Люди в старинной одежде. Древнерусская одежда мужчин и женщин:описание и основные особенности

Что такое охабень? Как правильно носить ферязь? И чем телогрея отличается от душегреи?

М. Врубель
Царевна-лебедь

Историческая справка
Первое государство восточных славян - Киевская Русь. Киевская Русь просуществовала с IX до XIII века. И затем распалась на множество княжеств – Полоцкое, Новгородское, Черниговское. В истории данный период получил название периода феодальной раздробленности. Киевская Русь, как и другие средневековые европейские государства, никогда не была централизованной.

Средневековые государства собирались их множества земель со своими особенностями и обычаями, затем на эти же земли и распадались. И только после периода феодальной раздробленности и войн начнут формироваться более централизованные страны с единой системой управления.

В. Васнецов
Три царевны подземного царства

В истории восточных славян распад Киевской Руси совпал с периодом монголо-татарского нашествия. Но при этом не до всех земель дошли монголо-татары. К примеру, Полоцкое княжество под монголо-татарское иго так и не попало.

В.Васнецов
Аленушка

Спустя некоторое время период феодальной раздробленности закончился. Собирать русские земли, когда-то входившие в состав Киевской Руси, начало молодое Московское княжество. Но не оно одно. Конкурентом Московского княжества в деле собирания русских земель стало Великое княжество литовское.
Московская Русь продолжила традиции Киевской Руси не только в политической и религиозной сферах или же в области искусства – все те же белокаменные храмы с куполами, иконопись, но и в одежде.

А. Рябушкин
Михаил Фёдорович на собрании боярской думы

Основой костюма Московской Руси стал костюм Киевской Руси - рубахи, штаны-порты. Но при этом в костюме Московской Руси уже больше заметно разделение по сословиям. Одежда крестьян простая, без всякого декора.

Одежда бояр из с множеством вышивок или же украшений в виде драгоценных камней. Также одежда бояр времен Московской Руси становится более разнообразной.

А. Рябушкин
Русские женщины XVII столетия в церкви

Увеличиваются и длина и ширина одежды. В целом, как мужская, так и женская одежда времен Московской Руси напоминают по своей форме расширяющуюся книзу трапецию. Причем ширина одежды книзу в крайних случая могла доходить до 2-6 метров.

В женском костюме именно появляется традиционный русский сарафан, также очень широкий книзу. В Киевской Руси сарафанов не носили.

Мужской костюм Московской Руси

Итак, если вы мужчина и родились в Московской Руси XV-XVII веков, то с утра вы обязательно наденете:

Штаны порты - узкие, крепящиеся на талии при помощи шнурков-гашников. Если вам повезло родиться боярином, то штанов будет двое. Верхние порты из более дорогой ткани, к примеру, шелка. Зимой можно было носить порты на меху.

Рубаху . В Московской Руси появляются модные рубахи-косоворотки. У таких рубах разрез у ворота находился не по середине груди, а сбоку. Если вы были бы дворянином, а еще лучше боярином, то вашу рубаху мог бы украшать воротник-ожерелье (накладной воротник) и запястья (накладки вокруг кистей рук), пошитые из дорогой ткани и украшенные драгоценными камнями и жемчугом.

В. Суриков
Задумавшийся подросток. Этюд к картине «Боярыня Морозова»

В. Суриков
Утро стрелецкой казни. Фрагмент

Зипун . Для крестьян верхняя одежда. Для бояр – нижняя. Зипун шился из легких тканей, застегивался встык, был с длинными узкими рукавами, застегивавшимися на пуговки и воротником-ожерелье. На талии зипун обязательно стоило подпоясать.

Ну и напоследок, если вы конечно же не были крестьянином, нужно было надеть кафтан. Кафтаны в Московской Руси были самого различного вида и предназначения.

А. Рябушкин
Пожалован шубой с царского плеча

Чуть не забыли про шубу. А про нее совсем не стоит забывать. Суровыми русскими зимами представители абсолютно всех сословий Московской Руси носили шубы. Но вот мех был разным. Самыми дорогими считались соболиные шубы. Бояре могли накидывать шубу и летом, чтобы продемонстрировать свое богатство.

Виды кафтанов Московской Руси

Кафтан мог быть обычным – длинный неприталенный и с застежкой встык. С XVII века с таким кафтаном носили воротник-козырь – стоячий высокий и обильно украшенный воротник.

Кафтан мог быть становым, то есть сшитым по стану – по фигуре. У такого кафтана были короткие рукава – длиной до локтя.

Носили в Московской Руси и польский кафтан. Такой кафтан был похож на европейскую одежду, а мода на него пришла в Московскую Русь через территорию соседней Польши – отсюда и название польский кафтан.

В Московской Руси многие западные новинки того времени именовали польскими или же немецкими. Польский кафтан был с обтягивающим фигуру лифом и «юбочкой» в складки от талии и до низа. Рукава такого кафтана были длинные, пышные у плеча (буфы), а ниже от локтя узкие.

Иллюстрация художника И.Билибина

Еще один кафтан – терлик. Такой кафтан носила охрана московского князя. В целом, терлик был копией польского кафтана. Но было и отличие – спереди терлика находился нагрудник, который застегивался справа – на груди и плече.

Ферязь – это тоже кафтан. Кафтан, который шили из дорогой ткани (бархат или шелк) часто на меховой подкладке. Ферязь носилась таким образом, что рукав надевался только на правую руку, левый же рукав свисал до пола. Таким образом, подчеркивалось – бояре не работают. От ферязи пошло и выражение «работать спустя рукава». Ферязь была длинной и широкой снизу. Ширина ферязи внизу могла доходить до 3 метров.

Иллюстрация художника И.Билибина

Также бояре и дворяне Московской Руси могли носить охабень – верхнюю одежду с узкими рукавами и четырехугольным воротником длиной до середины спины. Или же опашень – такую одежду просто накидывали на плечи, при этом длинные рукава свисали по бокам. Опашень не подпоясывался.

В. Шварц
Иоанн Грозный

Женский костюм Московской Руси

Нижней одеждой женщин была рубаха. Верхней – сарафан.

В. Суриков
Боярыня Морозова

Сарафан подпоясывался под грудью, держался на лямках и расширялся к низу. Украшался сарафан как просто вертикальной полоской, так и рядом декоративных пуговиц, чаще всего оловянных.

Шили сарафан из самых разнообразных тканей. Все зависело от того, кто будет носить данный сарафан – крестьянка или же боярыня. Так, сарафаны в Московской Руси шили из шелка, парчи или же холста.

К. Маковский
Под венец

Помимо сарафана могли носить поневу или же запону – виды одежды, пришедшие из Киевской Руси.

Понева – это юбка, чаще всего с ромбовидным или же клетчатым рисунком. Запона – это накладная одежда, несшитая по бокам. Такую одежду носили поверх рубахи и с поясом.

К. Маковский
Боярышня у окна с прялкой

Верхней женской одеждой в Московской Руси были летник, душегрея, телогрея. Летник – верхняя накладная одежда с колоколообразными свисающими до пола рукавами. Рукава и воротник летника украшались вошвами – треугольными кусками дорогой ткани (бархат или атлас), которые были расшиты жемчугом и золотом.

М. Шибанов
Празднество свадебного договора
На данной картине девушка по центру изображена в душегреи

– одежда, которая если и согревала, то исключительно дущу. Это была верхняя одежда, короткая (длиной до талии), на лямках, как и сарафан. Шилась душегрея из тканей с узорами и носили ее поверх сарафана.

