Обработка шлицы в юбке без подклада. Выкройка прямой юбки: модная модель для любого сезона

В данной статье будет ответ на вопрос, как построить выкройку прямой юбки. Юбка прямого кроя — очень женственная и универсальная вещь, которая подходит девушкам любых форм.

Сшить такую юбку вполне можно самостоятельно, в этом нет ничего сложного.

Перед тем как начать процесс шитья, нужны образцы выкроек. Нужно понять, как сделать выкройку, найти и скачать примеры чертежей можно ниже.

Приступаем к работе

Первым делом, перед началом основного процесса роботы, важно снять необходимые мерки. Потребуются такие размеры:

1. Объемы талии;
2. Объем бедер;
3. Длина ног;
4. Длина изделия спереди;
5. Длина со спинки;
6. Длина задней части юбки;
7. Размеры боковой части.

Конструирование схемы

Итак! Пора начинать построение чертежа. Первым делом необходима сетка.

Начертить прямой угол, верхней точкой которого будет буква Т. Вычесть дли юбки, появляется точка Н.

Теперь нужно обозначить ТБ - линию бедер. Для этого на схеме провести линию вниз, эта линия М — линия бедра равная длине талии. На линии бедра обозначить точку ББ1, ширина юбки равна ББ2 окружности бедра. Так делается базовая выкройка юбки. Для прямой юбки нужно определить место расположения линии талии и поставить точки Т10 и Т20. Длина юбки устремится вверх до Н2.

Сделать вытачки Т20 Т 30 и Т40, длина 15 -17 сантиметров. Соединить Б2 с Н21 и Н22. Чтобы сделать юбку шире, от Б2 провести линию немного влево и вправо до точек Н, затем выровнять линии по длине.

Это нужно для того, чтобы, например, юбка со шлицей сзади не разорвалась.

Плавно кривыми лицеями оформить низ юбки.

Удлиненный фасон

Освоив основной принцип схемы юбки прямого кроя, можно рассмотреть выкройку длинной прямой юбки.

Юбка такого фасона по сложности пошива равна обычной юбки прямого кроя, только размеры длины другие. Длинная юбка будет хорошо смотрится как на женщине средних лет, так и на молодой особе.

Фасоны прямых юбок отлично подойдут для девочки школьного возраста. Детская схема пошива почти не отличается от взрослой, разница только в размерах.

Разнообразие моделей

Перед тем как шить, нужно выбрать правильный фасон и выкройку для себя, а модели прямых юбок с выкройками помогут сделать выбор.

Данная выше схема — для дамы 44 размера и 46 размера.

Летний фасон для девушек с 48 размером одежды.

Даже если у девушки есть пышные формы и 54 размер, не стоит бояться данного фасона. До 50 размера можно уменьшить данную модель, как и для 52 размера.

Универсальную юбку-карандаш, 44-56 размеров, можно сшить самостоятельно, даже если вы только учитесь шить. При этом, самое главное, последовательно, правильно и аккуратно выполнять все операции: раскрой, наметка юбки на примерку, затем – строчки и проглаживание.

В этом мастер-классе, при помощи фото и подробного описания, я покажу, как сшить прямую юбку на широкой кокетке, с декоративными треугольными элементами по бокам переда, со шлевками и шлицей, на подкладе. На верхнем фото линии кокетки и декоративных элементов прорисованы синим цветом, а на нижнем фото 1 – отлично видны детали, строчка, кокетка и шлицы. Такая модель идеально подходит для 48-50 размера. Особенно в том случае, если шьется из однотонной ткани.

Узкие и отстроченные треугольники, имитирующие карманы, помогают визуально уменьшить объем бедер, а юбка смотрится более интересно, чем простая модель на обтачке или поясе. Если вы шьете юбку на поясе, то пропустите первый раздел мастер-класса, в котором показано, как раскраивать модель с кокеткой и декоративными элементами.

