vipcosmetolog.ru → Здоровое питание

Как менялся мужской костюм с течением веков. История мужской одежды

Costume - одежда, одеяние, платье) - комплект верхней одежды , изготовленной в одном стиле из одной ткани. В классический костюм входят пиджак и брюки , реже жилет ; костюм дополняют сорочка и галстук, иногда платочек в нагрудном кармане (считается очень элегантной деталью).

Изначально классический костюм носили только мужчины, позднее его стали носить и женщины. Сейчас его также носят преимущественно мужчины. Классический костюм является одеждой для работы в конторе, переговоров и других официальных мероприятий; в повседневной жизни используется как одежда для выхода в гости, в музей, на концерт и т. п.

История костюма

Костюмы образца 1919 года

Классический мужской костюм, в том виде, в котором мы привыкли его видеть сегодня, имеет длинную историю и сотни, если не тысячи прообразов, но принято считать, что костюм родился в XIX веке в Англии . В первой половине XIX века мужской костюм включал в себя редингот , жилет и длинные панталоны . Также широко распространен был фрак . Его носили со светлыми панталонами и жилетом. Неотъемлемыми элементами костюмов были шляпа-цилиндр и перчатки .

С середины XIX века обязательной частью гардероба светского человека и буржуа стала «визитка ». Фрак стали надевать лишь в исключительных случаях. В качестве повседневной одежды стал использоваться прямой пиджак, который вместе с брюками и жилетом образовали пиджачный костюм, который мы сегодня называем классическим. Из головных уборов использовалась фетровая шляпа или «котелок » (заменившие цилиндр), а летом - соломенная шляпа (канотье).

С небольшими изменениями, связанными с ускорением ритма жизни (например, распространением езды на мотоцикле и автомобиле) костюм вступил в XX век. Фрак понемногу уступил свое место на приемах смокингу . Мужчины стали, в большинстве своем, носить готовые стандартные костюмы, первоначально не отдавая предпочтения двубортным или однобортным. Однако уже к середине века однобортные костюмы заняли доминирующие позиции. Вслед за двубортными костюмами из обихода исчез жилет.

Фасоны костюмов могли быть самые разнообразные. Постоянно менялись формы лацканов, толщина брюк, фасон жилетов. Пиджаки могли быть однобортными и двубортными, с заостренными лацканами, или обычными (расстояние между лацканом и воротником похоже на треугольник), на двух, трёх или четырёх пуговицах, со шлицами или без них. Брюки с отворотами или без, на подтяжках или на ремне. Жилеты могли быть однобортными или двубортными, с лацканами или без них. Такое разнообразие деталей можно объяснить тем, что костюм в то время был единственной формой одежды человека, который желал прилично выглядеть в обществе, в соответствии с нравами эпохи. Одинаковые элементы костюма выглядели скучно, и люди стремились разнообразить свой внешний вид. Особенно сильно эта тенденция проявлялась в 1930-е годы.

В настоящее время подавляющее большинство костюмов состоит из двух предметов (костюм-двойка). Пиджак и брюки всегда сшиты из одного материала, для делового костюма это шерсть .

Мужской деловой костюм

Деловой костюм является де-факто формой одежды в бизнесе и на официальных мероприятиях. Состоит обычно из пиджака и брюк, выполненных из ткани одного типа и предназначенных для ношения вместе.

Костюм может приобретаться как готовым, так и изготовляться на заказ. Наиболее предпочтительным вариантом является второй, так как это позволяет пошить костюм, идеально подходящей фигуре конкретного человека. Такой способ в то же время является наиболее дорогостоящим и требовательным к поддержанию субъектом, по которому шьется костюм, физических кондиций на момент снятия с него мерки. Готовые костюмы позволяют значительно сэкономить, но не обеспечивают должного удобства и, зачастую, достаточного качества изготовления.

Качество пошива костюма определяется по швам, которые должны быть ровными и гладкими, небольшим деталям (как то качество пуговиц, подгонка материала по рисунку, возможность расстегнуть пуговицы на рукавах и др.), а также по внешнему виду в целом.

См.также

Примечания

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Классический костюм" в других словарях:

Классический костюм - название мужского или женского костюма строгой формы, соответствующего образу жизни делового человека. Такой костюм иногда называют английский. (Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В., 1996) … Энциклопедия моды и одежды

Эдуар Мане, «Юноша в костюме махо» Испанский костюм, мода Испании охватывает период самобытного существования моды Испании в XV XIX веках. В более узком смысле испанская мода стиль жестких каркасных костюмов, принятый при дворе испанских… … Википедия

Эдуар Мане, «Юноша в костюме махо» Термин «испанский костюм», мода Испании охватывает период самобытного существования моды Испании в XV XIX веках. В более узком смысле испанская мода стиль жестких каркасных костюмов, принятый при… … Википедия

Рубашка, килт с килтпином, ремень с пряжкой, кожаный спорран на цепочке, простые гольфы … Википедия

- (от лат. classicus образцовый) Классика в широком смысле «образцовый, показательный, характерный, представительный, типичный». Возникший в таком виде. Классика период в истории древнегреческого искусства (V в.… … Википедия

Одежда - 1. Совокупность изделий, надеваемых человеком, призванных защищать его от неблагоприятных климатических воздействий и выполняющих не только утилитарные, но и эстетические функции. Включает комплекс предметов: белье, легкое и верхнее платье,… … Энциклопедия моды и одежды

У этого термина существуют и другие значения, см. Каратель (значения). Каратель «The Punisher» № 22 (том 4) Художник: Тим Брэдстрит История публикаций … Википедия

Французскую моду перенимали другие страны, а современный костюм появился в Великобритании в начале XIX века . Четыре столетия он был повседневной одеждой. В XVII веке его состав был таким - сюртук , белая рубашка , жилет , жабо , бриджи , чулки и туфли. В XIX веке обувью могли быть сапоги или туфли (в итоге закрепились последние), жабо сменил шейный платок, брюки стали доходить до туфель. Вплоть до начала XX века были популярными трости и цилиндры . До 1960-х гг. как правило костюм включал жилет и шляпу, позднее это стало менее популярным. С 1960-х гг. в моде закрепились костюмы-двойки с однобортными пиджаками, которые удерживают позиции до сих пор.