А. Рябушкин
Семья купца в XVII веке
На данной картине слева изображена телогрея (белого цвета)

А вот телогрея уже могла согревать. Телогрея – это верхняя длинная одежда с застежкой спереди и с длинными рукавами. Застежка телогреи могла быть в виде пуговиц или же завязок.

К. Маковский
Сваха

Волосы женщины Московской Руси должны были прятать под головной убор. Чаще всего это был платок. Самым же нарядным головным убором времен Московской Руси, несомненно, являлся кокошник. Кокошники, как и сарафаны, со временем стали обязательными элементами русского народного костюма.

В. Васнецов
Боярышня

К. Маковский
Боярышня

Кокошник – это головной убор с высокой передней частью. К кокошнику сзади могли крепить покрывало из дорогой ткани, а спереди его обильно украшали жемчугом.

Какую одежду носили в старину на Руси. На протяжении многих веков русскому народному крестьянскому костюму была свойственна неизменность покроя и традиционность характера орнамента. Объясняется это консервативностью жизненного уклада крестьянина, устойчивостью событий, передававшихся из поколения в поколение. В нашей работе используются портреты художников и иллюстрации экспонатов музеев, что очень важно для изучения истории костюма в России. Мы можем анализировать сочетание и взаимовлияние двух направлений в одежде – самобытно-традиционного и «модного», ориентированного на западноевропейский образец – сосуществовавших на протяжении двух веков. Изменения в костюме городского населения, произошедшие в результате реформы Петра IV в начале XVIII столетия, мало коснулись народной крестьянской одежды – она почти не менялась вплоть до конца XIX века.Женский костюмНаиболее интересен женский костюм, в котором наиболее ярко отразились представления русского народа о красоте. В старину для русской женщины создание костюма было едва ли не единственным способом проявить свои творческие силы, фантазию, мастерство. Женская одежда, в целом, отличалась относительной простотой покроя, восходящего к глубокой древности. Его характерными элементами были прямой силуэт рубахи, длинные рукава, расширенные к низу сарафаны. Однако, детали костюма, его цвет и характер отделки в разных областях России имели существенные отличия.Основу женского костюма составляли рубаха, сарафан или юбка и передник. Рубаха обычно шилась из льняного полотна и обильно украшалась вышивкой цветными нитками, шелком. Вышивки были очень разнообразны, узор часто имел символическое значение, причем, в образах узора жили отголоски языческой культуры.Своего рода символом русской женской одежды стал сарафан. Повседневный сарафан шился из грубого полотна и украшался простым узором.Праздничный сарафан был из нарядных тканей, отделывался богатой вышивкой, пуговицами, кружевами, тесьмой и галунами. Такие сарафаны являлись семейной реликвией, бережно хранились и передавались по наследству.была юбка, которая называлась понева из домотканой шерсти темных тонов.Еще одной неотъемлемой частью женского русского костюма являлся головной убор.Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Различались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. У женщин они имели вид закрытой шапочки; девушки не покрывали волос, обычно они надевали вокруг головы ленту или повязку из ткани либо узор в виде венца или короны. Замужние женщины носили кокошник. Кокошник – это общее название головного убора. В каждой местности кокошник называли по-разному: «ряска», «кика», «сорока», «каблучок», «наклон», «златоглав» и т.д.Возникнув в одной местности и бытуя в другой, тот или иной вид головного убора сохранял в названии имя своей родины, например, «кика новгородская» в Тверской губернии.Кокошники имели твердую форму разнообразных сочетаний и объемов. Делались они из проклеенного в несколько слоев холста и бумаги и украшались золотым шитьем, жемчужным низаньем, перламутровыми плашками, цветными гранеными стеклами и каменьями в гнездах с добавлением цветной фольги и других материалов, создающих декоративный эффект.Спереди кокошник дополнялся ажурной сеткой из жемчуга, перламутра и бус, низко спускающихся на лоб. Ее древнее название - рефидь. Часто кокошник носили, покрывая платком или фатой прямоугольной формы из шелковой ткани, украшенной вышивкой и галуном по краю.Особенно красиво украшали часть фаты, приходившуюся на лоб. Ее набрасывали на головной убор широким краем, свободно распуская концы по плечам и спине. Фата предназначалась не только для свадьбы, ее носили и в другие праздничные и торжественные дни.В кокошник «каблучок», расшитый жемчугом и двумя рядами узорного галуна, прятали плотно скрученные волосы. Другая их часть покрывалась красивой ажурной сеткой из жемчуга или колотого перламутра, спускавшейся на лоб.Кика – это шапочка с фестончатой сборкой по переднему краю. Верх ее обтянут бархатом, как правило, красным и расшит золотыми нитями и жемчугом со вставками из маленьких граненых стекол в металлических гнездах. В узоре преобладают мотивы птиц, растительных побегов и двуглавых орлов.Торопецкие мещанки и купчихи носили высокие «кики с шишками», покрывая их нарядными белыми платками из легких прозрачных тканей, богато расшитых золотыми нитями. Славящиеся мастерством тверские золотошвейки работали обычно в монастырях, расшивая не только церковную утварь, но и вещи на продажу – платки, части головных уборов, расходившиеся по всей России.Платок подвязывали под подбородком свободным узлом, тщательно расправляя концы. Получался пышный бант с золотым узором. Бантом же завязывалась лента, скреплявшая ворот рубахи. Третьим бантом высоко на груди завязывался пояс.Отдельные предметы традиционного народного костюма могли, передаваясь по наследству, быть старинными, другие изготовлялись заново, но неукоснительно соблюдались состав и покрой одежды. Сделать какую-либо перемену в костюме было бы «ужасным преступлением».Рубаха была главной общей одеждой для всех великороссов. Ее шили из льняных, хлопчатобумажных, шелковых и других домотканых и фабричных тканей, но никогда из шерсти.Со времен Древней Руси рубахе отводилась особая роль. Ее украшали вышитыми и ткаными узорами, заключавшими в своей символике представление славян об окружающем мире и их верования.Покрой рубах северных великороссов был прямым. В верхней части, в плечах, рубаху расширяли прямоугольные вставки «полики». В крестьянских рубахах они выкраивались из кумача, украшались вышивкой. Рукава скреплялись со станом при помощи «ластовицы» - квадратного кусочка ткани, части из красного холста и штофа. Это было характерно и для женских, и для мужских рубах. И «полики», и «ластовицы» служили для большей свободы движения. Свободный крой рубахи отвечал этическим и эстетическим представлениям русского крестьянина.Красота рубахи и заключалась-то в рукавах, остальные части не были видны под сарафаном. Такую рубаху и называли «рукава». Рубаха «рукава» могла быть короткой без стана. Ее ценили за красоту узора, за труд, вложенный в ее создание, и берегли, передавали по наследству.На сарафан и рубаху сверху одевали епанечки. Они украшались золотыми галунами, парчовыми лентами.Сарафаны подпоясывали обязательно. Праздничные пояса выплетались из шелковых и золотых нитей.Преобладали сарафаны преимущественно одного типа – косоклинные распашные с посаженными на тесьму ажурными металлическими пуговицами, с воздушными петлями из той же тесьмы, которая украшала так же полы сарафана. Вообще, по крою сарафаны были однорядные, двурядные, закрытые, с открытой грудью, круглые, узкие, прямые, клинчатые, триклинки, распашные, сборчатые, гладкие, с лифом и без лифа. По ткани: холщевики, дубленики, крашенники, пестрядинники, китаечники, ситцевики, суконники.Праздничные сарафаны шили всегда из шелковых тканей с вытканными цветочными узорами, обогащенными разноцветными и золотыми нитями. Ткани из шелковых и золотых нитей называют парчой.В праздничном русском костюме важное место отводится золотым и серебряными нитям, жемчугу. Цвет золота и серебра, их блеск и сияние обладали завораживающей силой красоты и богатства.Мужской костюмМужской костюм русского крестьянина был прост по своему составу и менее разнообразен.Во всех губерниях России в состав мужской крестьянской одежды входили холщевая низко подпоясанная рубаха и порты, которые ничем не украшались. Праздничные рубахи шились из шелка, фабричных тканей, они отделывались вышивкой. Рубахи носили навыпуск, опоясывали узорным тканым поясом, часто с кистями на концах.Рубище – так называлась самая грубая, толстая одежда, будничная, рабочая.Русские рубахи были с застежкой на левом плече с запонкой или завязкой на душке. В мужской костюм входила и жилетка, заимствованная из городской одежды.Головными уборами служили высокие войлочные шапки без полей, разнообразные шляпы с полями, черные поярковые шляпы, обмотанные разноцветными лентами. Шляпы были валяные из овечьей шерсти. Зимой носили круглые меховые шапки.Верхняя одежда мужчин и женщин почти не отличалась по форме. В теплое время года те и другие носили кафтаны, армяки, зипуны из домотканого сукна. Зимой крестьяне надевали овчинные шубы, тулупы, украшенные кусочками яркой ткани и мехом.Обувью у мужчин и женщин служили лапти, плетенные разными способами из лыка и бересты. Показателем достатка были кожаные сапоги мужские или женские. Зимой носили валенки.Вообще традиционный народный костюм не мог сохраниться совершенно неизменным, особенно в городе. Основа оставалась, но менялись украшения, дополнения, материалы, отделка. В конце XVIII – в начале XIX столетия люди купеческого сословия позволяли себе следовать моде, не расставаясь совсем со старым русским нарядом. Они осторожно пытались поменять стиль, приблизить традиционную одежду к модному городскому костюму.Так, например, укорачивались рукава рубахи, спускался ниже ее ворот, пояс сарафана перемещался на талию, перетягивая стан. Народный вкус подстраивался под городскую моду, улавливая в ней что-либо близкое себе.Например, под влиянием шалей – непременного дополнения модного европейского костюма конца XVIII – начала XIX столетия – платки опустились с кокошников на плечи. Их стали носить по нескольку одновременно. Один на голове, его повязывали по-особенному – концами вперед, перевязанными бантом. Другой распускали по плечам с углом на спине и кутались в него, как в шаль.Русская промышленность чутко реагировала на новые запросы купеческого вкуса и наполняла рынок красочными тканями и набивными платками разнообразных рисунков и фактур.Из модного костюма в купеческий легко переходят детали, не нарушающие основных черт русской одежды – ее степенности, долгополости.Очень долго русский стиль в одежде «сарафанный комплекс» держался в старообрядческой среде – наиболее консервативной части населения. Еще дольше в крестьянских селениях, за неимением средств и удаленностью от центра России.В конце XIX – начале XX века традиционный русский народный костюм использовался, в основном, в качестве обрядовой одежды, уступая место «парочке» - костюму, скроенному по городской моде.«Парочка» состояла из юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Традиционные головные уборы также постепенно заменялись хлопчатобумажными и набивными платками, кружевными косынками – «файшонками», шелковыми шалями. Таким образом, в конце XIX – начале XX века происходит процесс размывания устойчивых форм традиционного костюма.

