Блестящий выход: шлифовка, галтовка, полировка. Монтировка На участок монтировки изделие попадает после

После приобретения земли под застройку часто оказывается, что рельеф и геология местности не вполне пригодны для долговременного использования и ведения сельскохозяйственной деятельности. Мы расскажем о поднятии и выравнивании грунта, начиная от разметки и заканчивая защитным озеленением.

Когда имеет смысл поднимать участок

Одной из худших геоморфологических обстановок считается поднятие УГВ выше глубины промерзания грунта. На таких участках пучение выражено особенно сильно, из-за чего возникает потребность в сложных типах фундаментов, например, в свайно-ростверковом. Малозаглубленные фундаменты в таких условиях не работают, а полноценное заглубление требует опоры на слой грунта в 2,5-3 метрах от поверхности, выше фундамент остаётся неустойчивым и может подвергаться осадкам из-за высокой влажности грунта.

Нельзя сказать, что геодезическое планирование участка — это дешёвый метод избавиться от проблем с грунтом. Однако полезность такого решения может быть выражена экономически в пользу застройщика, в случае если поднятие грунта избавило от проблем с гидроизоляцией, утеплением и стабилизацией фундамента и вызванных этим затрат. Обычно так и есть: планирование позволяет дешевле, а главное — быстрее решить проблему плохой геоморфологии, существенно сокращая в итоге срок усадки основания. Особенно показано такое решение при строительстве сруба или монтаже сборных фундаментов.

Но поднятие уровня на участке не всегда решает проблему. При большом уклоне (более 5-7%) следует выполнять террасирование , а не поднятие грунта, а это уже совсем другая технология. На таких уклонах даже привлечение спецтехники для заливки буронабивных свай обходится меньшей кровью, а ведь среди фундаментов этот — один из сложнейших. В местности может также попросту не оказаться достаточно плотного слоя грунта, чтобы опереть на него постройку нужной массы. Поднятие участка в такой обстановке вообще ничего не даст, в любом случае придётся делать фундамент плавающим.

Нужен ли дренаж

Дренажные системы показаны для искусственно выровненных участков со значительным перепадам высот, где обычным поднятием, как мы знаем, проблему не решить. Однако явления эрозии и вымывания могут быть выражены даже на небольших уклонах, поэтому минимальную отсыпку и поверхностный дренаж придётся сделать.

По обоим границам участка, расположенным вдоль уклона, нужно отрыть дождевые траншеи , одна из которых (нижняя) принимает воду из поперечного разреза, устроенного по верхней границе участка. Дно траншей отсыпают щебнем, по уклонам высаживают кустарник. Периодически траншеи придётся чистить, обычно на долю владельца участка приходится та, что выше по уровню. По глубине траншеи должны доходить до верхнего водоупора и немного разрезать его — около 20-30 cм. Чтобы меньше нарушать рельеф местности, глубину траншей можно корректировать гигроскопичным материалом — тем же щебнем или строительным боем.

Если направление уклона и траншеи расходятся более чем на 15º, следует быть готовым к усиленному поступлению воды. Дно верхней траншеи следует вымостить кирпичом, ещё лучше — лотками. На таких участках имеет смысл выравнивать грунт локально исключительно под постройки. В таком случае участок под огород просто защищается от эрозии траншеей поперёк уклона, по верхнему склону которой высажен ивняк или несколько берёз. Дно траншеи и её верхний откос рекомендуется отсыпать щебнем, чтобы упредить заиливание.

Нет никакого смысла выстилать чернозёмом весь слой насыпи, как и нету смысла набрасывать глину поверх плодородного слоя. Верхний слой придётся снять до чистой глины, а затем вернуть на место. Если выравниванию подлежит только часть участка, излишек грунта просто отбрасывается на прилегающую территорию. Если участок планируется полностью, работы проводят в два этапа.

Выемка грунта проводится с целью устранить пластичную вымываемую прослойку между двумя плотными слоями, ибо так велика вероятность сползания насыпи под собственным весом. Единственное исключение — когда участок расположен просто в низине без уклона на 20-30 см ниже прилегающей территории. Здесь разумно ограничиться увеличением толщины плодородного слоя.

После оголения плотного пласта проводится серия геодезических замеров. Зная конфигурацию верхнего водоупора, можно определить необходимый объём грунта и начать его завоз. Параллельно вычисляют объёмы щебня для подсыпки и планируют устройство дренажной системы .

Чем отсыпать возвышенность

Для создания насыпи используется тугопластичная глина в набухшем состоянии, суглинок или супесь. Способность подсыпки пропускать воду определяется геоморфологией: если при обилии воды плотно утрамбованную террасу отсыпать не получается или подсыпка ведётся поверх пористой прослойки — насыпь должна ограниченно пропускать воду. Оптимально, если по несущей способности глина соответствует нижележащему слою, так что не поленитесь взять пробы.