Традиционно классический костюм носили только мужчины, а женщины носили длинные платья. В XX веке , с укреплением роли женщины в обществе, его также стал носить и слабый пол. Изначально классический костюм был повседневной одеждой, однако с рубежа 50-х и 60-х гг. он стал сдавать позиции и стал предметом одежды либо для ценителей классического стиля , либо для особых случаев, как то престижная работа, официальное мероприятие, праздник, посещение культурных заведений, выступление перед публикой и т. п.

Раньше портные делали костюмы на заказ из тканей заказчика, но с началом промышленной революции было запущено массовое производство и открыто множество магазинов, где широкий спектр товара есть в свободной продаже. Сейчас существует несколько основных способов приобретения костюма - на заказ из собственных тканей, на заказ из каталога, приобретение готового костюма, а также приобретение элементов костюма по отдельности.

Этимология

История мужского костюма

Костюм в различных вариациях уже четыре сотни лет является мужской одеждой. Он множество раз видоизменялся, но общие каноны оставались неизменными.

Зарождение

Костюм, похожий на современный, появился во Франции XVII века . В то время он обычно состоял из парика , сюртука , белой рубашки с высоким воротником, жабо , жилета , коротких брюк-бриджей до колен, белых чулок и туфель . Введён он был королём Луи XIV , который был первым законодателем мод.

Постепенно проходила средневековая мода в Европе. В 1666 году английский король Чарльз II внедрил новую британскую придворную моду под влиянием французского коллеги. Как он постановил, костюм мужчины должен включать длинное пальто , жилет (тогда его называли петтикоат ), шейный платок , парик , короткие брюки-бриджи до колен, белые чулки, туфли , шляпу .

В Северной Америке популярность приобрёл костюм-«саке». Однако, по отношению к обычному деловому костюму, он считается несколько менее «формальным», так как плотно лежит только на плечах, не имея боковых вытачек .

На фото рядом показаны лидеры по время Версальской конференции . На неформальных встречах, как например, в данной ситуации, они одеты в визитки и пиджаки. На официальных встречах же на них длинные сюртуки.

В поздние 70-е многие компании, в первую очередь Haggar , популяризировали костюмы-двойки, а также впервые представили возможность покупать элементы костюма по отдельности .

Портные, делая женские костюмы, использовали мягкие ткани и стремились подчеркнуть женственность в своих работах. Костюм с юбкой стал повседневной женской одеждой, его надевали, когда шли на работу или по городу. На полуофициальные мероприятия надевали коктейльные костюмы .

Элементы костюма

Костюмы могут быть весьма разнообразными, в зависимости от выбора стиля и конкретных элементов одежды.

Тип покроя

В зависимости от покроя костюм (пиджак, смокинг или сюртук) может быть однобортным и двубортным. Костюмы первого типа наиболее распространены, в них левая и правая стороны перекрываются незначительно, а пуговицы расположены на правом борте. Двубортные же костюмы являются признаком консервативного стиля. Периодически проходят вспышки их популярности, но они не продолжаются дольше нескольких лет. В двубортных костюмах левая часть сильно перекрывает правую, а пуговиц расположены в два симметричных ряда. Часто дальний ряд просто декоративен, однако есть варианты и с застёгиванием обоих рядов.

Двубортные костюмы выглядят более официально и элегантно, они всегда носятся под галстук. Однобортная же модель может дополняться жилетом, как правило, однобортным, однако встречаются и двубортные модели.

Также по покрою костюмы можно разделить на три основные категории :

Английский покрой - такой пиджак имеет четыре или шесть пуговиц, слегка подбитые плечи, стянутую талию, два внешних кармана с клапанами и две шлицы на спине (своеобразные вертикальные прорехи у подола в спинной части). Костюм в строгом стиле для мужчин нормального телосложения. Также прозван как «гленчек», порой шьётся в крупную клетку.
Для Европейского покроя характерен удлиненный пиджак с расширенными плечами, с широкими лацканами и без шлиц, а также более свободные брюки. Такой костюм хорошо подойдёт полным мужчинам, а также высоким и не широкоплечим. Не так давно появилась его видоизменённая версия с узкими брюками и пиджаком с высокими проймами, средних размеров отрезными лацканами, центральной шлицей и прорезными карманами. Элегантная модель для мужчин низкого и среднего роста.
Американский тип покроя или американ сак - как правило, короткий пиджак, слегка квадратный, немного мешковатый. Плечевые подкладки здесь отсутствуют, имеются карманы с клапанами и небольшие отрезные, слегка закругленные лацканы. Покрой сужается на талии, пуговиц две или три. Вариант для полных мужчин.

Пиджак

Сюртук

Визитка

Фрак

Смокинг

Брюки

Жилет

Галстук

Жабо

Манишка

Галстук-бабочка

Аксессуары

Современные тенденции

Мужской деловой костюм

Готовые костюмы позволяют значительно сэкономить, но не обеспечивают должного удобства и, зачастую, достаточного качества изготовления .

Качество пошива костюма определяется по швам, которые должны быть ровными и гладкими, небольшим деталям (как то: качество пуговиц, подгонка материала по рисунку, возможность расстегнуть пуговицы на рукавах и др.), а также по внешнему виду в целом.