Посмотрите, как мы одеты?! Посмотрите, на кого мы похожи?! На кого угодно, только не на русских. Быть русским, это не только думать на русском языке, но и выглядеть, как русский человек . Итак, меняем свой гардероб. Там должны быть следующие предметы одежды:

Это краеугольный камень русского гардероба. Почти все другие виды верхней мужской одежды на Руси являлись версиями кафтана. Его в X веке ввели в русскую моду варяги, которые, в свою очередь, подсмотрели его у персов. Сначала в нем щеголяли только князья и бояре, но со временем кафтан проник в «туалеты» всех остальных сословий: от священников до крестьян. Для знати кафтаны шили из легких шелковых тканей, парчи или атласа, а по краям часто делали меховую опушку. Рядом с опушкой по полам, манжетам, подолу нашивали золотое или серебряное кружево. Кафтан был чрезвычайно удобной одеждой и скрывал недостатки фигуры своего владельца. Людям невзрачным он придавал значимости, худым – солидности, тучным – величия.

Куда надевать?

На деловые встречи. Хороший кафтан легко заменит вам унылые костюм с галстуком.

Этот вид кафтана был широким в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Благодаря ферязи и родилась поговорка «работать спустя рукава». Ее носили как холодной зимой, так и жарким летом. Летние ферязи были на тонкой подкладке, а зимние - на меху. Шили этот предмет одежды из разных тканей - от парчи и бархата (состоятельные люди) до сермяги и хлопчатобумажных тканей (крестьяне). Богатые люди одевали ферязь на другие кафтаны, а бедные - прямо на рубахи. Бюджетный вариант ферязи завязывался на шнуры, а петлицы его отличались скромностью и не превышали числом 3-5. Эксклюзивные же кафтаны украшались семью дорогими петлицами с кистями, которые могли, как завязываться, так и застегиваться. По краю ферязи обшивались галуном или золотым кружевом.

Куда надевать?

На крупные торжества и официальные приемы, проходящие на открытом воздухе.

Чем-то напоминает ферязь, однако опашень менее торжественен. Как правило, он выполнял функцию плаща-пыльника или летнего пальто. Опашень шили из сукна или шерсти без подкладки, без украшений, иногда даже без застежки. Рукава длиною до подола вшивались только сзади. Вся передняя часть проймы и оката рукава обрабатывалась обтачкой или тесьмой, благодаря чему опашень можно было надеть как безрукавку: руки в рукавах от нижнего кафтана просовывались в прорези, а рукава опашеня оставались висеть по бокам или завязывались назад. В холодную погоду они набирались на руки, причем часть рукава могла висеть, защищая кисть и пальцы от холода.

Куда надевать?

Может легко заменить повседневное пальто или плащ.

«Казуальная» версия кафтана с приталенным коротким силуэтом и меховой отделкой. Шилась на меху или на вате с меховым или бархатным воротником. Русские бояре подсмотрели этот кафтан во время обороны Полоцка в 1579 году у воинов венгерской пехоты, которая сражалась на стороне поляков. Собственно само название кафтана происходит от имени их венгерского полководца Каспара Бекеша. Русская армия потеряла Полоцк, однако привезла в Москву пленных и «модных» венгров. С кафтанов «языков» сняли мерки, и в русском гардеробе появился еще один предмет одежды.

Куда надевать?

«Бекеша» может стать повседневной, полуспортивной одеждой, и заменить, например, куртку или пуховик.

Облегченная, минималистичная, версия кафтана из домотканого сукна. Никаких украшений и излишеств в виде стоячего воротника зипун не имеет. Зато очень функционален: не стесняет движения. Зипуны носили в основном крестьяне и казаки. Последние даже назвали свой казачий промысел – походом за зипунами. А грабителей с большой дороги называли «зипунниками».

Куда надевать?

Отлично подойдет для работ на даче в прохладную погоду. Также не заменим на рыбалке и охоте.