В местах, где план участка возвышается над прилегающими территориями более 30-40 см, необходимо выполнить подпорную отсыпку дорожным щебнем фракции 70-90 см. Его же используют и в поверхностном дренаже. Щебень сваливают сразу после выемки грунта под образованный борт. Ширина отсыпки в нижней части должна быть не менее половины высоты щебенчатого вала. По сторонам участка вдоль уклона щебнем можно сразу формировать дно дренажных траншей.

Подпоры высотой более метра накрывают геотекстилем, который сразу придавливается небольшим слоем глины. После этого заводится и распределяется по участку привозной грунт. Самый простой маршрут прокладки — начиная с вала, проложенного от места въезда техники до противоположной точки, а затем в отвал в обе стороны.

За один раз не рекомендуется насыпать более 0,7-0,8 метров насыпи из глины. При необходимости поднять больше следует дождаться обильного дождя или дать насыпи время на зимовку. Но с применением трамбовочной и экскаваторной техники можно быстро насыпать и более внушительные отвалы.

Нужно ли трамбование или укатка

Оптимально, если привозная глина последовательно сгружается полностью на верхнем уровне отвала, а затем сталкивается ковшом на незаполненные участки. Так происходит качественное уплотнение, при котором окончательная усадка проходит за одно-два смачивания.

Трамбовка применяется при потребности в высокой скорости выполнения работ, например, когда оптимальное время для выполнения насыпи ограничено сезонно или погодой. С поочерёдным трамбованием можно отсыпать слои чистой глины по 0,6-1,0 один за другим без предварительного смачивания. Отметим ещё раз, что для трамбования подходит лишь набухшая глина, сухая не примет водоупорных свойств до набухания и последующего уплотнения.

Слои по 30-40 см можно трамбовать укатыванием, но колёсная техника для этих целей подходит плохо. Гусеничный экскаватор незаменим, если поднятие участка выполняется на высоту более метра, в остальных случаях разумнее прибегнуть к ручной развозке и выравниванию, а уплотнение доверить осадкам.

Учтите, что зачастую не нужно вручную делать разуклонку участка. Под действием движения поверхностных вод свежая насыпь со временем примет естественный уклон. При обильном поступлении воды иногда требуется даже немного приподнимать заранее насыпь в нижней части склона.

Если поторопиться и завезти чернозём до окончательного уплотнения глины, эрозия быстро окажет своё губительное воздействие и участок сильно потеряет в плодородности. К сожалению, от такого явления спасает только перепахивание почвы весной и осенью, да и то отчасти.

Чернозём или плодородный слой лучше насыпать сухим и не укатывать его, предпочтительно ручное распределение и выравнивание грунта. Техника должна завозить чернозём в обратном порядке, чем тот, в котором насыпалась глина. Заполняется участок от краёв до центральной . В окончании засыпки заполняется и она.

Это наиболее трудоёмкий этап поднятия участка: помимо того, что нужно выровнять грунт не только в одной плоскости, но ещё и с равномерным уплотнением, верхний насыпной слой может не быть однородным. Обычно перед выгрузкой чернозёма монтируют опалубку, отливают и гидроизолируют фундамент, затем обсыпают щебнем. Насыпи поверхностного подпора также устраивают до формирования плодородного слоя.

Защита от размывания, укрепление насыпи на склоне

Помимо подпорных отсыпок и дренажа имеются и другие способы предотвратить размывание почвы. Из них наиболее известный и достаточно действенный — высадка по верхней и нижней границам планируемого участка растений с развитой корневой системой, а в верхней части — активно поглощающих воду.

Кустарники высаживают по уклонам дренажных траншей, чтобы укрепить их стенки. Здесь годятся растения от ежевики и шиповника до камыша: они не создают много тени и при этом хорошо выкачивают воду из почвы. Из высшего яруса помимо березы и ивы можно использовать низкорослые бузину и облепиху. На крутых уклонах насыпь рекомендуется укреплять георешётками и подземной дренажной сетью.

Но при небольшой разнице в уровне грунта отсыпки и защитного озеленения будет вполне достаточно.

Качество готовых изделий на предприятиях ювелирной промышленности проверяют отделы технического контроля (ОТК). Изделия, которые нельзя исправить, отправляют в переплавку, а изделия, которые можно исправить, возвращают мас-геру-исполнителю. Ювелир определяет причину дефекта и находит оптимальный вариант его устранения.

Виды брака после монтировки ювелирных изделий - несоответствие заданному размеру, поры и непропаи в местах паяных соединений, нарушение симметричности изделия при сборке, несоответствие цвета припоя данному изделию, непарность спаренных изделий (серег), недостаточная плотность неразъемных подвижных соединений, люфт (болтанка) при работе застежных устройств, недостаточная чистота обработки изделия.

Дефекты, обнаруживаемые после закрепки камней: криво закреплен камень, неодинаково обработаны крапаны, недостаточно четко нанесена гризантная насечка, нечисто сделана подрезка вокруг камня, неровно обжат камень, шатание камня в касте, недостаточно чисто выполнена фадан-гризантная разделка, сколы камней по рундисту на углах, на ребрах.