Расчет ткани для прямой юбки.

При стандартной ширине ткани, 1,5 метра, для размеров 44-52, вам достаточно отреза, длина которого рассчитывается так: длина юбки + 15-20 сантиметров для подгибов низа и верха, и для пояса. Для модели на кокетке расчет другой: длина юбки + 25-30 сантиметров, учитывая припуски для кокеток.

При обхвате бедер 90-104 сантиметра, при этой ширине ткани, можно без проблем выкраивать модели даже с широкой шлицей. При обхвате бедер 106-120 см, получаются модели с одинарной неглубокой шлицей, или с разрезом.

Перед раскроем.

Обязательно проведите декатирование ткани – прогладьте ее с изнаночной стороны полностью, сложенной вдвое, но не проглаживая сгиб – его можно гладить, разложив ткань. Температура утюга и уровень пара должны быть максимальными, чтобы ткань «села», и после первой стирки сшитая вещь не доставила вам неприятных сюрпризов.

Искусственные ткани могут не давать усадку, или садиться незначительно. Натуральные ткани: лен, хлопок и шерсть, могут дать усадку в 3-5 см на метр длины ткани. Но 100% натуральных тканей сейчас, практически, нет. А как будут вести себя искусственные волокна под воздействием высокой температуры и пара, предположить невозможно.

Поэтому обязательно проверьте температуру утюга на боковом участке ткани. Одни из них нормально реагируют на проглаживание, другие начинают сжиматься на глазах, превращаясь в гофрированную ткань. Уменьшить температуру – просто, но из таких тканей нельзя сшить модели, в которых необходимо проклеивать кокетки или пояс термотканью.

Рекомендую так же проверить направление ворса. Как правило, бархат и шерстяные ткани с длинным ворсом, выкраивают по его направлению. Но вельвет, например, благодаря короткому ворсу, можно выкраивать в противоположном направлении – он так смотрится интереснее и ярче.

Из ткани с широким купоном обычно шьют длинные юбки, или нижнюю часть платья, фасона «трапеция», для того, чтобы не нарушать узор. Но если купон, даже широкий, состоит из мелких элементов, можно сшить юбку из 6 клиньев, или юбку фасона «годе», если расширение внизу сделать небольшим.

Иногда ткани, даже без ворса, меняют цвет или оттенок в зависимости от направления ткани. Приложите отрез к себе, запомните цвет, и переверните его. Если оттенок цвета остался прежним, из таких тканей можно выкраивать юбки с клиньями, расположив их в разных направлениях.

Раскраиваем прямую, слегка зауженную, юбку на широкой кокетке.

Выкраиваем переднюю половину.

Разложите ткань лицевой стороной с себе и сложите, например, правую половину пополам, изнаночной стороной к себе, совместив кромку и центральный сгиб ткани. Даже после проглаживания, как правило, он остается заметным.

Затем сдвиньте ткань на необходимую ширину, сохраняя одинаковое расстояние между кромкой и сгибом, сверху и снизу. Это необходимо для того, чтобы центр передней половины юбки проходил по долевой нити. Для чего обязательно соблюдать направление долевой – в статье .

Если шьете модель с поясом, и без декора, выкроите так, как показано на фото 2 на верхнем коллаже, оставив 1,5-2 см для боковых швов. Если выкраиваете модель на кокетке, то рекомендую сразу же выкраивать деталь переда и две кокетки, внешнюю и внутреннюю, со сгибом – фото 3.

После того, как выкроена деталь переда, согните выкройку юбки по линии декоративного элемента, и отрежьте ткань, оставив 1-1,2 см для шва – фото 4. Затем выкроите 2 детали треугольников, с таким же припуском по линии строчки, и с припуском для бокового шва.

Выкраиваем заднюю половину со шлицей.