Епанча была создана для непогоды. Это был плащ без рукавов с широким отложным воротником. Шили епанчу из сукна или войлока и пропитывали олифой. Как правило, эту одежду украшали нашивками в пяти местах по два гнезда. Нашивки - поперечные полоски по числу пуговиц. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. Епанча была настолько популярной на Руси, что ее даже можно увидеть на гербе Рязани.

Куда надевать?

Отлично заменит парку и макинтош (плащ, а не тот, который Apple).

Головной убор.

Представить себе русского человека XVII века, появившегося на улице без головного убора, невозможно. Это было чудовищным нарушением приличий. В допетровские времена центральным «головным» атрибутом являлся колпак: остроконечной или сферической формы со слегка отстающим околышем - ободком, облегающим голову. Знатные люди ходили в колпаках, шитых из бархата, парчи или шелка и обитых ценным мехом. Простой народ довольствовался войлочными или валяными шапками, которые так и называли «валёнки». В жаркое время или дома русские носили так называемые «тафьи», прикрывающие макушки шапочки, напоминающие тюбетейки. Знатные граждане имели тафьи, расшитые шёлком или золотыми нитями и украшенные драгоценными каменьями.

Куда надевать?

Колпак легко заменит принятые сегодня вязаные шапочки нелепого вида. А тафья вытеснит «чужеродные» бейсболки и прочие «панамы» в летнее время.

О еще одном крайне важном аксессуаре русского гардероба читайте .

Стоит отметить, что одежда древней руси имела свои определенные особенности, ведь она определяла стиль жизни жителей того времени, их мировоззрение и отношение ко всему окружающему. Одежда в Древней Руси отличалась своим индивидуальным стилем, хотя некоторые элементы все же были позаимствованы у других народов мира.

Итак, одежда древнерусская одежда имела такие характеристики:

http://nauka254.ru/

Одежда для каждого жителя Руси являлась неотъемлемым атрибутом, так как она защищала тело от холода и жары, а также уберегала своего обладателя от злых духов, то есть охраняла его. В качестве оберега люди носили всевозможные украшения, амулеты, делали на вещах вышивку.
Стоит отметить, что и князья, и простые люди носили схожую одежду по своему строению. Но разница все же была - в материалах, из которых шилась одежда. К примеру, среди крестьян особенно распространена была одежда льняная, а вот князи для этих целей применяли материалы, что были привезены из далеких заморских стран.
Если говорить о детях, то они на то время носили, в основном, длинные рубахи. Как правило, детская одежда шилась из старых родительских вещей. Дело в том, что существовало давнее поверье, которое говорило о том, что одежда родителей защищала детей.
Жители Древней Руси очень верили в то, что одежда впитывает силу человека и его дух. Именно поэтому одежда для мальчиков, в основном, шилась из обносков одежды отца, а для девочек - из обносков одежды мамы.

Одежда для женщин

Главная составляющая женской одежды - рубаха или сорочка. Если говорить о рубахе, то она считалась нательным нижнем бельем, которое принято было шить из толстой и грубой ткани. А вот сорочку, наоборот, жители Древней Руси шили из достаточно тонких и легких материалов, которые, как привило, могли позволить себе представители высшего класса. Девушки были облачены в холщовую одежду, которую называли «запона». Такие вещи представляли собой кусок ткани, сложенный пополам с вырезом для головы.

Если говорить конкретней, то запона надевалась на рубаху, при этом она подпоясывалась. Еще женщины носили «навершник» (речь идет об одежде торжественного характера). Такие вещи были пошиты из дорогостоящих материалов, при этом здесь было много вышивки. Говоря конкретней, представленный вариант напоминает современную тунику. Навершник мог быть как с рукавами, так и без них, длина также могла быть разной.

http://willywillyschool.ru/

Зимой женщины надевали специальные меховые кожухи, а летом - одну рубашку. Если речь шла о праздниках, то в эти дни принято было носить долгорукавки. Также была у них и понева, которая напоминает современную юбку. Разные племена имели свои поневы: кто-то предпочитал носить синюю клетку, кто-то - красную.

Мужская одежда в Древней Руси

Гардероб мужчин состоял из рубахи, штанов и пояса. Длина руки была практически по колена, такие рубахи нужно было обязательно подпоясывать. Стоит отметить, что в рукаве рубаха также должна была перехватываться с помощью тесемки. Мужчины носили и верхнюю рубашку, которую принято было называть красной сорочкой или верхницей.

Если говорить о штанах, то они были не очень широкими. Мужские штаны не имели сверху никаких креплений, поэтому их подвязывали на талии с помощью веревок. Если говорить о воинах, то они имели специальные кожаные ремни с бляхами из металла. Князья облачались в одежду, пошитую из дорогих тканей. Стоит отметить, что подолы князья обшивали каймой золотого цвета и красивыми узорами. Воротники также имели золотистую расцветку.

Важно сказать о том, что богатые жители Древней Руси имели пояса, украшенные серебром и золотом. Естественно, одежда древней руси не носилась без такого важного аксессуара как обувь. Сапоги были сделаны из сафьяна, иногда их расшивали золотыми нитками. У знатных людей можно было увидеть высокую шапку с опушкой из соболя. Такая шапка получила название «клобук».

Видео: киевская русь: одежда, традиции, культура

Читайте также:

Древнейшие наскальные рисунки первобытных людей представляли собой удивительные изображения, которые были, в основном, нарисованы на каменных стенах. Стоит отметить, что вообще, пещерная живопись является уникальной. Сегодня, пожалуй, каждый человек выдел по видео либо фото, что наскальные
Не секрет, что одной из наиболее важных загадок в летоисчислении, а также календарях является дата, которую принимали за начало отсчета времени. Сегодня летоисчисление в древней руси - достаточно спорный вопрос.
Основные предпосылки возникновения древнерусского государства сложились в течение VI-VIII веков. В этот период времени проходило большое количество различных событий: распад родового строя, образование племенных союзов, замена родового деления и т.д. Стоит отметить, что древнерусское

Основной покрой, приемы украшения, способы ношенияодежды в Древней Руси не менялись столетиями и были,как свидетельствуют иностранные путешественники,одинаковыми у разных слоев общества. Различие проявлялосьлишь в тканях, отделках, украшениях. Мужчины иженщины носили прямопокройную, длиннополую, широкую одежду, скрывавшую естественные формы человеческого тела, с длинными,иногда доходившими до пола рукавами. Принято было одновременнонадевать несколько одежд одна на другую, верхнюю - распашную - накидывалина плечи, не вдевая в рукава.

Древнерусская одежда представлена в собрании Государственного Историческогомузея единичными экземплярами. Каждый из них уникален.Это мужская одежда XVI - XVII веков: «власяница», стеганая одежда - ферязь,три мужских рубахи, верх шубы, несколько фрагментов вышивки мужскойрубахи. Каждый из этих скромных по внешнему виду предметов костюмапредставляет огромную ценность. Эти одежды выстраиваются внекий вещественный ряд, который через столетия, как бы разговариваяс нами, помогает воссоздать картину прошлого. Предметы одежды из ГИМсвязаны с именами выдающихся деятелей русской истории: Иваном Грозным,первыми царями из династии Романовых - Михаилом Федоровичеми Алексеем Михайловичем, отцом Петра I.

В комплекс мужской одежды входили рубаха и порты, поверх которых надевалисьзипун, однорядка, охабень, шуба. Эти одежды были основными длявсего населения Московской Руси. Различия заключались лишь в том, что вкняжеской и боярской среде одежды шили из дорогих «заморских» тканей -шелка, парчи, бархата. В народном быту пользовались домоткаными льнянымии конопляными холстами, шерстяными тканями и валяным сукном.