Несоответствие заданному размеру распространяется в основном на кольца. Причиной этого может быть неправильный расчет заготовки на шинку, нарушение длины заготовки при припасовке шинки. Для исправления дефекта меняют размер кольца в большую или меньшую сторону. Уменьшая размер колец переменного сечения или с кастом, верхушкой, напаянными элементами, из середины шинки вырезают участок. Вырезанный участок должен включать фугу, чтобы не образовывать еще одного места пайки.

Уменьшая размер обручальных колец, предварительно отожженное кольцо подвергают двустороннему обжатию в про-колотке или анке. Увеличить кольцо до одного размера можно путем вытяжки шинки (расколачивания на ригеле). Кольца одного сечения увеличивают на специальном рычажном приспособлении - разжимном ригеле. Для увеличения колец на 1,5 мм и больше впаивают вставку нужного размера из металла той же пробы и цвета.

Главная причина появления пор в местах паяных соединений - неплотная припасовка деталей или, что бывает реже, несоответствие припоя данному сплаву. Для устранения пористости места соединения деталей прорезают и после плотной припасовки пропаивают заново, проверив пригодность (соответствие) припоя. При невозможности соединить расчлененные участки фуговкой в зазор впасовы-вают вставки.

Непропаи получаются, когда в результате загрязнения или окисления подготовленного для пайки участка, припой заполняет его не полностью. Причин для не-пропаев много: загрязнен или неправильно приготовлен флюс; недостаточно офлюсованы место пайки и припой, перегрелись во время пайки изделия или неплотно припасованы детали. Устранить дефект можно путем вторичной пайки после соответствующей подготовки изделия. Изделие должно быть прогрето с флюсом и тщательно отбелено (флюс для этого лучше сделать заново). Хорошо офлюсованное изделие заново пропаивают с соблюдением температурного режима.

Нарушением симметричности изделия следует считать смещение в процессе сборки смежных деталей, а также искривление деталей. Примерами могут служить: кольца со смещенным относительно шинки кастом, смещенной относительно центральной оси кольца шинкой; кольцо, внутри которого шинка не образует правильной окружности совместно с кастом (кольцо сделано не по ригелю);

Кольца, накладки у которых находятся на разном уровне или горизонтально смещены; кольца с искривленной в сторону шин-кой; серьги, имеющие смещение навесного или замкового крючка относительно других смежных деталей; броши с нарушенной параллельностью основания и застежной иглы; кулоны, у которых подвесное ушко не имеет общей оси с подвеской.

Смещение каста может быть вызвано неровно сделанными на касте всечками, неровно запиленными концами шинки, смещением шинки во время нагрева при пайке. В большинстве случаев дефект исправляют перепайкой одного из концов шинки. Для этого конец шинки отрезают от каста и после выравнивания каста по осям симметрии припаивают заново.

Шинка может сместиться относительно оси (центральной) кольца, если: концы

Шинки припаяны к касту на разном уровне; при опиливании кольца изнутри каст оказался опиленным неровно; нагартован-ную шинку во время нагрева при пайке увело в сторону. Для исправления небольшого смещения каст изнутри кольца опиливают, выравнивают по ригелю, и кольцо в отожженном состоянии правят. При большом смещении один из концов шинки отрезают от каста и припаивают заново на соответствующем уровне. В кольцах с верхушками демонтируют (отсоединяют) всю шинку и, заправив прежнее место пайки и припасовав шинку, снова припаивают.

Смещение каста у колец, сделанных не по ригелю, происходит по двум причинам: каст изнутри кольца выбран (опилен) не тем радиусом, что окружность шинки, и кольцо плохо правлено на ригеле. Определяется этот дефект по ригелю: каст, выбранный с меньшим радиусом, будет образовывать зазор между ригелем и кас-том, в середине каста. Каст, выбранный с большим радиусом, будет плотно прилегать к ригелю серединой, но края его и концы шинки могут не доставать до ригеля. Эти дефекты устраняются опиливанием кольца изнутри и последующей правкой на ригеле.

Накладки колец находятся на разных уровнях в результате неправильной их припасовки или неаккуратной пайки. Чтобы кольцо приобрело нормальный вид, одну из накладок перепаивают по уровню другой.

Искривленность шинки может произойти из-за неправильного нагрева во время пайки и односторонней правки кольца на ригеле. В первом случае полностью разбирают шинку с кастом, а затем собирают вновь. Во втором случае достаточно выправить кольцо на ригеле с той стороны, в которую наклонена шинка.

Смещение крючков серег и швенз относительно кастов может быть результатом неправильного определения места пайки крючка или швензы или неправильной установки изделия во время пайки. Легкое смещение крючка можно устранить, механически изменив его направление. При сильных смещениях сместившуюся деталь (в нагретом состоянии) снимают и припаивают вновь.