Ситуации, где ношение обязательно

Связанный этикет

См. также

Напишите отзыв о статье "Классический костюм"

Примечания

Литература

Antongiavanni, Nicholas: The Suit , HarperCollins Publishers, New York, 2006. ISBN 0-06-089186-6
Byrd, Penelope: The Male Image: men’s fashion in England 1300-1970 . B. T. Batsford Ltd, London, 1979. ISBN 0-7134-0860-X
Croonborg, Frederick: The Blue Book of Men’s Tailoring . Croonborg Sartorial Co., New York and Chicago, 1907
Cunnington, C. Willett ; Cunnington, Phillis (1959): Handbook of English Costume in the 19th Century , Plays Inc, Boston, 1970 reprint
Devere, Louis: The Handbook of Practical Cutting on the Centre Point System (London, 1866) revised and edited by R. L. Shep. R. L. Shep, Mendocino, California, 1986. ISBN 0-914046-03-9
Doyle, Robert: The Art of the Tailor , Sartorial Press Publications, Stratford, Ontario, 2005. ISBN 0-9683039-2-7
Druessedow, Jean L. (editor): Men’s Fashion Illustration from the Turn of the Century Reprint. Originally published: New York: Jno J. Mitchell Co. 1910. Dover Publications, 1990 ISBN 0-486-26353-3
Mansfield, Alan; Cunnington, Phillis: Handbook of English Costume in the 20th Century 1900-1950 , Plays Inc, Boston, 1973
Stephenson, Angus (editor): The Shorter Oxford Dictionary . Oxford University Press, New York, 2007
Unknown . 4th ed. Originally pub. 1886 by Jno J Mitchell, New York. ISBN 0-916896-33-1
Vincent, W. D. F.: The Cutter’s Practical Guide. Vol II «All kinds of body coats» . The John Williamson Company, London, circa 1893.
Waugh, Norah: The Cut of Men’s Clothes 1600-1900 , Routledge, London, 1964. ISBN 0-87830-025-2
Whife, A. A (ed): The Modern Tailor Outfitter and Clothier . The Caxton Publishing Company Ltd, London, 1951

Отрывок, характеризующий Классический костюм

В зале она встретила отца, с дурными известиями возвратившегося домой.
– Досиделись мы! – с невольной досадой сказал граф. – И клуб закрыт, и полиция выходит.
– Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом? – сказала ему Наташа.
– Разумеется, ничего, – рассеянно сказал граф. – Не в том дело, а теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать, ехать, ехать завтра… – И граф передал дворецкому и людям то же приказание. За обедом вернувшийся Петя рассказывал свои новости.
Он говорил, что нынче народ разбирал оружие в Кремле, что в афише Растопчина хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два, но что уж сделано распоряжение наверное о том, чтобы завтра весь народ шел на Три Горы с оружием, и что там будет большое сражение.
Графиня с робким ужасом посматривала на веселое, разгоряченное лицо своего сына в то время, как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение (она знала, что он радуется этому предстоящему сражению), то он скажет что нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, – что нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать, и дело будет испорчено, и поэтому, надеясь устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю, как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пете, а после обеда призвала графа и со слезами умоляла его увезти ее скорее, в эту же ночь, если возможно. С женской, невольной хитростью любви, она, до сих пор выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего.

M me Schoss, ходившая к своей дочери, еще болоо увеличила страх графини рассказами о том, что она видела на Мясницкой улице в питейной конторе. Возвращаясь по улице, она не могла пройти домой от пьяной толпы народа, бушевавшей у конторы. Она взяла извозчика и объехала переулком домой; и извозчик рассказывал ей, что народ разбивал бочки в питейной конторе, что так велено.
После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Старый граф, вдруг принявшись за дело, всё после обеда не переставая ходил со двора в дом и обратно, бестолково крича на торопящихся людей и еще более торопя их. Петя распоряжался на дворе. Соня не знала, что делать под влиянием противоречивых приказаний графа, и совсем терялась. Люди, крича, споря и шумя, бегали по комнатам и двору. Наташа, с свойственной ей во всем страстностью, вдруг тоже принялась за дело. Сначала вмешательство ее в дело укладывания было встречено с недоверием. От нее всё ждали шутки и не хотели слушаться ее; но она с упорством и страстностью требовала себе покорности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее поверили. Первый подвиг ее, стоивший ей огромных усилий и давший ей власть, была укладка ковров. У графа в доме были дорогие gobelins и персидские ковры. Когда Наташа взялась за дело, в зале стояли два ящика открытые: один почти доверху уложенный фарфором, другой с коврами. Фарфора было еще много наставлено на столах и еще всё несли из кладовой. Надо было начинать новый, третий ящик, и за ним пошли люди.
– Соня, постой, да мы всё так уложим, – сказала Наташа.
– Нельзя, барышня, уж пробовали, – сказал буфетчнк.
– Нет, постой, пожалуйста. – И Наташа начала доставать из ящика завернутые в бумаги блюда и тарелки.
– Блюда надо сюда, в ковры, – сказала она.
– Да еще и ковры то дай бог на три ящика разложить, – сказал буфетчик.
– Да постой, пожалуйста. – И Наташа быстро, ловко начала разбирать. – Это не надо, – говорила она про киевские тарелки, – это да, это в ковры, – говорила она про саксонские блюда.
– Да оставь, Наташа; ну полно, мы уложим, – с упреком говорила Соня.
– Эх, барышня! – говорил дворецкий. Но Наташа не сдалась, выкинула все вещи и быстро начала опять укладывать, решая, что плохие домашние ковры и лишнюю посуду не надо совсем брать. Когда всё было вынуто, начали опять укладывать. И действительно, выкинув почти все дешевое, то, что не стоило брать с собой, все ценное уложили в два ящика. Не закрывалась только крышка коверного ящика. Можно было вынуть немного вещей, но Наташа хотела настоять на своем. Она укладывала, перекладывала, нажимала, заставляла буфетчика и Петю, которого она увлекла за собой в дело укладыванья, нажимать крышку и сама делала отчаянные усилия.
– Да полно, Наташа, – говорила ей Соня. – Я вижу, ты права, да вынь один верхний.
– Не хочу, – кричала Наташа, одной рукой придерживая распустившиеся волосы по потному лицу, другой надавливая ковры. – Да жми же, Петька, жми! Васильич, нажимай! – кричала она. Ковры нажались, и крышка закрылась. Наташа, хлопая в ладоши, завизжала от радости, и слезы брызнули у ней из глаз. Но это продолжалось секунду. Тотчас же она принялась за другое дело, и уже ей вполне верили, и граф не сердился, когда ему говорили, что Наталья Ильинишна отменила его приказанье, и дворовые приходили к Наташе спрашивать: увязывать или нет подводу и довольно ли она наложена? Дело спорилось благодаря распоряжениям Наташи: оставлялись ненужные вещи и укладывались самым тесным образом самые дорогие.
Но как ни хлопотали все люди, к поздней ночи еще не все могло быть уложено. Графиня заснула, и граф, отложив отъезд до утра, пошел спать.
Соня, Наташа спали, не раздеваясь, в диванной. В эту ночь еще нового раненого провозили через Поварскую, и Мавра Кузминишна, стоявшая у ворот, заворотила его к Ростовым. Раненый этот, по соображениям Мавры Кузминишны, был очень значительный человек. Его везли в коляске, совершенно закрытой фартуком и с спущенным верхом. На козлах вместе с извозчиком сидел старик, почтенный камердинер. Сзади в повозке ехали доктор и два солдата.
– Пожалуйте к нам, пожалуйте. Господа уезжают, весь дом пустой, – сказала старушка, обращаясь к старому слуге.
– Да что, – отвечал камердинер, вздыхая, – и довезти не чаем! У нас и свой дом в Москве, да далеко, да и не живет никто.
– К нам милости просим, у наших господ всего много, пожалуйте, – говорила Мавра Кузминишна. – А что, очень нездоровы? – прибавила она.
Камердинер махнул рукой.
– Не чаем довезти! У доктора спросить надо. – И камердинер сошел с козел и подошел к повозке.
– Хорошо, – сказал доктор.
Камердинер подошел опять к коляске, заглянул в нее, покачал головой, велел кучеру заворачивать на двор и остановился подле Мавры Кузминишны.
– Господи Иисусе Христе! – проговорила она.
Мавра Кузминишна предлагала внести раненого в дом.
– Господа ничего не скажут… – говорила она. Но надо было избежать подъема на лестницу, и потому раненого внесли во флигель и положили в бывшей комнате m me Schoss. Раненый этот был князь Андрей Болконский.