Женская одежда в собрании Государственного Исторического музея ещеболее малочисленна: телогрея, обнаруженная при строительстве первойлинии метро в каменной кладке Китайгородской степы, и так называемыйохабень - распашная одежда из шелковой ткани, некогда хранившаяся вСаввипо-Сторожевском монастыре под Звенигородом, два головных убораи значительное количество образцов золотного шитья, которые, возможно,когда-то украшали женские дворцовые одежды.

Над изучением древнерусского костюма XVI - XVII веков в течение долгоговремени в Государственном Историческом музее работала научный сотрудникМария Николаевна Левинсон-Нечаева. Проведенное ею тщательноесравнение описей царского имущества, кроильных книг и подлинныхпамятников, хранящихся в Оружейной палате Московского Кремля, а такжев Историческом музее, текстильный анализ, изучение красителей позволилией по-новому атрибутировать предметы одежды раннего времени. Ееисследования убедительны, и в описаниях таких предметов, как ферязь XVIвека, охабень XVII века, спорок шубы XVII века, мы следуем заключениямМ.Н.Левинсон-Нечаевой.

Шуба -верхняя распашная одежда на меху, широко распространеннаяна Руси в XV - XVII веках. Ее носили люди разных сословий. В зависимости отдостатка владельца, шубы шили и украшали по-разному. В документах сохранилисьих различные названия: «русские», «турецкие», «польские» и другие.В Древней Руси шубы чаще всего носили мехом внутрь. Верх ее покрывалитканью. Бытовали и так называемые «нагольные» шубы - мехом вверх.Дорогие шубы покрывали драгоценными привозными тканями - узорны-ми бархатами и атласами, парчой; дляовчинных шли простые ткани домашнейвыделки.

Нарядные шубы носилине только зимой, но их надевалии летом в неотапливаемых покоях,а также при торжественных выходахповерх других одежд внакидку, невдевая в рукава. Застегивалась шубапуговицами самых разнообразныхформ и материалов либо завязываласьшелковыми шнурками с кистями,по подолу и рукавам украшаласьполосами золотого или серебряногокружева или шитья. Парадную «жалованную» шубу из золотого венецианскогобархата можно видеть нашироко известном гравированномпортрете немецкого дипломата Си-гизмунда фон Герберштейна.

Посолизображен в шубе, подаренной ему великим князем Василием III. На однойиз миниатюр Лицевого летописного свода XVI века мы видим царя Ивана IV,раздающего в Александровской слободе дары за участие в военном походе.Текст гласит: за «...праведную прямую службу похвалял и жалование великоеим обещал...», «и в слободе государь бояр и всех воевод жаловал шубами икубки и аргамаки, и кони и доспехи...». Об особой значимости шубы в качестве«жалования» говорит то, что шубу летописец поставил на первое место.«Шуба с царского плеча» - драгоценный подарок, не только своего родаособая честь, по и значительная материальная ценность.

Золотошвейное дело - одно из замечательных русских традиционныхремесел. Оно получило широкое распространение на Руси со времени принятияхристианства в X веке и развивалось на протяжении столетий, обогащаякаждую эпоху неповторимыми творениями.

Великолепные, расшитые золотом завесы, покровы, хоругви, шитые иконыво множестве украшали храмы. Драгоценные облачения священнослужителей,царские, княжеские и боярские парадные одежды поражали современниковбогатством и обилием парчовых тканей, отделанных разноцветнымикамнями, жемчугом, металлическими дробницами. Блеск и сияние золота,переливы жемчужного низанья и камни при мерцающем свете свечей и лампадсоздавали особую эмоциональную атмосферу, придавали отдельнымпредметам острую выразительность или объединяли их, превращая окружающеев таинственный мир «храмового действа» - литургии, в ослепительноезрелище царских церемониалов. Золотным шитьем украшали светскиеодежды, интерьер, предметы домашнего обихода, обрядовые полотенца,платки-ширинки, предметы конского убранства.

В Древней Руси шитье было исключительно женским занятием. В каждомдоме, в боярских теремах и царских палатах были «светлицы» - мастерские,во главе которых стояла хозяйка дома, она же сама и вышивала. Занималисьзолотошвейным делом и в монастырях. Русская женщина вела замкнутый,затворнический образ жизни, и единственной сферой приложенияее творческих способностей было виртуозное умение прясть, ткать и вышивать.Искусное шитье было мерилом ее таланта и добродетели. Иностранцы,приезжавшие в Россию, отмечали особый дар русских женщин хорошошить и прекрасно вышивать шелком и золотом.

XVII век в русском искусстве - эпоха расцвета золотных ремесел. Золотныхдел мастера, ювелиры, золотошвеи создали прекрасные произведения, отличающиесядекоративностью и высокой техникой исполнения. Памятникишитья XVII века демонстрируют богатство орнаментальных форм и композиций,безукоризненное мастерство выполнения узоров.

Золотой и серебряной нитью шили по бархату или шелку швом «в при-креп». Металлическая нить представляла собой тоненькую узкую ленточку,плотно навитую на шелковую пить (ее и назвали пряденым золотом или серебром).Нить рядами укладывали на поверхности, а затем в определенномпорядке прикрепляли шелковой или льняной нитыо-прикрепой. Ритм при-крепа нитей создавал на поверхности шитья геометрические узоры. Искусныемастерицы знали множество таких узоров; их поэтично называли «денежка», «ягодка», «перышки», «рядки» и другие. К пряденому золоту исеребру в шитье добавляли канитель (нить в виде спирали), бить (в видеплоской ленточки), волоченое золото и серебро (в виде тонкой проволоки),плетеные шнуры, блестки, а также граненые стекла в металлическихгнездах, сверленые самоцветы, жемчуг или драгоценные камни. В узорахшитья изображались растительные мотивы, птицы, единороги, барсы, сценысоколиной охоты. В традиционных образах русского народного искусствазаключались идеи добра, света, весны.

Большое впечатление на русских золотошвеи производили узоры иноземныхтканей, широко бытовавших в России в XVI - XVII веках. Тюльпаны,«опахала», решетки, гвоздики и плоды переносили с восточных и западныхтканей и органично включали в строй русского травного орнамента.Этот орнамент мы встречаем и на других предметах русской старины - рукописях,в резьбе и росписи по дереву, в набивных узорах русских тканей - «набойках».

Иногда мастерица буквально имитировала золотные ткани -итальянские петельчатые аксамиты XVII века, алтабасы, восточную парчу.Широкое производство шелковых и парчовых тканей в Древней Руси налаженоне было, и вышивальщицы, соперничая с ткачами, воспроизводили нетолько узоры, но и фактуру тканей. Торговые связи России познакомилирусских мастериц с богатством мирового текстильного искусства. На самыхранних этапах - это был византийский пласт, затем, в XV - XVII веках -Турция, Персия, Италия, Испания. В мастерских цариц и знатных бояр русскиевышивальщицы постоянно видели иноземные узорные ткани, из которыхшились царские и священнические одежды. Из привозных тканей«строили» церковные облачения, пришивая к стану «оплечье», «зарукавья»,«подольник» русской вышивки.

Во второй половине XVII века большим спросом пользовались работы подрагоценному металлу, чеканка, эмальерное искусство. В своих узорах золо-тошвеи также копировали поверхность ювелирного изделия. Ткань сплошьзашивали металлической нитью, оставляя лишь контуры узоров, или шиливысоким швом по настилу, имитируя «чеканное» дело. Узоры и швы в такихслучаях получали специальные названия: «шитье на чеканное дело», «литойшов», «кованый шов» и другие. Цветная нить прикрепы, красиво выделявшаясяна золотом или серебряном фоне, напоминала эмалевые «нацветы».Мастерицы-золотошвеи Руси XVI - XVII веков вложили огромную долюсвоего таланта и труда в становление замечательного искусства, в созданиенациональных традиций, которые получили развитие в народном искусствепоследующих эпох.

