переда.

Ну и всё — оформляем боковой шов спинки через точки:

А26, А28, А43, А45.

Оформляем боковой шов полочки через точки:

А26, А29, А42, А44.

Причём — в области между талией и бёдрами, линии бокового шва пересекутся, если бёдра по объёму больше груди. И не пересекутся, если наоборот.

Базовая выкройка платья построена. А если вы ещё не совсем уверены — как снимать мерки, то .

Интерактивная параметрическая выкройка платья с рукавом

Если вам нужен файл параметрической выкройки платья с рукавом для программы Валентина — перейдите по ссылке ниже:

А на сегодня у меня всё. С вами была

Этот раздел посвящен женщинам с пышными формами. Мы рассмотрим и научимся строить выкройки по нескольким методикам, которые применяются при пошиве одежды для полных женщин. Здесь, как и в предыдущих уроках, используются пошаговые инструкции построения чертежей основы платья, рукава и др.

В качестве примера в первом варианте мы возьмем мерки, которые соответствуют 54 размеру (обхват груди 108см), так сказать, женщинам средней пышности. Во втором варианте мы используем, как пример, мерки, соответствующие 60 размеру (обхват груди 120см), для женщин с более пышными формами. В обоих случаях строим выкройки основы для платья полуприлегающего силуэта, в соответствии с этим учитываем прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер.
Вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому будете шить платье.
В любом случае рекомендуем после построения чертежа и изготовления выкройки проверить ее на чем-то простеньком. Например, пошейте халатик из дешевой ткани. Если совсем не уверены – используйте для пошива старую простынь или другую, отслужившую свой век, вещь.

Как напутствие: желаю вам смелости в своих начинаниях, настойчивости, усидчивости и терпения в достижении своей цели. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, вы преодолеете путь к совершенству.
Мы используем именно пошаговые инструкции построения чертежей , чтобы продемонстрировать и убедить вас в том, что на самом деле не так все сложно, как может показаться на первый взгляд. Когда вы смотрите на готовый чертеж выкройки основы и до этого ни с чем подобным не сталкивались, может сложиться впечатление, что все это неимоверно сложно и практически невозможно. Однако замечу, что невозможное – это чаще всего лишь то, что мы еще не пробовали делать. Успехов!

ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ (для примера размер 54)

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.
Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.
Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.
Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам.

В предлагаемых методиках есть некоторые отличия в способах снятия мерок, в количестве обмеров, в наименовании мерок и пр. В данной методике порядок снятии мерок следующий:

Наименование мерок и условные обозначения	см	Снятие мерок
Длина изделия (Ди)		Измеряют от шейной точки (седьмого шейного позвонка), подводя сантиметр к талии и до необходимой длины.
Глубина проймы (Гпр)		Измеряют от седьмого шейного позвонка до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра через подмышечные впадины.
Длина спинки до талии (Дст)		Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии, учитывая выпуклости лопаток. Для этого к выступающим точкам лопаток можно приложить тоненькую линейку, сантиметровая лента должна проходить поверх линейки.
Ширина спинки (Шс)		Измеряют горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин.
Полуобхват шеи (Сш)		Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи, сзади над седьмым шейным позвонком, спереди над яремной впадиной (углублением).
Полуобхват груди 1-й (СгI)		Сантиметровая лента проходит горизонтально, сзади по выступающим точкам лопаток, спереди над основанием груди.
Полуобхват груди 2-й (СгII)		Сантиметровая лента проходит горизонтально сзади по выступающим точкам лопаток, спереди по выступающим точкам груди.
Величина раствора выточки (Врв)		Измеряется вертикально. Снимается одновременно с мерками полуобхватов груди. Это расстояние от основания груди до наивысшей ее точки.
Полуобхват талии (Ст)		Измеряют горизонтально в самом узком месте.
Полуобхват бедер (Сб)		Измеряют горизонтально, сзади по выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выпуклости живота.
Высота ростка (Вр)		Измеряют по спинке от плеча у основания шеи до линии талии. Сантиметровая лента проходит параллельно позвоночнику.
Высота плеча спинки (Впс)		Измеряют по спинке от точки сочленения руки с плечом до талии.
Ширина проймы (Шпр)		Измеряют горизонтально под рукой: от места сочленения руки с туловищем со стороны спинки до сочленения руки с туловищем со стороны переда. Можно вычислить с помощью линейки, расположенной горизонтально в подмышечной впадине.
Длина бока (Дб)		Измеряют со стороны спинки от верхнего края линейки, расположенной в подмышечной впадине, до линии талии.
Длина плеча (Дп)		Измеряют по плечу от основания шеи до точки сочленения руки с плечом.
Высота груди (Вг)		Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди.
Высота плеча переда (Впп)		Измеряют от точки сочленения руки с плечом до талии.
Длина переда до талии (Дпт)		Измеряют от плеча у основания шеи до линии талии.
Центр груди (Цг)		Измеряют горизонтально между наиболее выступающими точками груди.
Ширина переда (Шп)		Измеряется горизонтально над основанием груди между углами подмышечных впадин.
Ширина переда по выступающим точкам груди (ШпII) Контрольная мерка		Измеряется горизонтально между углами подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди.
Длина рукава (Др)		Измеряется от места сочленения руки с плечом до желаемой длины.
Длина рукава до локтя (Дрл)		Измеряется от места сочленения руки с плечом до локтя.
Обхват руки (Ор)		Измеряется горизонтально в самой полной верхней части руки (на уровне подмышечных впадин).
Обхват запястья (кисти) Оз		Измеряют по лучезапястному суставу с учетом косточки.
Прибавки на свободное облегание На свободное облегание к мерке второго полуобхвата груди СгII добавляем 4-5 см, к мерке полуобхвата бедер Сб - 3 см и к мерке полуобхвата талии Ст - 2 см.