Наступил последний день Москвы. Была ясная веселая осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья, благовестили к обедне во всех церквах. Никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву.
Только два указателя состояния общества выражали то положение, в котором была Москва: чернь, то есть сословие бедных людей, и цены на предметы. Фабричные, дворовые и мужики огромной толпой, в которую замешались чиновники, семинаристы, дворяне, в этот день рано утром вышли на Три Горы. Постояв там и не дождавшись Растопчина и убедившись в том, что Москва будет сдана, эта толпа рассыпалась по Москве, по питейным домам и трактирам. Цены в этот день тоже указывали на положение дел. Цены на оружие, на золото, на телеги и лошадей всё шли возвышаясь, а цены на бумажки и на городские вещи всё шли уменьшаясь, так что в середине дня были случаи, что дорогие товары, как сукна, извозчики вывозили исполу, а за мужицкую лошадь платили пятьсот рублей; мебель же, зеркала, бронзы отдавали даром.
В степенном и старом доме Ростовых распадение прежних условий жизни выразилось очень слабо. В отношении людей было только то, что в ночь пропало три человека из огромной дворни; но ничего не было украдено; и в отношении цен вещей оказалось то, что тридцать подвод, пришедшие из деревень, были огромное богатство, которому многие завидовали и за которые Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1 го сентября на двор к Ростовым приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивались сами раненые, помещенные у Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтоб им дали подводы для выезда из Москвы. Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже и не посмеет доложить о том графу. Как ни жалки были остающиеся раненые, было очевидно, что, отдай одну подводу, не было причины не отдать другую, все – отдать и свои экипажи. Тридцать подвод не могли спасти всех раненых, а в общем бедствии нельзя было не думать о себе и своей семье. Так думал дворецкий за своего барина.
Проснувшись утром 1 го числа, граф Илья Андреич потихоньку вышел из спальни, чтобы не разбудить к утру только заснувшую графиню, и в своем лиловом шелковом халате вышел на крыльцо. Подводы, увязанные, стояли на дворе. У крыльца стояли экипажи. Дворецкий стоял у подъезда, разговаривая с стариком денщиком и молодым, бледным офицером с подвязанной рукой. Дворецкий, увидав графа, сделал офицеру и денщику значительный и строгий знак, чтобы они удалились.
– Ну, что, все готово, Васильич? – сказал граф, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая им головой. (Граф любил новые лица.)
– Хоть сейчас запрягать, ваше сиятельство.
– Ну и славно, вот графиня проснется, и с богом! Вы что, господа? – обратился он к офицеру. – У меня в доме? – Офицер придвинулся ближе. Бледное лицо его вспыхнуло вдруг яркой краской.
– Граф, сделайте одолжение, позвольте мне… ради бога… где нибудь приютиться на ваших подводах. Здесь у меня ничего с собой нет… Мне на возу… все равно… – Еще не успел договорить офицер, как денщик с той же просьбой для своего господина обратился к графу.
– А! да, да, да, – поспешно заговорил граф. – Я очень, очень рад. Васильич, ты распорядись, ну там очистить одну или две телеги, ну там… что же… что нужно… – какими то неопределенными выражениями, что то приказывая, сказал граф. Но в то же мгновение горячее выражение благодарности офицера уже закрепило то, что он приказывал. Граф оглянулся вокруг себя: на дворе, в воротах, в окне флигеля виднелись раненые и денщики. Все они смотрели на графа и подвигались к крыльцу.
– Пожалуйте, ваше сиятельство, в галерею: там как прикажете насчет картин? – сказал дворецкий. И граф вместе с ним вошел в дом, повторяя свое приказание о том, чтобы не отказывать раненым, которые просятся ехать.
– Ну, что же, можно сложить что нибудь, – прибавил он тихим, таинственным голосом, как будто боясь, чтобы кто нибудь его не услышал.
В девять часов проснулась графиня, и Матрена Тимофеевна, бывшая ее горничная, исполнявшая в отношении графини должность шефа жандармов, пришла доложить своей бывшей барышне, что Марья Карловна очень обижены и что барышниным летним платьям нельзя остаться здесь. На расспросы графини, почему m me Schoss обижена, открылось, что ее сундук сняли с подводы и все подводы развязывают – добро снимают и набирают с собой раненых, которых граф, по своей простоте, приказал забирать с собой. Графиня велела попросить к себе мужа.
– Что это, мой друг, я слышу, вещи опять снимают?
– Знаешь, ma chere, я вот что хотел тебе сказать… ma chere графинюшка… ко мне приходил офицер, просят, чтобы дать несколько подвод под раненых. Ведь это все дело наживное; а каково им оставаться, подумай!.. Право, у нас на дворе, сами мы их зазвали, офицеры тут есть. Знаешь, думаю, право, ma chere, вот, ma chere… пускай их свезут… куда же торопиться?.. – Граф робко сказал это, как он всегда говорил, когда дело шло о деньгах. Графиня же привыкла уж к этому тону, всегда предшествовавшему делу, разорявшему детей, как какая нибудь постройка галереи, оранжереи, устройство домашнего театра или музыки, – и привыкла, и долгом считала всегда противоборствовать тому, что выражалось этим робким тоном.
Она приняла свой покорно плачевный вид и сказала мужу:
– Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и все наше – детское состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на сто тысяч добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство. Они знают. Посмотри: вон напротив, у Лопухиных, еще третьего дня все дочиста вывезли. Вот как люди делают. Одни мы дураки. Пожалей хоть не меня, так детей.
Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты.
– Папа! об чем вы это? – сказала ему Наташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери.
– Ни о чем! Тебе что за дело! – сердито проговорил граф.
– Нет, я слышала, – сказала Наташа. – Отчего ж маменька не хочет?
– Тебе что за дело? – крикнул граф. Наташа отошла к окну и задумалась.
– Папенька, Берг к нам приехал, – сказала она, глядя в окно.