Значительную часть коллекции отдела тканей и костюма ГосударственногоИсторического музея составляют предметы церковного быта XV-XXвеков. Это - пелены, покровцы, облачения священнослужителей: саккосы,стихари, фелони, епитрахили, митры.Русская православная церковь сквозь столетия пронесла связь с Византией.Названия церковных облачений имеют очень древнее происхождение,идущее из Рима эпохи ранних христиан и из Византии - «Второго Рима».

«Митра», «фелонь», «саккос», «стихарь»,«поручи» имеют символическое значениеи связаны с отдельными моментамив жизни Христа. Например, «поручи»означают узы, которыми Христос былсвязан, когда его вели на суд к ПонтиюПилату. Разные цвета облачений - красный,золотой, желтый, белый, голубой,фиолетовый, зеленый и, наконец, черный- зависят от обрядов богослужения.Так, красный цвет облачений соответствуетбожественной литургии пасхальнойнедели.

Русская православная церковь сохранилакультовый обряд, пришедший из Византии,но на протяжении столетий в неговносились изменения. Особенно резкойтрансформации он подвергся во временаправления царя Алексея Михайловича и реформ патриарха Никона вXVII веке, когда произошел раскол русской церкви. Старообрядцы самоотверженнопридерживались древних канонов «святых отцов» в церковныхобрядах и быте Официальная же церковь приняла новое направление в богослужении.Предметы, связанные с религиозным культом, - ценные памятники истории,так как многие из них снабжены вкладными летописями, пометкамио месте бытования, о принадлежности конкретному лицу.

Подавляющеебольшинство из них сшиты из дорогих привозных тканей, с оплечьямирусской работы, представляющими прекрасные образцы золотошвейногоискусства. Облачения XV - XVII веков изготовлены из великолепных тканей:бархата, парчи, золотных аксамитов и алтабасов, демонстрирующих текстильноеискусство Ирана, Италии и Испании. Церковные одежды XVIII -XX веков дают представление о художественном текстиле Франции и России,когда в начале XVIII века получило развитие отечественное шелкоткачество.В скромных образцах одежды сельских священников мы встречаемнабивные ткани XVII - XVIII веков, изготовленные местными ремесленникамипри помощи отпечатков узоров с резных досок на домотканом холсте.

Доски отпечатывали во всю ширину холста и получали ткани с мелкоузорнымиорнаментами, где птицы прячутся на ветках-завитках фантастическогодерева; крушюузорпые ткани стилизовали гроздья винограда,иногда превращавшегося на холсте в сочную ягоду-клубнику или шишку.Любопытно узнавать в рисунке «набойки» узоры персидских и турецкихбархата и парчи, а также узоры русских шелковых тканей.

Большую ценность представляют церковные облачения - именные вкладыв известные монастыри. Так, в собрании отдела тканей и костюма ГИМ хранитсяфелонь, сшитая из прекрасной редкой ткани - аксамита петельчатогоXVII века. Фелонь была переделана из шубы боярина Льва КирилловичаНарышкина, подаренной им церкви Покрова в Филях в Москве.

Во вкладных книгах монастырей встречаются названия светских одежд итканей, из которых они изготовлены. Богатые одежды «жаловали» монастырямнаряду с иконами, драгоценной утварью, земельными угодьями.В опубликованной «Вкладной книге Троице-Сергиева монастыря» упомянутыпредметы одежды разного достоинства. Чаще всего представителибогатых княжеских родов вкладывали шубы «лисьи», «горностаевые», «собольи», «куньи», «черева бельи», покрытые золотной камкой, камкой-куф-терыо, с золотом, золотным бархатом, именуемым «бархат на золоте», идругими ценными тканями. Вкладами попроще было «ожерелье да запястьежемчужное».

Среди предметов рода Беклемишевых перечислен целый «гардероб» ценоюв 165 рублей. В 1б49 году старец Ианисифор Беклемишев «дал вкладу в домживоначальные Троицы: платно золото за 15 рублев, ферезею, шубу соболью,однорядку, 3 охобня, ферези, кафтан, чюгу, зипун, шапку горлотную,шапку бархатную, и всего ево старца Ианисифорова вкладу на 100 на 60 на5 рублев, и вкладная ему дана».

Вещи, переданные в монастырь, могли быть проданы в рядах на торгу, авырученные деньги пойти в казну обители. Или их со временем перешивалина церковные облачения; отдельные кусочки цепных тканей моглииспользовать на каймы пелен, покровцев, зарукавья и другие церковныепредметы.

В конце XVI - XVII веке пряденое золото и серебро обильно применялось и в лицевом (от слова «лик») сюжетном шитье. Изобразительное шитье,своего рода «живопись иглой», представляют культовые предметы: «плащаницы», «покровцы», «подвесные пелены», «воздухи», а также облачениясвященнослужителей, на которых изображены христианские святые, библейскиеи евангельские сюжеты. В их создании участвовали профессиональныехудожники-«знаменщики», наносившие рисунок центральной сюжетнойкомпозиции, - чаще всего это были иконописцы. Известно, что русскийхудожник Симой Ушаков во второй половине XVII века состоял также приЦарицыных мастерских палатах и «знамепил» пелены.

Узор рисовал художник-«травник», художник-«словописец» прорисовывал «слова» - текстымолитв, названия сюжетов и вкладные надписи. Вышивальщица подбиралаткани, цвета нитей, обдумывала способ вышивки. И хотя лицевое шитьебыло своего рода коллективным творчеством, в конечном итоге труд вышивальщицы,ее талант и мастерство определяли художественное достоинствопроизведения. В лицевом шитье искусство русской вышивки достиглосвоих вершин. Это признавалось и ценилось современниками. На многихпроизведениях остались имена, обозначены мастерские, что представляетисключительное явление, ибо, как правило, произведения русских народныхмастеров безымянны.

Народная одежда в России развивалась в рамках устойчивых традиций.Не затронутая петровскими реформами 1700-х годов, она долгое времясохраняла первозданную, самобытную основу. В силу различных особенностейжизни России - ее климатических и географических условий,социально-экономических процессов - национальный костюм у русских несложился в единых формах. Где-то возобладали архаичные черты, где-то национальныйкостюм наследовал формы одежд, которые носили в XVI - XVIIвеках. Так, костюм с понёвой и костюм с сарафаном стали представлять наевроазиатском пространстве России этнических русских.

В аристократической культуре XVIII века русский народный костюм ассоциировалсяс сарафаном: в изобразительном искусстве и литературе русскаяженщина предстает в рубахе, сарафане и кокошнике. Вспомним картиныИ.П.Аргунова, В.Л.Боровиковского, А.Г.Венсцианова; книгу А.Н.Радищева«Путешествие из Петербурга в Москву». Однако сарафан в XVIII веке носилив северных и центральных губерниях России, в черноземных же и южныхгуберниях еще придерживались понёвы. Постепенно сарафан «вытеснил»архаичную понёву из городов, а к концу XIX века он бытовал повсеместно.В XVIII - начале XIX века сарафаны из шелковых и парчовых тканей, расшитыезолотом и серебром, галунами и кружевом, были праздничной женскойодеждой северных и центральных губерний России.