Приступаем к построению.
Чертим в правом углу приготовленного листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 1).

Длина платья.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди (100 см) и ставим точку Н .

Глубина проймы.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы (Гпр =21 см) и ставим точку Г .

Линия талии.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спинки до талии (Дст=39 см) и ставим точку Т .

Линия бедер.
От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 19 см . Мы возьмем среднее значение 18,5 см и поставим точку Б .

От точек Г, Т, Б и Н влево под прямым углом проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа.

Ширина спинки.
От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спинки Шс (19,5) плюс 0,5 см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1 :
ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20 см.

Расстояние до боковой линии.
От точки Г1 влево откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр (12,5) минус 1 см и ставим точку Г2 :
Г1 Г2 = Шпр: 2 – 1 = (12,5: 2)-1 = 5,25 см.
От точки Г2 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т2 и Б1 .

Ширина ростка.
От точки Р влево откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш(19см) плюс 1 см и ставим точку Р1 :
РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3 см.

Высота ростка.
От точки Р1 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(41см) и длины спинки до талии Дст (39см) и ставим точку Р2 :
Р1Р2 = Вр – Дст = 41 – 39 = 2 см .
Точки Р и Р2 соединяем вогнутой плавной кривой. Получаем линию горловины спинки (линию ростка).

Высота спинки.
От точки Т1 вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс(36 см ) и ставим точку П .

От точки Г1 вверх откладываем 1/3 расстояния отрезка Г1П и ставим точку О . Циркулем из точки О проводим влево через точку П дугу.

Длина плеча.
Из точки Р2 как из центра, радиусом равным 15см (снятая мерка длины плеча Дп (13см) плюс 2см на вытачку), проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой (см. рис. 12). В месте пересечения двух дуг ставим точку П1.
Р 2 П 1 =13+2=15см.
Точки Р 2 иП 1 соединяем.

Соединяя точки П1,О и Г2 плавной кривой, как показано на рисунке 12, завершаем построение проймы спинки.

Вытачка по плечу спинки.
От точки Р 2 влево на линии Р 2 П 1 откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча Дп и ставим точку В;
Р2В=13:3=4,3см.
От точки В вниз проводим вертикальную линию длиной 8 см и ставим точку В1.

От точки В влево по линии Р2П1 откладываем 2 см и ставим точку В2 . Из точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 8 см и ставим точку В3 . Точки В3П1 соединяем прямой линией и получаем линию плеча спинки .

Боковая линия спинки.
От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку Т3 . Точки Т3 и Г2 соединяем.

Оформление линии талии.
От точки Т3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т4 , точки Т4 и Т соединяем плавной кривой (смотри рис. 16) .

От точки Б1 влево откладываем 1/2 С6 (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б2 :
Б1, Б2 = (63-58) : 2 = 2,5см. Точки Г4 и Б2 соединяем плавной кривой.