Берг, зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и Анной на шее и занимал все то же покойное и приятное место помощника начальника штаба, помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса.
Он 1 сентября приехал из армии в Москву.
Ему в Москве нечего было делать; но он заметил, что все из армии просились в Москву и что то там делали. Он счел тоже нужным отпроситься для домашних и семейных дел.
Берг, в своих аккуратных дрожечках на паре сытых саврасеньких, точно таких, какие были у одного князя, подъехал к дому своего тестя. Он внимательно посмотрел во двор на подводы и, входя на крыльцо, вынул чистый носовой платок и завязал узел.
Из передней Берг плывущим, нетерпеливым шагом вбежал в гостиную и обнял графа, поцеловал ручки у Наташи и Сони и поспешно спросил о здоровье мамаши.
– Какое теперь здоровье? Ну, рассказывай же, – сказал граф, – что войска? Отступают или будет еще сраженье?
– Один предвечный бог, папаша, – сказал Берг, – может решить судьбы отечества. Армия горит духом геройства, и теперь вожди, так сказать, собрались на совещание. Что будет, неизвестно. Но я вам скажу вообще, папаша, такого геройского духа, истинно древнего мужества российских войск, которое они – оно, – поправился он, – показали или выказали в этой битве 26 числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать… Я вам скажу, папаша (он ударил себя в грудь так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал, хотя несколько поздно, потому что ударить себя в грудь надо было при слове «российское войско»), – я вам скажу откровенно, что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что нибудь такое, но мы насилу могли удерживать эти, эти… да, мужественные и древние подвиги, – сказал он скороговоркой. – Генерал Барклай до Толли жертвовал жизнью своей везде впереди войска, я вам скажу. Наш же корпус был поставлен на скате горы. Можете себе представить! – И тут Берг рассказал все, что он запомнил, из разных слышанных за это время рассказов. Наташа, не спуская взгляда, который смущал Берга, как будто отыскивая на его лице решения какого то вопроса, смотрела на него.
– Такое геройство вообще, каковое выказали российские воины, нельзя представить и достойно восхвалить! – сказал Берг, оглядываясь на Наташу и как бы желая ее задобрить, улыбаясь ей в ответ на ее упорный взгляд… – «Россия не в Москве, она в сердцах се сынов!» Так, папаша? – сказал Берг.
В это время из диванной, с усталым и недовольным видом, вышла графиня. Берг поспешно вскочил, поцеловал ручку графини, осведомился о ее здоровье и, выражая свое сочувствие покачиваньем головы, остановился подле нее.
– Да, мамаша, я вам истинно скажу, тяжелые и грустные времена для всякого русского. Но зачем же так беспокоиться? Вы еще успеете уехать…
– Я не понимаю, что делают люди, – сказала графиня, обращаясь к мужу, – мне сейчас сказали, что еще ничего не готово. Ведь надо же кому нибудь распорядиться. Вот и пожалеешь о Митеньке. Это конца не будет?
Граф хотел что то сказать, но, видимо, воздержался. Он встал с своего стула и пошел к двери.
Берг в это время, как бы для того, чтобы высморкаться, достал платок и, глядя на узелок, задумался, грустно и значительно покачивая головой.
– А у меня к вам, папаша, большая просьба, – сказал он.
– Гм?.. – сказал граф, останавливаясь.
– Еду я сейчас мимо Юсупова дома, – смеясь, сказал Берг. – Управляющий мне знакомый, выбежал и просит, не купите ли что нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала и как мы спорили об этом. (Берг невольно перешел в тон радости о своей благоустроенности, когда он начал говорить про шифоньерку и туалет.) И такая прелесть! выдвигается и с аглицким секретом, знаете? А Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе. Дайте мне одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и…

Когда появился традиционный мужской костюм-тройка, какие предметы мужского гардероба были его предшественниками, каким важным переменам он сопутствовал и почему так долго просуществовал в практически неизменном виде

Традиционный мужской костюм, состоящий из трех элементов, окончательно сложился к началу XIX века и включал в себя сюртук или фрак с обязательным жилетом и длинными панталонами. Вскоре на смену сюртуку и фраку пришел прямой пиджак, а на смену панталонам — классические брюки, в то время как жилет остался верен самому себе. Костюм-тройка, несмотря на серьезные изменения, произошедшие за последние десятилетия в мужском костюме, по-прежнему остается символом мужественности и делового духа.