Сарафан - платье без рукавов или высокая юбка на лямках. Его носиливместе с рубахой, поясом, передником с конца XVII века, хотя термин «сарафан» известен значительно раньше, он упоминается в письменных документахXVI -XVII веков, иногда и как мужская одежда. Сарафан носилине только в деревнях, по и в городах - купчихи, мещанки и представительницыдругих групп населения, не порвавших со старинными обычаямии традициями, стойко сопротивлявшихся проникновению западноевропейскоймоды.

Сарафаны XVIII - первой половины XIX века по покрою относятся к типу«косоклинных распашных». По бокам прямых полотнищ вставлены косыеклинья, спереди - разрез, вдоль которого застежка на пуговицах. На плечахсарафан удерживался широкими лямками. Они сшиты из шелковыхузорных парчовых тканей производства отечественных мануфактур. Народныйвкус характеризуют яркие крупные букеты цветов, сочные краскиузора.

Шелковые сарафаны украшались отделками из дорогих материалов: золоченымизубчатыми галунами из бити, канители со вставками цветнойфольги, металлическим плетеным кружевом. Резные позолоченные фигурныепуговицы со вставками горного хрусталя, стразов, закрепленныена плетеных золотиых шнурках с воздушными петлями, дополняли богатыйдекор сарафанов. Расположение декора отвечало традиции окаймлятьвсе края одежды и линии разрезов. Декор подчеркивал также конструктивныеособенности одежды. Сарафаны носили с белыми рубахами-«рукавами» из линобатиста и кисеи, щедро расшитыми тамбурным швомбелыми нитями, или с шелковыми рубахами-«рукавами» из сарафанныхтканей.

Сарафан обязательно, строго по обычаю, подпоясывался. Этотнаряд дополнялся нагрудной короткой одеждой без рукавов - егсшечкой,также сшитой из фабричной ткани и украшенной золотпым галуном. Похолодным дням на сарафан надевали душегрею с длинными рукавами, струбчатыми складками на спине. Покрой душегреи заимствован из городскогокостюма. Праздничную душегрею шили из бархата или шелковой зо-лотной ткани. Особенно нарядны красные бархатные душегреи Нижегородскогокрая, обильно расшитые растительными узорами пряденымзолотом и серебром. Арзамасский и Городецкий уезды Нижегородской губернииславились золотошвейным искусством своих мастериц, развивавшихзамечательные традиции Древней Руси и создававших новые узоры иприемы шитья.

Праздничные и свадебные головные уборы северных и центральныхгуберний в XVIII - начале XIX века отличались многообразием. Их формаотражала возрастные особенности, социальную принадлежность владелиц.Головные уборы вместе с сарафанами долго хранились в семьях, передавалисьпо наследству и были непременной частью приданого невесты иззажиточной семьи. В костюме XIX века бытовали отдельные предметы предыдущегостолетия, что мы легко подмечаем на портретах купчих и зажиточныхкрестьянок. Замужние женщины носили головные уборы - «кокошники» разнообразных форм. Кокошники необычайно своеобразны и самобытны:однорогие (костромские) и двурогие, в виде полумесяца (влади-миро-иижегородские), островерхие с «шишками» (торопецкие), низкиеплоские шапочки с ушками (белозерскис), «каблучки» (тверские) и другие.

Они тесно связаны с местной культурной традицией. Кокошники шили издорогих тканей, очелья дополняли выплетенными жемчужными поднизямив виде сетки, овальных зубцов или пышной оборки (новгородские, тверские,олонецкие). В узорах многих головных уборов встречаются мотивыптицы: птицы по сторонам цветущего древа жизни, или по сторонам орнаментальногомотива, или двуглавые птицы. Эти изображения традициопныдля русского народного искусства и выражают добрые пожелания. Девичийголовной убор был в виде обруча или повязки с фигурным зубчатым краем.Головные уборы сверху покрывали нарядной фатой, кисейными платками,расшитыми золото-серебряной нитью. Такой головной убор входил в свадебныйнаряд, когда лицо новобрачной целиком закрывали платком. И вдругие праздничные дни на кокошник набрасывали шелковые платки с пришитымипо краю золотными галунами и кружевом. В XVIII веке излюбленныморнаментальным мотивом золотного шитья становится букет, перевязанныйбантом, и вазы. Его размещали и на головных уборах, и в углахплатка.

Московские традиции древнерусского золотого шитья нашлиестественное продолжение в искусстве вышивки, получившем развитиев XVIII - XIX веках в Поволжье и на Русском Севере. Вместе с сарафаном,душегреей, кокошником горожанки и богатые крестьянки носили платкис роскошным растительным узором. По всей России расходились вышитыенижегородские платки. Славились их производством Городец, Лысково,Арзамас, другие города и села Нижегородской губернии.

Существовал этот промысел и в самом Нижнем Новгороде. В конце XVIIIвека сложился тип нижегородского платка, где узор плотно заполнял лишьодну половину полотнища, разделенного по диагонали с угла на угол. Композициястроилась на вышитых в трех углах вазонах, из которых росли цветущиедеревца, обвитые виноградными лозами с гроздьями ягод. Свободногопространства орнамент не оставлял. Прилегающая ко лбу часть платкабыла обозначена четко - это связано с традицией носить такие платки навысоком головном уборе или на мягком повойнике. С середины XIX века вГородце и ближайших селах платки с золотной вышивкой стали накидыватьна плечи так, чтобы искрящийся узор на пропадал в складках.

В конце XVIII - начале XIX века в Москве, Коломне и прилегающих к нимселах сложился центр платочного шелкового производства. Одна из значительныхмануфактур, специализировавшихся на выпуске золототканыхшелковых платков и парчи для сарафанов с 1780 года, принадлежала купцуГурию Левину Члены купеческой династии Левиных имели несколькошелкоткацких предприятий. В первой половине XIX века были известныклейма Якова, Василия, Мартына, Егора Левиных. Изделия их мануфактурнеоднократно экспонировались на промышленных выставках в России и зарубежом, были отмечены золотыми медалями и дипломами за высокий уровеньисполнения, виртуозную разработку орнаментальных мотивов, сложныйбогатый рисунок, применение тончайшей скани, умелое использованиесинели. Купчихи, мещанки, богатые крестьянки на праздники надевали разноцветныеузорные коломенские платки. Фабрики, принадлежавшие династииЛевиных, просуществовали до середины XIX века. В промышленныхвыставках 1850-х годов они уже не участвовали.

В конце XVIII - начале XIX века крестьянки среднего достатка шилисарафаны из гладкокрашеных тканей домашнего производства. Наиболеераспространенными были синие сарафаны из льняных или хлопчатобумажныхтканей - китайки. Их покрой повторял покрой шелковых косоклинныхраспашных сарафанов с пуговицами. В более позднее время все полотнищасарафана сшивались, а спереди по центру нашивали ряд пуговиц (ложнаязастежка). Центральный шов отделывали шелковыми узорными лентамисветлых оттенков. Наиболее частовстречаются ленты с узором стилизованнойголовки репейника.

Вместе с рукавами рубах, расшитыхкрасной нитью, и пестреньким плетенымпояском сарафан-«китайка» выгляделочень нарядно. В нераспашныхсарафанах полосы декора пускали ипо краю подола.

Наряду с синим сарафаном широкобытовал в XIX веке и красный. Считалось,что красный сарафан долженбыть непременно свадебным (такуюассоциацию вызывают слова народнойпесни «Не шей ты мне, матушка,красный сарафан...»). Невеста в деньсвадьбы могла надеть красный сарафан,но это не было правилом. Красные сарафаны конца XVIII - началаXIX века шили распашными, с боковыми клиньями. Складки по бокам испине, образованные за счет кроя, никогда не мялись. С изнанки сарафанбыл подложен на подкладку из более дешевой ткани - подкладка-то и «держит» форму сарафана.