Непарность серег может быть вызвана ошибочным спариванием двух серег при изготовлении нескольких пар, а также ошибками при переносе размеров в процессе изготовления деталей серег. Непарность забракованной пары исправляется по одной серьге, размеры и формы которой приводят в полное соответствие с другой. Непарность серег может выражаться и в другом, например в разнице в высоте или длине замковых крючков, длине швенз или навесных крючков, в форме загиба навесных крючков, в углах загиба замковых крючков или швенз и т. д. В зависимости от характера дефекта находят и способы его устранения. Так, форму и углы загиба крючков, длину швенз и крючков подгоняют механически - соответственно подгибая, подпиливая или обрезая. В некоторых случаях серьгу подвергают частичной разборке и после исправления несоответствующей детали вновь собирают.

Недостаточная плотность неразъемных подвижных соединений объясняется неправильной припасовкой деталей подвижного соединения. В большинстве случаев для устранения зазоров соединения весь узел изготовляют заново.

Причины люфта при работе застежных устройств различны. В серьгах люфт может быть вызван недостаточной упругостью замкового крючка, несоответствием сечения штифта диаметру отверстия штифтового соединения швензы, смещением швензы в процессе сборки, неправильным выбором опорного угла стойки. В брошках - неплотностью шарнирного соединения иглы, недостаточной подгонкой упора иглы или деталей замка между собой. Дефект устраняют, установив его причину. При недостаточной упругости замкового крючка уменьшают угол его загиба; при несоответствии сечения штифта диаметру отверстия штифтового соединения заменяют штифт; при смещении швензы во время сборки ее перепаивают; при неправильном выборе опорного угла стойки ее заменяют; при неплотности шарнирного соединения застежной иглы броши переделывают шарнир; при недостаточной подгонке упора его удлиняют при неплотной подгонке деталей замка - замок поджимают или заменяют одну из деталей.

Параллельность иглы с основанием броши нарушается при недостаточной подгонке упора шарнирного соединения иглы и различного уровня шарнирного соединения иглы и замка броши относительно основания броши. Для устранения брака в первом случае проверяют правильность подгонки упора и, если надо, подпиливают его, во втором - один из узлов полностью разбирают и уровень высоты подгоняют по другому, проверяя его иглой.

Причина несоответствия осей подвесного ушка и подвески кулона - в неправильно выбранном месте для соединительного ушка. Чтобы исправить дефект, находят место для соединительного ушка по центру тяжести подвески и ставят туда заново сделанное ушко.

Несоответствие цвета припоя цвету изделия распространяется в основном на золотые изделия. Дефектом считается, когда цвет паяного шва. выделяется на фоне изделия. Причинами этого дефекта могут быть: неправильный выбор припоя по цвету, большой зазор (неплотная припасовка) при пайке или растекание припоя по поверхности изделия. В любом случае соединение, подготовленное для пайки, должно быть плотным, тогда небольшая разница в оттенках металла после пайки будет незаметна. Для исправления дефекта в первых двух случаях паяный участок вырезают и после плотной припасовки припаивают снова припоем соответствующих цвета и температуры плавления. В случае растекания припоя по поверхности образуется «зелень», которую удаляют опиливанием этого участка.

Недостаточная чистота обработки изделий проявляется в плохой заправке припоя в местах спайки, волнистости и ступенчатости, в следах царапин, оставленных шабером. Причиной недоделок во всех случаях является невнимательность мастера при обработке изделия и плохая заправка шабера. Доработкой изделия считается дополнительная заправка его хорошо подготовленным инструментом.

Дефекты, допущенные в процессе закрепки камней, порой влекут за собой более серьезные исправления, чем при монтировке. Кроме того, выкрепление камня всегда связано с риском подколоть его. Причиной криво закрепленного камня может быть неровно выбранное (вырезанное) гнездо или неравномерное обжатие камня. Исправляя кривизну посаженного в крапановый каст камня, достаточно отогнуть крапаны, мешающие встать камню прямо, и, развернув камень, равномерно обжать его крапанами. Камни, закрепленные в глухие касты, должны быть выкраплены полностью, для чего закрепочный поясок слегка подрезают в месте обжатия и специальным давчиком отгибают его стенки. Вся операция должна проделываться с предельной аккуратностью, чтобы не повредить каст. После соответствующих поправок камень снова обжимают стенками каста и обрабатывают.

Результатом неодинаково обработанных крапанов в изделиях с закрепленным камнем является разная длина или впечатление различной ширины крапанов. Причина этого - невнимательность мастера во время обработки изделия. Для устранения дефекта более длинные крапаны подпиливают надфилем или обрезают штихелем. Боковая подрезка крапана создает впечатление уменьшения его ширины. Общее впечатление о ширине крапанов зависит и от устойчивости угла подрезки всех крапанов.