Для того, чтобы выкроить заднюю половину юбки со шлицей, для 42-48 размеров, достаточно совместить кромку ткани и центральный сгиб, и расположить выкройку в 6-8 сантиметрах от сгиба – фото 5. Если выкраиваете юбку 50-52 размеров, то задние половины юбки, если остался след от сгиба ткани, лучше выкраивать отдельно, разместив выкройку так, чтобы не проглаженный сгиб был на внутренней части шлицы.

Выкроите половины юбки, оставив припуски на швы: на боковые – 1,5-2 см, на задний шов – 1,5 см. Затем разложите полученные половины изнаночной стороной к себе. На левой половине задней части юбки, ткань заглаживается на изнаночную сторону, на ширину 4-5 см, а на правой половине и расположена сама шлица – 4-5 см ткани, которые «заходят» за сгиб правой половины.

Можно сделать шлицу одинарной, прооверложив и отстрочив внутренний край. Но такая шлица очень быстро теряет форму и вытягивается. Поэтому ее делают двойной, шириной 3-5 см, со сгибом такой же ширины. Поэтому припуск ткани, который вы выкроили для шлицы, разрезается не равномерно: на левой половине юбки – 4-5 см, а на правой – 8-10 см – фото 6.

После того, как выкроите основные детали, выкроите 4 кокетки для задней половины.

Пристрачиваем декоративный боковой элемент и прострачиваем вытачки.

Совместите треугольники и переднюю половину юбки так, как на фото 8. Пристрочите, и прооверложьте край. Прострочите вытачки. Прогладьте через полоски из альбомных листов, для того, чтобы швы не отпечатались на лицевой стороне. Отстрочите край декоративной строчкой – фото 7, 9 и 10.

Делаем шлевки.

Так как эта модель юбки не только на кокетке, но и со шлевками, их можно сделать еще до примерки. Как правило, прострачиваю вытачки, вшиваю молнию в задний шов, и пристрачиваю кокетки, я еще до примерки. Так ее провести проще, а объем юбки по талии и бедрам, ее окончательная длина, определяются точнее.

Для того, чтобы сделать шлевки шириной 1 см, выкроите 4 детали шириной 4 см и длиной 5-9 см, в зависимости от ширины пояса или кокетки – фото 11. Совместите края – фото 12. Сложите пополам, прогладьте и отстрочите край – фото 13 и 14.

Пришиваем кокетки к передней и задним половинам юбки.

Так как у нас модель со шлевками, то вначале пристрачиваем шлевки. Для того, чтобы они красиво смотрелись, пристрочите их, совместив край и шов вытачки – фото 1 на верхнем коллаже.

Для того, чтобы кокетки или пояс смотрелись аккуратнее, и держали форму, я проклеиваю их термотканью – фото 15.

Приложите кокетку к основной детали переда, равномерно сколите булавками и приметайте – фото 16. Отверните и проверьте, нет ли лишних сгибов или, наоборот, не натянута ли ткань. Если все аккуратно, прострочите, прооверложьте край и прогладьте. При желании, можно отстрочить декоративной строчкой – фото 18.

Если в модели юбки декоративной строчки нет, то просто прометайте края кокетки, чтобы было удобнее провести примерку – фото 17. Перед тем, как пришить кокетку к задней половине, прострочите и прогладьте вытачки.

Готовим юбку к примерке.

После того, как пришили кокетки к задним половинам юбки, наметайте обе половины, соединив их так, чтобы совпали нижние края кокеток. Прострочите и прогладьте задний шов, прооверложив края ткани не только вдоль припусков по швам, но и вдоль края припуска на шлицы. После этого – фото 19.

Для того, чтобы провести примерку, если вы не прострочили шов и не вшили молнию, а просто приметали, сложите шлицу пополам и прометайте – фото 20. Наметайте боковые швы, и, если шьете юбку с поясом, приметайте пояс.

Здравствуйте друзья!