Сарафаны из китайки и кумача без украшений являлись повседневной одеждойженщин - жительниц северных и центральных губерний России. Постепенносарафан стал проникать и в южные губернии России, вытеснив оттудапонёву. Однотонный - как правило, черный - шерстяной сарафан из домотканойматерии носили девушки в Воронежской губернии.

Обычай изготовления и ношения золотошвейных платков долго сохранялсяна Русском Севере. В Каргополе и его окрестностях этот промыселсуществовал с конца XVIII до конца XIX века. Сама техника золотной вышивкиплатков обеспечивала преемственность старинных орнаментов. Состоялаона в следующем: с готового платка старинной работы мастерица переводилаузор на желтую бумагу, отдельные части орнамента вырезали поконтуру и накладывали на белую хлопчатобумажную ткань (коленкор илимиткаль), натянутую на пяльца, затемпо готовым бумажным деталям прикреплялизолотные нити и бить желтымшелком.

Бумага оставалась подвышивкой, образуя рельеф различнойвысоты. Платки расшивались назаказ и были лучшим подарком девушкеперед свадьбой. В орнаментекаргопольских платков преобладалирастительные мотивы, изящно обрамлявшиецентр композиции. Имобычно служило сплошь зашитое«солнце» или «месяц».

Белоснежный платок с золотым узором крестьянкиносили по праздникам, надевая его поверх жемчужного кокошника, тщательнорасправляя угол платка. Чтобы сохранить угол хорошо расправленным,в некоторых губерниях под платок сзади подкладывали специальнуюдощечку. Во время гулянья - на ярком солнце, или при мерцающем светесвечей узор платка горел золотом на белом упругом полотне.

Вологодской и Архангельской губерниях были широко распространенысарафаны из набивных тканей двухцветной окраски. На синемфоне тонкими линиями проступал узор в виде несложных геометрическихфигур, растительных побегов, птиц, взлетавших с поднятыми крыльями,и даже корон. Узоры наносили на белый холст с помощью резервирующегосостава. Холст опускали в раствор с краской индиго, после крашенияего просушивали. Получали дивной красоты ткань с белым рисункомпо синему полю. Такие ткани именовали«кубовыми», вероятно, от названиякрасильного чана - куба.

Красильный промысел развивалсяповсеместно, это было семейным занятием- секреты ремесла передавалисьот отца к сыну. Узорные холстыизготовляли на заказ. Из деревни вдеревню красильщик носил с собой«узорники» из холста, предлагая хозяйкам«набивать» холсты, выбираяузоры для сарафанов и для мужскихштанов (на мужские штаны шел полосатыйузор «в жердочку»). Эти «узорники» женщины внимательно рассматривали,выбирали рисунок, заказываликрасильщику понравившийся,а заодно узнавали и «последние сельскиеновости».

Из северной экспедиции привезеныв Исторический музей такие «узорники». В одном из них около шестидесятирисунков. По желанию заказчика готовую ткань можно было «оживить»с помощью трафарета оранжевыми масляными красками. Непосредственнона ткань наносили дополнительный узор в виде горошин, трилистникови других мелких мотивов.

Русская ручная набивка тканей - оригинальный прием украшения тканей,который прослеживается на подлинных памятниках текстиля с XVI века.Во второй половине XIX века выделяется производство кумачовых тканей.Кумач - хлопчатобумажная ткань ярко-красного оттенка. Чтобы получитьподобный цвет, необходимо было особо подготовить ткань, используямасляные протравы. Такая ткань не линяла и не выгорала. ВоВладимирской губернии купцы Барановы наладили выпуск кумачовыхситцев и платков, поставляя их в центральные и южные районы России.

Нарядный кумачовый платок прекрасно сочетался с красной вышивкойрубахи, с пестрой клетчатой поневой или синим кубовым сарафаном. Покрасному фону узоры набивались желтой, синей, зеленой красками. В «ба-рановских» платках русский цветочный орнамент соседствовал с восточныморнаментом «огурцов» или «бобов». За насыщенность цвета, оригинальностьузора и главное - за прочность красителя изделия фабрикиБарановых не раз отмечались почетными наградами не только на российских,но и на многих международных выставках.

Одежда южных губерний России имела свои отличительные особен-пости. Если рубаха и подпоясанный сарафан были основным нарядом крестьянокв северных губерниях России, то на юге, в черноземных областях,носили другую одежду - более архаичную по своему покрою и материалам.Замужние женщины носили рубаху с косыми поликами - вставками на плечах,клетчатую шерстяную понёву, передник, переходящий на спину, иногдаи с рукавами. Дополнялся наряд навершником - наплечной одеждой беззастежки. Такой костюм бытовал вдеревнях Тульской, Орловской, Калужской,Рязанской,Тамбовской, Воронежскойи Пензенской губерний.

Как правило, ткани были домашнегопроизводства. В цветовой гамме преобладалкрасный цвет.

Красноузорное ткачество, кумач, а вболее позднее время красноузорныйситец создавали яркий мажорныйколорит костюма. Скрытая передникомклетчатая понёва просматриваласьлишь сзади, и именно сзади ееособенно украшали вышивкой, аппликациями,«мохрами». В этом содержалсяособый смысл. По характеруукрашения понёвы крестьянку узнавалиеще издали: из какой деревни,губернии, своя ли, чужая? Сочетаниенитей в клетке также составляло локальнуюособенность. У каждой крестьянки в сундуке было по несколькупонёв, украшенных в соответствии с круглогодичными и местными праздниками.На каждый день - попёва-"простушка", в воскресные дни - расшитаяпобогаче: гарусом, бисером, полоской кумача, золотного мишурногогалуна. Поневу носили только замужние женщины, девушки до замужествамогли ходить в одних нарядных рубахах, подпоясанных узеньким пояском,концы которого украшались по-разному.

Удивительным своеобразием отличались воронежские костюмы с чернымграфическим узором на рукавах белоснежных рубах. В вышивку включалисьполосы узорного галуна, прямоугольные вставки кумача. В Воронежскойгубернии повсеместно носили короткий фартук, укреплявшийся напоясе поверх понёвы. Понёвы подпоясывались широким гладким или полосатымпоясами фабричной работы. Понёвы расшивали по-разному, повсегда геометрическими узорами. Можно было встретить и понёву с петлями,образованными с помощью прутика, который обвивался нитью.

Русский народный костюм, при сохранении традиционных форм, неоставался неизменным. Развитие промышленности и городская мода оказалисильное воздействие на патриархальный уклад русской деревни, накрестьянский быт. Прежде всего это нашло отражение в изготовлении тканейи одежды: хлопчатобумажная пряжа стала вытеснять льняную и конопляную,домашний холст уступал место ярким фабричным ситцам. Под влияниемгородской моды 1880-1890-х годов в деревне возник и широкораспространился женский костюм - «парочка» в виде юбки и кофты, сшитыхиз одной ткани. Появился новый тип рубахи на кокетке, верх рубах -«рукава» - стали шить из коленкора и кумача. Традиционные головные уборыпостепенно заменились платками. Особенно популярны были и кубовыеплатки с красочными цветочными узорами.

В конце XIX - начале XX века произошел процесс размывания устойчивыхформ традиционного костюма, отмеченных местным своеобразием.