Недостаточно четкой гризантная насечка может быть по многим причинам, в частности из-за неправильно подрезанного ребра для нанесения гризанта, неправильно выбранного номера корнезера или накатки для подрезанного ребра и величины камня, использования сработанного инструмента (корнезера, накатки) и др. Чтобы исправить нечеткость гризантной насечки, старый гризант срезают, оставляя необходимое ребро. К подрезанному ребру подбирают соответствующий величине камня номер корнезера (или накатки) и им наносят гризант заново.

Нечисто сделанная подрезка вокруг камня - результат плохой заправки или неправильно выбранного для данной операции штихеля. При выполнении повторной чистовой подрезки особое внимание уделяют заправке штихеля. Профиль его выбирают в соответствии с величиной камня, угла и площади подрезки.

Неровное обжатие камня стенками каста может оказаться при непропорционально толстых стенках каста и неровно вырезанном гнезде для камня. Выравнивают обжатие по-разному: при толстых стенках каста закрепочный поясок опиливают надфилем, при нормальных по толщине стенках каста выравнивают давчиком, а в допустимых случаях - закрепочным молоточком, и только если ни один из вариантов не дает нужных результатов, камень перекрепляют.

Шатание камня в касте объясняется неплотным его обжатием стенками каста или крапанами, несоответствием вырезанного гнезда размерам камня, несоответствием каста размерам камня (каст больше). В каждом случае устранение дефектов протекает по-своему. При неплотном обжатии камень обжимают повторно, в двух других случаях камень выкрепляют из каста. Если гнездо больше камня и высота каста позволяет посадить камень глубже, то выбирают новое гнездо, немного ниже прежнего. Если высота каста не позволяет посадить камень глубже или если каст не соответствует размерам камня, каст уменьшают до нужного размера, а затем снова закрепляют камень.

Недостаточно чисто выполненная фа-дан-гризантная разделка выражается в нечисто (матово) срезанном фадане, плохо обработанных корнерах, нечетком гризан-те. Причиной этих дефектов является плохая подготовка инструмента (заправка штихелей) или неверно выбранный для операции инструмент. При исправлении этих дефектов следует все отобранные штихели хорошо заправить и использовать строго по назначению. Корновертки выбирают соответствующих корнеру номеров, предварительно убеждаются в их пригодности. Аналогично выбирают и кор-незеры. Исправление происходит в той же последовательности, что и в первоначальный процесс разделки.

Сколы камней имеются в виду только те, которые допущены в процессе закрепки камней. Наряду с другими, причиной сколов и царапин на камне может оказаться незнание характеристики данного камня. Сколы по рундисту камня в большинстве случаев бывают у камней с тонким рундистом. Причинами этого дефекта могут быть: излишне толстая стенка каста, неровно вырезанное гнездо, неравномерное обжатие. Более часты сколы углов у камней прямоугольной и других форм, имеющих острые углы. Причиной скола могут быть плохо впасованный камень, несоблюдение обжатия угловатых камней, неравномерное обжатие камня. Сколы на ребрах камня образуются, как правило, оттого, что в процессе обжатия камня давчиком или в процессе обработки крапанов или закрепочного пояса закрепленного каста надфилем задеваются ребра камня. Исправление подобных дефектов во всех случаях связано с выкреплением камней и заменой их новыми.

Контрольные вопросы

1. По каким признакам классифицируются ювелирные изделия?

2. Какие виды кастов существуют и чем они отличаются друг от друга?

3. Как рассчитывается длина заготовки для круглого каста?

4. Что влияет на высоту каста?

5. Какие существуют способы изготовления верхушек и какой из них наиболее трудоемкий?

6. Из каких основных деталей состоит кольцо?

7. По какой формуле рассчитывается размер шинки для кольца с кастом?

8. Какую роль выполняют восковые модели при литье изделия?

9. Какими свойствами должны обладать сплавы для литья ювелирных изделий?

10. Какими способами производят набор филиграни?

11. Какие требования предъявляются к филигранному припою и как он готовится к пайке?

12. Как определяют глубину посадки камня в касты?

13. Назовите основные виды дефектов колец.

Основная технология производства ювелирных изде­лий позволяет применять самые различные комбинаци­онные варианты. Изделие может быть простым; его можно смонтировать из круглой проволоки или вырезать из листового металла (рис. 12). Украшения, например, ренессансные и в стиле барокко, орнаментировали очень богато Позднее в орнаменте утвердились мотивы приро­ды особенно легкие пластичные цветы и лепестки с мельчайшими деталями (матированные или гравирован­ные) До последнего времени преобладало увлечение по­лированными поверхностями, дополненными деталями из другого цветного материала, который делал изделие очень эффектным.