Ширина низа спинки.
От точки Н влево откладываем величину, которая равняется ширине спинки по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние ББ2 ) плюс 2-3 см и ставим точку Н1 . Точки Н1 и Б2 Н1 вверх откладываем 1см и ставим точку Н2 . Точки Н2 и Н соединяем плавной кривой.

Вытачка спинки.
Расстояние ГГ1 Г3 .От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т5 , с линией бедер - точку Б3 . От точки Г3 вниз откладываем 4 см и ставим точку В4, а от точки Б3 вверх - 3 см и ставим точку Б4 .

Глубина вытачки.
От точки Т5 вправо и влево по линии талии откладываем по 1 см и ставим точки Т6 и Т7 В4 и Б4 (смотри рис. 20).

Построение спинки завершено.

Перед
Линию низа спинки НН1 продолжим влево. От точки Н1 откладываем приблизительно 45-50 см и ставим точку Н3 . Из точки Н3 вверх проводим вертикальную линию. От точек Г2, Т2, Б2 влево проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалью. Точки пересечения с вертикальной линией обозначаем соответственно Г4, Т8, Б5 .

Ширина переда.
От точки Г 4 вправо откладываем снятую мерку полуобхвата груди второго СгII с прибавкой на свободное облегание (54 + 4) минус ширина спинки с прибавкой (по чертежу ГГ1 = 20 см) и минус ширина проймы (снятая мерка 12,5 см) и ставим точку Г5 :
Г4Г5=58-20-12,5=25,5см.
Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении которой с линией талии ставим точку Т9 .

Расстояние до боковой линии. От точки Г5 вправо откладываем половину ширины проймы Шпр(12,5) плюс 1 см и ставим точку Г6 :
Г5Г6 = 12,5:2+1=7,25см.
От точки Г6 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Т10 и Б6 .

Высота переда.
От точки Т8 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (44 см) и ставим точку Р3

Ширина горловины.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию и на ней откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш!(19см) плюс 1 см и ставим точку Р4 :
Р 3 Р 4 =19:3+1=7,3см.

Глубина горловины.
От точки Р3 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (19см) плюс 1,5 см и ставим точку Р5 :
Р3Р5 = 19:3+1,5=7,8см.
Точки Р 4 и Р5 соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой О1 . От точки О1 вниз под прямым углом откладываем 1,25 см и ставим точку 02 . Точки Р5, 02 и Р4 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины полочки.

Центр груди.
От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (11 см) и ставим точку Г7 . Точки Р4 и Г 7 соединяем.

Высота груди.
От точки Р4 вниз, продлевая линию Р4Г7 , откладываем снятую мерку высоты груди Вг (29,5 см) и ставим точку Ц .

Конец вытачки.
По этой же линии от точки Ц вверх откладываем 2,5 см и ставим точку Ц1 . В этой точке заканчивается нагрудная вытачка.

Величина раствора вытачки.
От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (12 см) и ставим точку У. Из точки Ц , как из центра, через точку У вправо проводим дугу.

Раскрытие вытачки.
От точки У на проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхвата груди второго СгII (54см) и полуобхвата груди первого CгI (49см) и ставим точку У1 .
УУ1 = СгII – СгI = 54 - 49= 5см Можно это построение сделать с помощью циркуля. Из точки У , как из центра, радиусом 5см провести дугу до пересечения с ранее построенной дугой. Точку пересечения обозначить У1 .
Через точки Ц1 и У1 проводим прямую, продолжая её вверх на величину, которая равна расстоянию Ц1Р4 и ставим точку П2 :
Ц1П2 = Ц1Р4.

Высота плеча переда.
На прямой Т9Г5 ,продлевая ее вверх, от точки Т9 откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп (35 см) и ставим точку П3 .

Вспомогательная точка проймы.
От точки Г5 вверх откладываем 1/4 расстояния Г5П3 (4,5 см) и ставим точку 03 . Точка 0 3 - контрольная точка . При вметывании рукава в пройму, она соединяется с меткой на рукаве в точке О
Из точки 0 3 циркулем через точку П 3 проводим вправо дугу.