До недавнего времени интерес мужчин к своему внешнему виду всячески порицался как немужское занятие и слабость и порождал домыслы относительно их сексуальности: считалось, что подверженность модным тенденциям сродни ветреной и капризной женской природе, в то время как рационально мыслящий мужчина не тратит время попусту. В результате на протяжении последних двух столетий мужской гардероб, в отличие от женского, оставался консервативным, сопротивляясь любым новациям.

Портрет Герарда Корнелиса ван Рибека. Картина Матеуса Верхейдена. Около 1755 года В XVIII веке во Франции традиционный мужской костюм состоял из жюстокора (длинного кафтана), камзола (который уже фактически превратился в жилет) и кюлотов (штанов до колена). Wikimedia Commons

Подобная аскеза в отношении собственной внешности далеко не всегда была свойственна мужчинам. Вплоть до XVIII века мужской костюм был не менее ярким, экспрессивным и богато украшенным, чем женский; мужчины пользовались пудрой и румянами и прибегали к разного рода ухищрениям вроде накладных икр для имитации мускулистых ног и мушек, которые зачастую призваны были скрыть проблемы с кожей. Как пишет историк моды Фред Дэвис, в ту эпоху «и мужчины и женщины равно выставляли напоказ кружева, дорогой бархат, тонкие шелка и вышивку, чрезвычайно нарядную обувь, прически, парики, шляпы с украшениями в духе рококо, обильно применяли пудру, румяна и прочую косметику» Джон Харви. Люди в черном. М., 2010. .

Портрет сэра Джорджа Монтегю. Картина Томаса Бича. 1780-1790 годы Около 1770-х годов появился фрак, прилегающий к бедрам. В Англии фраки были шерстяными, во Франции — шелковыми или полушелковыми. Под фрак надевали укороченный жилет, на ноги — кюлоты. Wikimedia Commons

Великая французская революция 1789 года привела не только к колоссальным политическим и социоэкономическим сдвигам, но и стала причиной серьезных перемен в одежде: на смену аристократическому дресс-коду с непременным камзолом, бриджами и чулками пришли брюки, которые до тех пор носили лишь представители неимущих слоев общества. Сторонников революционных перемен даже назвали по тому, как они одевались: санкюлоты (sans-culottes) в переводе с французского буквально означает тех, на ком не надеты кюлоты, то есть короткие застегивающиеся под коленом штаны, которые носили аристократы.

Франсуа Рене де Шатобриан размышляет на развалинах Рима. Картина Анн Луи Жироде-Триозона. После 1808 года Мужской костюм эпохи романтизма состоит из рубашки со стоячим воротником или воротником на пуговицах, длинных светлых брюк, яркого или контрастного жилета и узкого фрака. Wikimedia Commons

Психолог Джон Карл Флюгель, описывавший революционный отказ от пышных одежд праздного класса в пользу более демократичного и сдержанного буржуазного делового дресс-кода , назвал этот момент в истории костюма «великим мужским отказом» . Сдержанным в новом мужском костюме были и декор, и цвет: в XIX веке яркость и пестрота остаются женщинам, в мужской же одежде нормой становится черный цвет, который для женщин остается скорее исключением.

По всей видимости, темные цвета, демократичные и практичные одновременно, а также более свободный крой костюма начинают доминировать в мужском гардеробе в XIX веке во многом потому, что герой эпохи индустриализации нуждался в удобной повседневной униформе для перемещения по городу и работы в офисе.

Модник. Около 1895 года pinterest.com

Любопытно, что чем свободнее и независимее становилась женщина, тем сдержанней и консервативней становился мужчина. Так, с появлением в Европе и Америке в конце XIX века феномена «новой женщины», гораздо более независимой и целеустремленной, которую на карикатурах того времени чаще всего изображали с сигаретой в руках, нередко на велосипеде , а иногда и в брюках, к мужчине стали предъявлять гораздо более жесткие требования. Чтобы избежать насмешек со стороны окружающих и обвинений в женоподобии, мужчины с еще большим энтузиазмом стали держаться делового костюма.

Модели мужских костюмов. 1940-е годы New York Public Library

В таком аскетичном виде мужской костюм просуществовал вплоть до 1960-х годов XX века и первой «революции павлинов», которая была связана с эстетикой «свингующего Лондона», молодежной и сексуальной революцией и бумом субкультур. В результате молодые люди впервые за многие годы стали открыто интересоваться модой и потреблением и ходить в узких брюках и рубашках с яркими принтами.

Все основные компоненты, входящие в мужской костюм, — пиджак, жилет и брюки — появились в эпоху Возрождения, но их объединение в ансамбль состоялось лишь в середине XVII века.

Первые пиджаки с брюками начали носить немецкие бюргеры. Они хотели отличаться по одежде от представителей аристократических слоев, носивших камзолы и плюдерхозены (панталоны). Примечательно, что в то время брюки не имели гульфика и застегивались с двух сторон. Такая застежка и сегодня присутствует в матросской форме.