Товления литейных форм используют сепии - известко­вые овальные раковины морского моллюска каракатицы размеромот 8X4 до 15X6 см (рис. 16), которые водятся вГвсех морях Европы? однако чаще встречаются в Адриатическом море. В затвердевшем сухом состоянии Гешш с одной стороны, заполнены мягким известковым веществом Раковину сепии разрезают в продольном на­правлении на две половины (для модели *сольца с низ­ким кастом) или на три части (для колец с высоким или широким кастом). Каст - корона кольца - должен быть

Пасположен в утолщенной части формы. Известковое нешеств* сепии вырезают ножом, затем обрабатывают отдельные части на широкой поверхности напильника или ровном карборунде и трут одну часть о другую до тех пор пока обе половины (третью часть пришлифовы­ваю? снизу) тесно не примкнут друг к другу. Модель кольца вдавливают посередине одной части сепии голов­ой вниз только до половины продольной оси. На месте, ?де должен находиться камень, по его размеру устанав - пиваюГдревесньГй вкладыш, с помощью которого в от­уме образуется пространство для установки камня. К первой полуформе прилаживают и прижимают вторую ™ формы; снизу к ним прикладывают третью часть заготовки формы. Прежде чем вынуть модель, наружные края формы обрезают в виде призмы, а попе­рек зазоров пилкой или чертилкой прорезают расходя^ шиеся в разные стороны риски для того, чтобы по этим контрольЕым желобкам можно было правильно сложить отдельные части формы. В одной части раковины пообе - ГсГрГам вдавленной модели прорезают чертилкои

Тонкие риски так называемые воздушные каналы, на­искось снизу вверх для отвода воздуха при заливке рас­плавленного металла, а также для того, чтобы форма не

Разорвалась. Наконец модель вынимают из сепии и шин­ку кольца в обеих половинках формы окончательно до­рабатывают. Одновременно ножом в верхней части формы прорезают воронкообразный литниковый канал для за­ливки расплавленного металла (рис. 17). После соедине­ния одинаковых частей по обозначенным контрольным рискам форму связывают мягкой проволокой и прикреп­ляют к соответствующей рукоятке. Чтобы отливка не ста­ла пористой, форма должна быть сухой, а перед непо­средственной заливкой в расплавленный благородный металл необходимо добавить немного цинка. Перед за­ливкой металл сильно протравливают. В процессе залив­ки надо следить за тем, чтобы в форму вместе с металлом

Рис. 18. Тигель для плавки металла: / - неправильно; // -правильно; л -материал; б -бура.

Не попали расплавленная бура или зола. Каждую форму можно использовать только один раз, иначе сепия вы­горит. После извлечения отливки из формы избыток ме­талла срезают, а заготовку обтачивают.

Тигель для плавки металла, изготовленный из препа­рированного или искусственного угля, следует соответст­вующим образом подготовить (рис. 18). Глубокая ямка не подходит, так как жар в нее не проникает, и в резуль­тате металл будет плавиться неравномерно, а на поверх­ности разбрызгиваться. При помощи воздушной струи от воздуходувки буру перед разливкой металла осаж­дают.

Рис. 19. Литейная форма из песка.

Более удобен тигель с неглубокой ямкой, немного приподнятой в центре; благодаря этому увеличивается поверх­ность металла и расплавленный слиток не принимает форму шара. При такой форме тигля облегчается также разлив­ка металла. Закругленный вырез в кры­шке с открывающимся отверстием, на­правленным вверх под углом, равномер­но распределяет жар. Крышка, соединенная с подклад­кой кусочком проволоки, не соскальзывает с нее.

Когда требуется отлить более крупные предметы или большее количество моделей, то для этого используют литье в формах из песка (рис. 19). При такой отливке применяют формовочную рамку (опока - прим. пер.), одну половину которой кладут на плоскую доску и наполняют утрамбованным песком, увлажненным пи­вом или сиропной водой. Затем в форму вдавливают модель до половины глубины песка; если формовочный песок очень глубокий, то верхний лишний слой удаляют. Форму посыпают пылью из древесного угля или изве­стью, устанавливают на ней вторую формовочную рам­ку и заполняют ее мелким песком. После этого форму осторожно разъединяют и в обеих половинах прорезают к модели литниковый канал. При отливке нескольких предметов модели устанавливают одна возле другой и соединяют литниковыми каналами. Для обеспечения от­вода воздуха от каждой модели проделывают вверх воз­душные каналы (для золотых изделий - узкие, для серебряных - более широкие). Модель осторожно выни­мают, формовочные рамки снова собирают, основатель­но просушивают и перед заливкой сильно нагревают.

Широкое распространение в настоящее время получи­ла новая изготовления мелких предметов - центробежное литье в «потерянном воске». От­ливки, полученные этим способом, по форме и внешнему виду более совершенны, их дальнейшая обработка по сравнению с отливками в сепии или в песчаной форме значительно упрощается и становится более экономич­ной. Следующее преимущество заключается в том, что одновременно можно отлить несколько моделей. После­
довательность изготовления моделей следующая: с предмета или модели, которые собираются отлить, сни­мают гипсовые оттиски; с закругленных моделей, напри­мер колец, делают двусторонние оттиски. Оригинал мо­дели (из глины, формовочного воска, цинка, свинца, оло­ва или латуни) смазывают тонким слоем масла и погру­жают горизонтально одной стороной в гипсовую каши­цу так, чтобы другая половина оставалась свободной (как в сепии). Как только гипс затвердеет, модель выни­мают, просушивают и промывают мыльной водой. Затем модель вкладывают назад в гипсовый оттиск и полно­стью заливают гипсовой кашицей. После просушки обе части быстро разъединяют и модель вынимают.