Прошедшие пара недель, были просто жуть. В какой-то момент, у меня даже успела просочиться мыслишка «а вдруг моя голова разорвется на части от информационной интоксикации?». Хвала небесам, все обошлось, то есть, победа за нами, конечно с небольшими потерями времени, в виде двойной переделки постов. Голова моя на месте, а значит, буду делиться с вами очередным МК «Как сшить прямую юбку со шлицей».

Что нам понадобится:

• Ткань 1м (на Ваше усмотрение, в моем случае, это обычная костюмная ткань);
• Потайная молния 18-20 см – 1шт;
• *Дублерин 30 см;
• Нитки в тон;
• Калька;
• Тонкий фломастер, ручка или карандаш, линейка;
• Сантиметровая лента, ножницы, иголка, швейная машинка;

*Дублерин – выпускается в разных цветах, стандартный набор это белый, серый и черный. Перед использованием его так же советуют декатировать. Замочить в теплой воде на 1-2 часа, затем просушить не отжимая, чтобы клеевая прослойка не повредилась. Чтобы проклеивание прошло более аккуратно, предварительно слегка намочите поверхность ткани. Проклеивается под высокой температурой.

Построение чертежа прямой юбки

Метод, которым я строила чертеж прямой юбки со шлицей , Вы можете посмотреть в видео ниже (кстати, пример построения есть еще и ):

Видео мне понравилось из-за подробных объяснений, а так же тем, что по ходу дела автор поделился дополнительной информацией о вытачках.

Итак, на руках у Вас выкройка прямой юбки и пояса. В общем-то, как Вы успели убедиться, каждый автор строит выкройки своим методом, принцип построения один, но у каждого свои нюансы. Построить чертеж прямой юбки со шлицей достаточно просто, как оказалось.

Переходим к переводу выкройки юбки на ткань. Надеюсь, Вы предварительно успели прополоскать ткань в холодной воде, высушить и прогладить. Кстати, в бумажную выкройку припуски я не закладывала.

Делаем припуски по 1 см в указанных местах, как на чертеже. Пардоньте, правая половинка на чертеже у меня получилась немного шире левой, естественно они должны быть идентичны, кроме ширины шлицы, на одной половинке она будет 7 см, на другой 4 см + прибавка.

Раскладываем выкройки на ткани по долевой. Переднюю часть юбки кладем на сгибе ткани, она у нас получится цельной. А в промежутках раскладываем детали пояса, передняя часть пояса будет цельной, а для задней части юбки должно получиться 2 детали.

Обводим все детали по выкройкам, затем обводим еще раз с припусками в 1 см. У деталей пояса делаем припуски в 1 см, у детали для переда сбоку и по длинным краям, а деталей для задней части юбки по всем 4 сторонам.

Обводила я 1 выкройку, ту на которой шлица 7 см, затем на одной из половинок просто срезала излишки до нужного размера оставив + 1 см на обработку. Вырезаем детали юбки, кроме деталей для пояса. Их будем вырезать в конце, когда юбка будет уже иметь нужную посадку.

Пока детали в сложенном состоянии, делаем небольшие надсечки на верхнем крае юбки, чтобы перенести вытачки на другую половинку, можно воткнуть иголку в конце вытачки, и с другой стороны отметив точку, соединить ее прямыми линиями с местами надсечек.

Вытачки перевели, принимаемся за обработку срезов на всех деталях. Я обрабатывала их «зиг-загом». Не знаю, может плохому танцору все мешает:), но честно говоря, обрабатывать края «зиг-загом», не имея возможности регулировать его ширину, это просто какой-то ужас, соответственно, это очень влияет на внешний вид изделия с изнанки.

После того, как обработали все внешние срезы деталей юбки, думаю, низ изделия можно не обрабатывать, если Вы планируете его подгибать дважды, т.е. сначала заутюжить на 0,5 см, потом подогнуть на 3 см, среза тогда не видно, а вот с оверлоком все проще, можно обработать срез низа юбки оверлоком и не подгибать дважды. Принимаемся за вытачки. Строчим их не по прямой, а с легкой выпуклостью. Я сначала проложила строчку длинными стежками, а затем убедившись, что все лежит хорошо и не топорщится, проложила следующую строчку уже более мелкими стежками.