Вплоть до конца XVIII века брюки приходилось надевать с подтяжками, поэтому они не подгонялись по фигуре и не имели никаких складок. Лишь в конце XVIII века, когда они составили пару с фраком, их стали кроить так, чтобы они точно соответствовали особенностям фигуры. Тогда на брюках появились складки, благодаря которым они прилегали к талии. Следующее усовершенствование — двусторонняя складка — была заложена на брюках лишь в двадцатые годы XIX века. Существует легенда, что складки придумал один предприимчивый английский торговец. Он хотел, чтобы брюки не сминались при перевозке.

На самом деле, как указывает историк костюма Ф.Буше, стрелку на брюках придумал лондонский портной Ларсен. Один из заказчиков, не отличавшийся стройностью ног, попросил мастера замаскировать этот недостаток. Тот заложил складки, которые придали фигуре стройный силуэт. Но новинка пришлась по вкусу не сразу. Лишь после того, как брюки превратились в самостоятельный элемент одежды, ее необходимость была признана всеми.

В России брюки со складками появились гораздо позже. Дело в том, что вплоть до середины XIX века брюки заправляли в сапоги и складка была не нужна. Если же их надевали навыпуск, то и тогда под ними оказывались сапоги. В таком варианте брюки, не имеющие складок, смотрелись лучше. Появились даже специальные легкие сапоги, доходившие до середины голени. Чтобы не пачкать брюки изнутри, верхние части сапог не покрывали краской. С середины XIX века сапоги начинают уступать место ботинкам и штиблетам. Тогда в России распространилась мода на тщательно разглаженные стрелки. Но вплоть до самого конца века наглаженные стрелки воспринимались как вызов общественному мнению. Их не полагалось гладить на форменных брюках и тех, которые носили с вицмундиром.

Пиджак как элемент мужского костюма появляется в мужском гардеробе к середине XIX века. До этого основной мужской одеждой был фрак или сюртук. В николаевской России ношение пиджаков рассматривалось как признак свободомыслия.

Только в годы правления Александра II пиджак становится повседневной одеждой "чиновников и представителей интеллигенции. Правда, пиджачная пара предназначалась для частной жизни. В ней нельзя было делать визиты или являться на службу. Официальной одеждой считался мундир или заменявший его сюртук.

Ношение застегнутых пиджаков обусловило изменение и других составляющих костюма. В частности, от рубашек с накрахмаленным жабо произошел постепенный переход к рубашкам с небольшими отложными воротничками и цветными галстуками. С пиджаком хорошо сочетался жилет. Уже к середине XIX века на место белых пикейных или шелковых жилетов пришли более практичные модели, согласующиеся по цвету с пиджаком. Английский портной Шанкс создал еще один вариант костюма — тройку. В нем все элементы — брюки, лсилет и пиджак — были сшиты из одной материи. Как дань традиции подобный ансамбль можно было носить и с расстегнутым пиджаком.

В 1890 году английские портные предлагают еще одну новинку — манжеты на брюках. Рассказывают, что идею случайно подсказал принц Уэльский, который выходил из дома в сильный дождь и загнул брюки, чтобы не замочить их. Это произошло еще в середине 80-х годов, потребовалось почти пять лет, чтобы новинкой заинтерееовались и перестали воспринимать ее как проявление бестактности.

Как и все новое, брюки с отворотами прижились далеко не сразу. Особенно долго сопротивлялись манжетам французы. Тогда даже появилась поговорка: «Когда в Лондоне идет дождь, англичане подворачивают брюки». Но на самом деле манжета выполняла чисто практическую функцию — утяжеляла низы, отчего брюки лучше сидели.

Пиджачная пара и тройка оказались настолько удобной и функциональной одеждой, что уже к началу девяностых годов XIX века они вытеснили большую часть предметов мужской одежды предшествующих столетий. В частности, из обихода ушли сюртуки, камзолы, казакины и бекеши.

В 1901 году пиджак становится повседневной одеждой английского короля Эдуарда VII. Его величество даже издал специальный приказ, по которому придворные должны были присутствовать на официальных приемах в пиджачных парах или тройках.

Тогда же появляется мода на костюм, в котором пиджак и брюки были разного цвета. Их сочетание обеспечивали выработка и рисунок ткани, окраска.

После 1910 года в моду входят пиджаки с накладными плечами. Мужчина, одетый в такой пиджак, мгновенно приобретал атлетическую выправку. В России введение моды на ношение накладных плеч связывают с актером А.Сумбатовым-Южиным, который отличался чрезмерно покатыми плечами и таким образом придавал своей фигуре спортивную осанку. Примерно в то же время начинают вшивать под подкладку пластрон — нагрудник из жесткой материи, простеганной конским волосом. Пластрон не был новинкой, еще в XVIII веке его использовали при шитье военной формы. Под таким пиджаком можно было легко скрыть впалую грудь.

В последующие десятилетия XX века покрой пиджака меняется незначительно. Время от времени появляются узкие или широкие лацканы, прорезные карманы заменяются на накладные, однобортная застежка сменяется двубортной, появляется или исчезает хлястик.

В конце XX века модельеры различают две разновидности пиджака: слегка приталенную, придающую фигуре стройность, и более строгую, прямого кроя.

В современном мире существует разнообразие направлений в одежде как у женщин, так и у мужчин. Стиль, считающийся в наши дни классическим, во времена своего формирования также поддавался волнообразным наплывам, изменяющим структуру покроев в одежде. Поддавались изменениям отдельные элементы, которые в дальнейших сезонах представлялись в больших вариантах выбора для любителей классики.

Сегодня многие знают, что идеально подобранный костюм, рубашка, галстук и правильная обувь – это основные элементы классического мужского стиля, которые можно комбинировать с различными пальто и другими видами одежды, дополняя существующую базу и играя с ней. Никто, конечно же, не умаляет важности аксессуаров, которые вносят разнообразие в образы: это и часы, и нагрудные платки, перчатки в холодное время года, запонки, порой подтяжки – и это лишь малый список вещей, создающих идеальный классический мужской стиль. Однако мало кто задумывается, откуда он берёт свои истоки, какие он потерпел изменения и почему предстал перед нами тем стилем, который мы видим сейчас.