Длина плеча. Из точки П 2 , как из центра, радиусом равным снятой мерке длины плеча Дпл , (в нашем случае 13см) проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой и ставим точку П 4 . Точки П 4 , 0 3 и
Г 6 соединяем плавной кривой, завершая тем самым построение проймы переда.

Боковая линия переда.
От точки Т10 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Т11 . Точки Г6 и Т11 соединяем прямой.

Оформление линии талии.
От точки Т11 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т12 . Точки Т8 и Т12 соединяем плавной кривой.

Оформление боковой линии в области бедер.
От точки Б6 вправо откладываем 1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер Сб с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б7 :
Б 6 Б7 = (63-58) : 2 = 2,5см.
Точки Т12 и Б7 соединяем плавной кривой.

Ширина низа переда.
От точки Н3 вправо откладываем величину, которая равняется ширине переда по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние Б5Б7 ), плюс 2-3 см и ставим точку Н4 . Точки Б 7 и Н 4 соединяем прямой линией. От точки Н4 вверх откладываем 1 см и ставим точку Н5.

Удлинение переда.
От точки Н3 вниз откладываем 2 см и ставим точку Н6 . Точки Н 6 и Н 5 соединяем плавной кривой.

Построение вытачки.
Расстояние Г7Г5 делим пополам и ставим точку Г8 . От точки Г8 вниз проводим вертикальную линию, и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т13 и Б8 . От точки Г8 вниз откладываем 6 см , а от точки Б8 вверх - 2 см и ставим точки В5 и Б9 .

Глубина выточки.
От точки Т13 вправо и влево откладываем по 1,25 см и ставим точки Т14 и Т15 , которые соединяем с точками В5 и Б9.(См. рис.42)

Построение закончено .
Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.

Это чертеж выкройки основы платья – руководство для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.

И помните, дорогу осилит идущий!

Искренне желаю Вам успехов!

Скачать одним файлом | Turbobit | | |

Незабываем добавлять себе в закладки. Кнопки добавления в закладки находятся ниже.

Права на данную статью принадлежат исключительно автору. Полное или частичное использование материалов данной статьи в электронных изданиях сети Интернет возможно только при выполнении следующих условий:
Должна быть сохранена информация об авторе. В заголовке или в конце опубликованной перепечатки должен быть указан источник www.сайт интернет-ресурс "Швейных дел мастер" с прямой, активной, видимой пользователем, не закрытой от индексирования поисковыми системами гиперссылка на данную статью.
Републикация текстов газетными, журнальными изданиями или иного тиражирования вне сети Интернет возможна только с письменного согласия автора.

Выкройка основа платья - это инструмент, с помощью которого можно смоделировать платье абсолютно любого фасона. В этой статье изложена пошаговая инструкция как построить основную выкройку, сделать модель рукава, а также приведен пример моделирования, на основе полученных чертежей.

Мерки для платья

Для создания выкройки понадобится:

• длина изделия;
• длина спинки до талии;
• длина плеча;
• полуобхват по шее;
• полуобхват выше груди (снимается поверх груди);
• полуобхват по груди;
• полуобхват по талии;
• полуобхват по бедрам;
• размер высоты проймы.

Построение выкройки основы платья

Вот так выглядит сам чертеж, к которому прилагается настоящая инструкция. Ориентируйтесь на него, если это потребуется.

Формулы выкройки

• Для расчета ширины спины: 1/8 окружности груди +5,5 см (для всех размеров).
• Для расчета ширины проймы: 1/8 окружности груди — 1,5 см (для всех размеров).
• Для расчета ширины груди: 1/4 окружности груди — 4 см (для всех размеров).

Есть также формула для вычисления глубины проймы, но данные, получаемые через нее, в большинстве случаев неточные. Поэтому, если вы хотите, чтобы платье село как влитое, то измеряйте пройму самостоятельно, без использования дополнительных вычислений.

Прежде чем приступить к построению платья, нужно понять, какого силуэта оно будет: свободного, приталенного или обтягивающего. Исходя из этого нужно определиться с прибавками на свободу облегания. Посмотрите на таблицу, и берите подходящие вам данные. Однако, стоит помнить, что для очень облегающего платья нужно выбирать эластичные ткани, которые сильно тянутся. Из не тянущихся материалов получить подобный силуэт нельзя.