Проделываем эту процедуру со всеми 4 вытачками. Затем беремся за утюг. Заутюживаем вытачки к середине. Профессионалы советуют, чтобы с изделием работалось хорошо и чтобы было меньше ошибок, нужно, желательно после каждой операции, проутюживать изделие.

Далее, принимаемся за обработку шлицы. Вырезаем 2 кусочка из дублерина, желательно вырезать их так же по долевой, как и юбку. Один кусочек будет 7 см, другой 4, хотя я их чуть чуть уменьшила после, когда подгоняла шлицу. Так, чтобы после ее подгиба не было видно дублерина. У меня он белого цвета, потому что в магазине не было серого.

Кстати, не знаю, как на деле это происходит, может кто подскажет, если знает, дублерин клеится на всю длину или нет? Когда я делала подгибку низа, я поняла, что надо было клеить не на всю длину, потому что он дает утолщение в «уголках».

Ниже предлагаю отличное видео (не мое), как можно сделать такой уголок. На фото ниже, я сделала будущий «уголок» наметав его, чтобы видеть, где что подогнуть, убрать и т.д.

Теперь можно стыковать две задние детали. Делаем наметку, оставляем место для потайной молнии. От верхнего края юбки оставляем 1 см, т.е. «собачка» на молнии должна быть ниже верхнего края юбки на 1 см. Дальше, нужно заутюжить припуски под молнию, а затем разутюжить. Раскрываем молнию и приметываем ее к краям припусков. Как это сделать правильно, смотрите в видео ниже.

Надеюсь, Вы справились с молнией! Дело не из легких, как оказалось. Следующим шагом будет очередная примерка. То есть, примерку я делала, после того, как приметала молнию, и убедившись, что все хорошо сходится на талии, нигде ничего не жмет и не топорщится, окончательно и бесповоротно притачала молнию к юбке. Затем, с внешней стороны задней части юбки в месте, где заканчивается шлица (вверху), не доходя 1-1,5 см сколите ее булавкой так, чтобы нижние стыки лежали ровно и проведите примерку, чтобы убедиться, что шлица никуда не «убегает».

Предлагаю Вашему вниманию еще одно видео о том, как правильно обработать низ юбки.

Определяемся с окончательной длиной юбки, делаем наметку, разутюживаем боковые швы, подворачиваем на 3 см нижний край юбки, а затем, прокладываем строчку по всему периметру нижнего края юбки на 0,5 мм от верхнего края в подогнутом состоянии.

Теперь можно приниматься за детали пояса, точнее, они называются подкройной обтачкой. Так глядишь и все термины выучу. Выкраиваем и обрабатываем срезы «зиг-загом» или оверлоком.

Затем, я подогнала детали приложив их (лицевой стороной к лицевой) к верхнему срезу юбки по всему периметру. Подгоняем детали таким образом, чтобы боковые при соединении деталей обтачки между собой, ее стыки были идентичны боковым швам юбки.

Стачайте детали между собой, а припуски разутюжьте. Дальше, вырезаем детали из дублерина и проклеиваем ими всю обтачку с изнаночной стороны.

Не обращайте внимание на пятна, это от воды, еще не высохли на момент снятия фото.

Теперь будем пришивать подкройную обтачку к верхнему срезу юбки. Прикладываем обтачку лицевой стороной к лицевой стороне юбки и по всему периметру аккуратно скалываем булавками. Начиная от центра передней части юбки и постепенно продвигаясь по направлению к молнии.

Дойдя до молнии у Вас останутся «хвостики» примерно по 1 см шириной, оставляем их. В конце мы их подогнем и пришьем.