Классический стиль формировался на протяжении очень долгих лет. Само слово «классика» происходит от латинского слова «classicus», в переводе означающее образцовый. Для классики свойственна сдержанность и подчеркнутая пропорциональность. В ней обязательно отсутствуют нефункциональные детали и остромодные элементы. Многие считают, что классический мужской стиль, а в частности костюмы, зародились в Англии, ведь именно эта страна ассоциируется у нас к эталоном мужского сдержанного и благородного стиля. Однако история восходит к совершенно другой эпохе. Возникновение самых первых костюмов относят ко временам Крестовых походов в XIV веке , когда, конечно, их вид был совсем иным. Крестоносцы, возвращаясь из восточных стран, привезли в Европу кафтаны на пуговицах, ставшие частью модного гардероба знати, выделявшей её как среди простолюдинов, так и между собой, ведь уже тогда кафтаны начали шить в разных цветовых гаммах. Постепенно они улучшались и стали дополняться новыми элементами одежды, например, фраками.

Во Франции XVII века, во времена правления всем известного Людовика XIV , костюмы были распространены повсеместно у всего придворного окружения. Мужской костюм представлял собой уже удлиненный пиджак-кафтан до колен. Такой кафтан имел две широких полы сзади и приталенный чёткий силуэт. Мода на яркие фраки стала уходить – теперь их место заняли нейтральные чёрные. Фраки переходят из категории праздничной одежды в одежду на каждый день, становятся более функциональными. Зародился так называемый «дресс-код», то есть определённые наряды предназначались для конкретных событий.

Уже к XIX веку костюмы начали приобретать единообразный крой, в обществе стали появляться и вырабатываться конкретные правила, как нужно носить тот или иной тип одежды. Причинами, повлекшими за собой появление единообразия в классическом стиле, были, с одной стороны, распространение стандартизированного производства одежды, а с другой – влияние войн, где требовалась единая форма, которая уже приобрела к тому времени обличие мундиров.

В Великобритании в XIX веке Джордж Браммел стал создателем строгого мужского костюма, похожего на современный тип. Он состоял из тёмного фрака, белой рубашки, светлого жилета, брюк, высоких сапог и светлого шейного платка. Эта простота и строгость в костюме кардинально отличала классический стиль от предыдущих эпох, наполненных яркими и разнообразными фактурами.

Начиная с конца XIX века – начала XX века появляется новое изменение в мужских костюмах: если раньше цвет брюк отличался от фрака, то теперь появились «костюмы- тройки», состоящие из брюк, жилета и пиджака, сшитых из одной ткани одного цвета. Начало XX века – это эпоха формирования того самого классического стиля, который мы привыкли видеть. Начинают становиться важными детали в одежде: застёгнутые запонки, например, потому что такие аксессуары надеты вместе с костюмом. В XX веке формируется образ джентльмена, характеризующийся манерой держаться в обществе, аккуратностью и благородством. Дресс-код, возникший в связи с разделением одежды по сферам применения, в этот период усилил отличие «правильно» одетого мужчины от других представителей общества. Начинают складываться три основы правильного классического мужского костюма – покрой, цвет и ткань. Этот порядок установлен по уровню важности. Самым значимым является покрой – он определяет весь костюм, в котором должна присутствовать естественность и подчёркнутые свойства мужской фигуры. Цвет важен по отношению к событиям, а ткань дополняет показатель статуса владельца.

В ХХ веке изменения в классическом стиле касались кроя пиджаков и брюк, например, в 20-х годах брюки были укорочены, потом вновь вернули классическую длину. Но стоит отметить, что каждый виток десятилетий мужской классический костюм и классический стиль, претерпевшие небольшие изменения, являются отражением своей эпохи, особенно в ряде социалистических стран: в 70-е годы появились фланелевые костюмы-тройки, а в 80-е на пике было показание дороговизны костюма, которая выражалась в более дорогой и редкой ткани. Эти волнообразные перемены миновали спокойно развивающийся рынок капиталистических классических костюмов. Однако «бунтарские всплески» были недолгими: после этого в обществе снова стали отдавать предпочтение классическому костюму, появившемуся в начале XX века.

Сегодня мужской классический костюм представляет собой разнообразие вариаций кроя, фактуры и цвета. Костюм за счёт своеобразных цветовых решений и использования аксессуаров приобретает индивидуальные очертания, не выходя за рамки уже существующих канонов.

Как же нужно сочетать цвета при выборе галстука или других элементов одежды? В связи с огромным количеством существующих на сегодня в доступе цветовых гамм возникает, с одной стороны, сложность в выборе, а с другой – полёт фантазии.

Не зря говорят, что итальянцы – законодатели моды. Например, яркий итальянец Андреа Лупарелли , владелец ателье Ripense , говорит о том, что «главное – это вкус и пропорции. То, что будет выглядеть хорошо на одной фигуре, покажется смешным на другой. Например, укороченный пиджак на мужчине с длинным ногами и более коротким телом будет смотреться нелепо». Аксессуары играют немаловажную роль. По его словам, главный аксессуар любого образа – это обувь, под которую подбирается и ремень, и ремешок на часах. Андреа любит отдавать предпочтение ярким галстукам и нагрудным платкам, но главное – помнить, что галстук не должен совпадать точь-в-точь по цвету и узору с нагрудным платком. Как говорит сам Андреа: «галстук стоит подбирать не к платку, а к носкам. С классическим костюмом я ношу только тёмно-синие или бордовые носки». Всегда стоит помнить о запретах. которые также существуют в классическом стиле. Во-первых, это белые носки , во-вторых, длинные рукава пиджака . «Рукав пиджака должен быть на 1 сантиметр короче рукава рубашки, так, чтобы из-под него был виден манжет сорочки» – говорит Андреа .