1. Начертите прямоугольник ABDC, где высота - это длина изделия, а ширина - полуобхват груди + прибавка на облегание. Например, полуобхват груди 42 см, то при желании сшить наряд полуприлегающего силуэта нужно брать прибавку от 1,5-2 см: 42+2=44 см. И так далее.
2. От точки А отмерьте вниз высоту проймы, не забыв приплюсовать прибавку на свободу облегания, отметьте место точкой Г. От нее проверите прямую до касания со стороной ВС и поставьте Г1.
3. От точки Г в правую сторону отмерьте ширину спины, приплюсовав прибавку на облегание по таблице. От возникшей отметки вправо отмерьте ширину проймы. Начертите перпендикуляры до АВ.
4. Пройму поделите пополам. От нее же начертите вниз прямую до самого основания. Это боковая линия.
5. Каждую из полученных двух линий проймы поделите на 4 равных отрезка, намерив крестики.
6. От точки А в правую сторону отмерьте: 1/3 полуобхвата по шее + 0,5 см, и возвысьте точку по прямому углу на 2 см.
7. Точка А и 2 плавно соединяется изогнутой линией, формируя горловину спинки.
8. На линии проймы спинки, где были намечены крестики, сверху отмерьте вниз 1 см, если плечи прямые, либо 2 см, если покатые. От точки 2 (горловина) через отметку 1 (2), прочертите прямую, равную плечевой линии, с учетом прибавки 0,5 см.
9. От нижнего угла проймы, по прямому углом отмерьте 2 см и укажите точку 2.
10. Прорисуйте пройму, проходя через: плечевую точку, вторую и третью вспомогательные отметки, точку 2 и верхушку боковой линии.
11. Теперь переходите на перед платья. От точки Г1 вверх прочертите прямую: 1/2 полуобхвата по груди (без прибавок) + 0,5 см. Установите точку Ш. От последней в левую сторону прочертите линию, при этом увеличьте вспомогательную линию проймы, чтобы последняя и линия от точки Ш соединились.
12. От точки Ш влево оттмерьте: 1/3 полуобхвата по шее + 0,5 см (эту же мерку прочертите от точки Ш вовнутрь выкройки, разделяя угол на равные части). От намеченной точки отмерить 4 см. От метки 4 вниз отмерьте 1 см и соедините с краем горловины.
13. От точки Ш вниз отмерьте: 1/3 полуобхвата шеи + 1,5 см. Соедините три отметки изогнутой плавной линией, вырисовывая переднюю горловину.
14. От точки 1 (плечо полочки) провести вниз прямую, до уровня груди, сместив конечную точку на 1 см вправо. Это правая сторона грудной вытачки.
15. Вычерченную линию разделите поровну, и от центра, под прямым углом, проведите разницу между полуобхватами по груди над грудью.
16. Недостающая сторона грудной вытачки проводится от основания правой, через точку разницы полуобхвата груди. Ее длина идентичная правой.
17. Вершину левой вытачки пунктиром соедините с верхней отметкой деления проймы на спинке. На вычерченной линии от верхушки вытачки отмерьте: длина плеча — 4 см. Опустите отметку ниже на 2 см и соедините ее с верхом левой вытачки.
18. От точки плеча (2) опустите пунктир, соединив ее с самой нижней точкой деления проймы полочки. Разделите пунктирный отрезок пополам, и от места деления в правую сторону отмерьте 1 см.
19. В нижнем углу проймы полочки произведите деление пополам, отложите 2 см.
20. Аккуратной изогнутой линией начертите пройму полочки, через точки: 2, 1, нижняя точка деления, 2, середина бока.

На этом построение верхушки платья подходит к концу. Далее приступайте к построению остальной части выкройки.