На 1 см от верхнего среза прокладываем строчку вдоль всего края, а затем, перпендикулярно строчке, делаем надсечки, не доходя до нее 1-2 мм.

Следующий шаг, по внешней стороне обтачки, как можно ближе ко шву, прокладываем еще одну строчку, при этом оставленный внутри 1 см припуск с надсечками отгибаем под обтачку. Делаем это, чтобы в дальнейшем обтачка не «выскакивала» на поясе. Отутюживаем всю юбку.

Вуаля, прямая юбка со шлицей готова! 🙂

P.S. Кстати, подол у прямых классических юбок не подшивается на машинке, кроме юбок из джинсовых тканей, а подшивается ручным потайным швом (ну, или можно проклеить флизелином).

P.P.P.S. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Добрый вечер!!!

Хочу сразу всех предупредить, что я человек не предсказуемый. Я сама не знаю что я могу "выкинуть" в любой момент.

Вот и сегодня утром я и не предполагала, что вечером буду кроить и шить себе юбку. Но днём зашла в магазин, решила, что мне нужна юбка из понравившейся мне ткани, причём срочно. И вот я редактирую материал о раскрое юбки.

Начинаем раскрой юбки.

Складываем ткань пополам, кромкой к себе. Выравниваем низ, откладываем от линии низа припуск на подгибку, рисуем линию.

От линии подгибки вверх отмеряем длину юбки. Рисуем линию талии.

От линии талии отмеряем вниз 18 см рисуем линию бедер. Не спрашивайте меня, почему именно 18 см, ответить не смогу, наверное уже не вспомню, но всегда делаю и делала так. Линию бедер в юбках, брюках и платьях всегда отмечаю на расстоянии 18 см от линии талии.

Выравниваем кромку, рисуем прямую линию. От этой линии отмечаем ширину 6-7 см, это глубина шлицы. Рисуем прямую линию середины заднего полотнища юбки от низа до талии.

От линии середины заднего полотнища юбки в сторону кромки отмеряем 3 см, рисуем линию, параллельную линии середины заднего полотнища. Это припуск на шов.

От талии вниз отмеряем 32-35 см, это начало шлицы. Вырисовываем срез шлицы.

На линии бедер, от линии середины заднего полотнища отмечаем ширину заднего полотнища. Она равна Полуобхват Бедер /2 - 1 см . Рисуем параллельную линию от низа до бедер. Добавляем линию припуска на шов, он равен 2,5 см.

На линии талии отмеряем от середины заднего полотнища мерку = ширина заднего полотнища - 2,5 см. Плавной линией вырисовываем боковой шов от талии до бедер. Добавляем припуск на шов.

От припуска на шов заднего полотнища (по линии бедер) откладываем припуск на шов переднего полотнища (2,5 см).

От припуска на шов откладываем ширину переднего полотнища, она равна Полуобхват Бедер /2 + 1 см . Рисуем линию середины переднего полотнища юбки.

Вырисовываем линию бока от талии до бедер, аналогично заднему полотнищу, добавляем припуск на шов.

Теперь, в целях экономии ткани, перемещаем ткань, чтоб линия перегиба была на линии середины переднего полотнища.

Занижаем линию талии по центру переднего полотнища на 2 см.

Намечаем вытачки. Вытачку располагаю на переднем полотнище на расстоянии 11 см от линии середины, на заднем полотнище - на расстоянии 10 см от линии середины.

Длина вытачки на переднем полотнище 12-13 см от линии талии (первоначальной), на заднем полотнище длина вытачки 15 см, от линии талии.

У нас получился крой прямой юбки.

У меня юбка зауженная, со "стандартным" заужением к низу = 2,5 см (с каждого бока).

Для этого, по линии низа от линии бокового шва отмечаем 2,5 см в сторону линии середины полотнищ (на уменьшение). Заужение делаю не сразу от линии бёдер, а ниже см на 9-10, тогда линия бока получается правильная. Вырисовываем линии бока и линии припуска на шов.