Вместо гипса можно использовать формовочную нас­ту «Эластик». «Эластиком» заливают нижнюю половину специальной рамки, в которую затем вдавливают модель (до половины). По истечении 3-5 мин «Эластик» во­круг модели затвердевает. Остаток формовочной пасты, выдавленный моделью, обрезают по нижней ее половине. Затем формовочной пастой заливают верхнюю часть рамки и другую выступающую из нижней рамки часть модели. После того, как паста затвердеет (примерно че­рез 5 мин), рамки осторожно разъединяют и модель из нее вынимают так, чтобы не повредились края и мелкие детали. После прорезки воздушных и литниковых кана­лов основная негативная форма для литья по восковой модели считается готовой.

В специальном бачке со сливной трубкой (имеется в виду инжекционная установка со штуцером - прим. пер.) растапливают соответствующее количество голубо­го воска, который тонкой струйкой вливают в форму. После того, как воск затвердеет (в течение 2 мин), рам­ки осторожно разъединяют и восковую отливку вынима­ют. Излишки воска удаляют. Подобным методом можно сделать любое необходимое число отливок. Однако пос­ле отливки 20 шт. восковых моделей форма сжимается и твердеет.

Голубой воск имеет следующие преимущества: после охлаждения он становится твердым и пластичным, мо­дель нетрудно исправить или изменить в соответствии с замыслом. Следы от воздушных и литникового каналов заглаживают, а затем модель при помощи толстой диа­метром до 0,7 мм иглы прочно устанавливают на осно-

Вании - маленькой деревянной тарелке с полукруглой приподнятой серединой, которая служит также затвором для металлической втулки, называемой кюветом (рис. 20).

Кюветы различаются по размеру и количеству моде­лей, которые должны быть одновременно отлиты. При литье небольших предметов воздушные каналы, как пра­вило, не прорезают. При литье крупных предметов, осо­бенно при отливке изделий из серебра, дополнительно готовят тонкие восковые нити, которые прикрепляют к восковой модели и к выпуклой полукруглой тарелке. Модель осторожно протирают мягкой кисточкой, смочен­ной в спирте (смоченная спиртом модель обезжиривается и формовочная масса плотно прилегает к модели-прим. пер.). Формовочная масса (экспадент) представляет со­бой смесь алебастрового гипса с мельчайшим кремниевым песком, замешенную в холодной воде до густоты взби­тых сливок. Мягкой кисточкой формовочную массу (хо­рошо перемешанную) наносят на модель, затем сверху надевают кювет, который заливают формовочной массой. Смесь быстрее заполнит кювет, если по нему в процессе заливки слегка постукивать. Как только смесь застьінет, вынимают деревянное основание, а затем и иглу, на ко­торой крепилась модель. Оставленный иглой небольшой канал будет служить отверстием для литья металла, а полукруглое выпуклое основание создаст литейное углуб­ление. Вместо деревянного основания можно использо­вать пластилин.

Кювет высушивают на слабом огне или в небольшом пламени горелки Бунсена до тех пор, пока не испарится вся влага. Затем его прокаливают в печи до красноты, в результате чего восковая модель и воздушные каналы из восковых нитей растапливаются (воск «теряется» - вы­текает). Однако кювет нельзя перегревать, иначе сцемен - тировавшаяся масса растрескается и литье будет не­После прокаливания кювета приступают к подготовке золота или серебра к литью. Материала следует взять не­много больше, чем позволяет объем модели (при неболь­шом кювете не более 14-16 г). Чтобы не осталось сле­дов от буры, материал протравливают и очищают. Когда кювет достаточно прокалится, его вынимают из печи и устанавливают на ручной центрифуге (рис. 21) литнико­В литниковое углубление высыпают нарезанный на мелкие кусочки металл, который расплавляют паяльным пистолетом. Как только на поверхности металла появит­ся зеркальный блеск, необходимо тотчас начать быстро крутить центрифугу. Расплавленный металл под дейст­вием центробежной силы проникнет в литниковый канал и заполнит пространство восковой модели. После того, как металл застынет, кювет охлаждают студеной водой, формовочную массу растворяют, а ее остатки на отлив­ке легко счищают. Тонкую проволочную наливку отре­зают. Остается проверить, все ли сделано правильно: требует отливка дополнительной обработки или нет, чистая ли она, гладкая ли у нее поверхность и точно ли

Подобным способом очень удобно также отливать полые модели. Технологический процесс тот же, только восковая модель отсасывается с помощью специальной установки для всасывания воска. При таком способе литья хорошо прорабатываются тонкие детали модели. Вместо ручной центрифуги применяют специальные уста­новки. Формовочные пасты изготавливают специальные

Восковые модели делают также в аппаратах для литья форм в жесткой резине. Металлическую модель помещают между двумя резиновыми пластинами, кото­рые вулканизируют под прессом, снабженным вулкани­затором. При помощи такой резиновой формы можно

Рис. 22. Машинное литье: стояк из восковых моделей и стояк из отливок.