1. От точки А отмерьте вниз длину спины. Обозначьте точкой Т, и проложите горизонтальную прямую до стороны ВС, поставив метку Т1. Это линия талии.
2. Отмерьте 20-22 см вниз от точки Т и обозначьте точкой Л (показатель актуален для всех размеров). Прочертите горизонтальную прямую до стороны ВС и установите точку Л1. Это линия бедер.
3. Рассчитайте вытачки. Полуобхват груди — полуобхват талии. Полученную разницу следует закрыть в вытачках. Делается это по следующей схеме: 1/3 уходит в боковые вытачки, оставшаяся часть делится между спинкой и передом, при этом с спинку всегда убирается чуть больше, чем полочку.
4. На месте, где линия бока пересекается с линией ТТ1, вправо и влево отмерьте границы вытачек. Намеченные точки соедините с отметкой середины проймы прямой линией. От линии талии закруглите бедра у линии бока, проведя ее до основания. Таким образом возникает линия бокового шва.
5. Ширину спинки разделите пополам и прочертите прямую вниз до уровня бедра. На линии талии на каждую сторону отмерьте вытачки. От линии проймы по линии вытачки отмерьте 3-4 см, а от линии бедра отступите вверх 2 см. Соедините возникшие метки, прорисовывая вытачку спинки.
6. Постройте вытаку переда платья. От низа нагрудной вытачки поведите прямую до линии бедра. На уровне талии по каждую сторону отложите мерку вытачки полочки. Сверху по начерченной линии отступите 5-6 см. Соедините точки, образовав вытачку.

Основа выкройки платья полностью готова! Теперь можете приступать к самому приятному, к раскрою и пошиву самого изделия.

Выкройка рукава для платья

Некоторые модели платья требуют наличие рукава. Построив выкройку рукава единожды, вы сможете моделировать разные фасоны, в том числе и популярный рукав-фонарик.

Для создания чертежа понадобится:

• длина спины;
• длина плеча;
• 1/2 окружности шеи;
• 1/2 окружности груди;
• 1/2 окружности над грудью;
• 1/2 окружности бедер;
• длина рукава;
• 1/2 окружности запястья.

1. Начертите прямоугольник ABCD. Линии AB и DC равны: 1/3 полуокружности по груди + 1 см х 2. Линии AD и BC равны длине будущего рукава.
2. От точки А отмерьте вниз 3/4 высоты проймы. Отметьте точкой П и проведите прямую до касания стороны ВС, пометив точкой П1.
3. Линию АВ поделите на четыре одинаковые части и от выявленных точек проложите отрезки до стороны DC. Точки именуйте так, как это показано на схеме.
4. Точку О пунктиром соедините с П и П1. На линии пересечения О1Н поставьте точку О3.
5. На отрезке О1Н точку пересечения О3 поднимите на 1,5 см выше и обозначьте ее как О5.
6. Отрезок ПО3 поделите пополам и отмерьте вниз 0,5 см, обозначив точкой 0,5.
7. Отрезок О3О поделите пополам и отмерьте вверх 2 см, обозначив точкой 2.
8. Отрезок ОО4 поделите пополам и отложите вверх 1,5 см, обозначив точкой 1,5.
9. О4П1 поделите пополам и отмерьте вниз 2 см.
10. Соедините намеченные отметки изогнутой плавной линией, как это показано на изображении.

Выкройка рукава готова. Если захотите сделать его короче, просто перенесите линию низа на необходимое расстояние, как это показано на схеме.

Чтобы заузить рукав, с обеих сторон низа рукава отмерьте половину разницы ширины рукава и запястья. А затем проведите линии от проймы до полученных точек так, как это видно на схеме.

Выкройка платья: моделирование

Теперь обещанный пример моделирования. Многие считают этот процесс сложным и подвластным исключительно профессионалам, но это далеко не так, и сейчас вы в этом убедитесь.

Рассмотрим, как строится выкройка платья с рельефными швами «Принцесса», на основе уже имеющейся .

1. Вытачки необходимо сместить: на 3 см вправо на спинке, и на 2 см влево на полочке.
2. На обеих половинках по пройме отступить по 6 см.
3. Плавной линией соединить точку 6 с вершинами вытачек, а от концов последних провести линии до подола платья.
4. От острия нагрудной вытачки проложите отрезок, чтобы он коснулся изогнутой линии 6-2. По этой линии выкройку нужно будет надрезать, чтобы закрыть большую нагрудную вытачку.
5. Вырежьте выкройку, а затем закройте большую нагрудную вытачку. Образовавшуюся маленькую вытачку нужно закрыть уже при переносе деталей на ткань.

Вырезать детали нужно по такому принципу:

С помощью такого платья можно визуально подкорректировать фигуру, особенно если подобрать два контрастных по цвету материала. Например, боковинки скроить из черной ткани, а центр спинки и переда из бежевой.

Как видите, моделирование совсем не сложный, а, наоборот, довольно занимательный творческий процесс. Включите свою фантазию на все 100% и творите уникальные, неповторимые шедевры!