Сделать столько восковых копий, сколько их требуется для одновременной отливки. После извлечения восковой модели из резиновой формы ее крепят при помощи ко­роткой ножки к восковому стояку в форме елки и уста­навливают на основании из пластической массы (пласти­лина). Далее процесс протекает так же, как и при цент­робежном литье.

Машинное литье. Самые разнообразные и слож­ные по форме драгоценности сегодня серийно отливают при помощи электрических аппаратов, которые плавят металл, а также отливают изделия в «потерянном» вос­ке, что значительно облегчает и совершенствует работу ювелира. Специальные лигатуры сплавов для центро­бежного литья изготовляют в аффинериях. Созданные в процессе центробежного литья образцы представлены на рис. 22.

Изготовление восковых моделей. Ваку­умная впрыскивающая установка в течение одного рабо­чего процесса позволяет одновременно вакуумировать резиновые матрицы и впрыскивать воск. Откачка возду­ха из резиновой формы перед впрыскиванием воска

Улучшает и убыстряет заливку, а также препятствует образованию воздушных пузырей. В комплект оборудо­вания входят: установка для вакуумного всасывания и впрыскивания с автоматической регулировкой темпера­туры, ножная педаль для управления движущимися эле­ментами вентиля, инъектор воска с автоматической регу­лировкой температуры и вакуумный насос. Все оборудо­вание устанавливается на устойчивом рабочем столе.

Прежде чем попасть в витрину магазина, украшения должны пройти через множество этапов производства. Сегодня мы расскажем вам о том, куда попадают изделия после литейного участка.

Шлифовка

Отлитые в металле украшения вряд ли можно назвать безупречными. Именно для этого они отправляются на участок шлифовки, где умелые руки ювелиров ещё на один шаг приближают изделие к совершенству.

Шлифование нужно для того, чтобы придать поверхности металла определённую чистоту и точные размеры. Так, мастера равняют место обрезанного литника́, которым изделие прикреплялось к восковому стержню ёлки, или убирают обло́й - то есть излишки металла, которые могли образоваться в процессе литья.

Для этого используется специальный станок со шлифовальным кругом, состоящим из мелких карборундовых кристаллов. Шлифовщик подносит изделие к кругу, «снимая» лишний металл. Для проработки мельчайших деталей используется ручной инструмент - бормашина со множеством насадок, отличающихся размером и твёрдостью, или напильник.

Только после ручной шлифовки изделие проходит на участок галтовки.

Этот участок ювелирного производства напоминает огромную кухню, где в каждой «кастрюле» что-то готовится под чутким руководством опытного шеф-повара. Правда, вместо «кухонной утвари» в галтовке огромные вращающиеся барабаны, а в роли шеф-повара - ювелиры.

На самом деле галтование - это процесс очистки ювелирных изделий, который совмещает шлифование и полирование. Изделия помещаются в крутящиеся барабаны со специальными полирующими средствами или реагентами. Обычно галтование включает два этапа: сырую шлифовку и сухую полировку - но для некоторых изделий достаточно только сухой обработки.

Сначала украшения помещаются во вращающийся барабан, в который заливается буферный раствор с реагентами. В качестве реагентов могут выступать моющие и полирующие средства, а также раствор едкого натра, гашённой извести, кальцинированной соды и некоторых других веществ, которые ускоряют процесс очистки. Вместе с этим в барабан помещаются специальные стальные шарики небольшого размера.

По прошествии определённого времени содержимое барабанов выливается в ёмкость, похожую на огромное сито. Всё, что не нужно, уходит, а очищенные украшения остаются.

Второй этап - сухая полировка. Принцип галтования такой же, только вместо растворов в барабаны засыпаются сухие абразивы: керамика, фарфор, пластик, корунд и даже скорлупа грецкого ореха, которую, по словам ювелиров-галтовщиков, не сравнить ни с каким синтетическим материалом. Засыпанные фигурки имеют форму пирамиды, конуса, цилиндра или шара.

Специалисты не только загружают и вынимают изделия, но и следят за временем: важно правильно выставить параметры работы оборудования, не повредить металл и элементы дизайна украшений.

Полировка

Для «наведения блеска» изделие отправляется к полировщикам.

С помощью полировочного станка или вручную, бормашинкой со специальными насадками, ювелиры делают украшения невероятно гладкими и блестящими.

В противоположность шлифованию при полировании не применяются жёсткие абразивы, а используются исключительно гладкие или мягкие материалы, такие как войлок, фетр или шерсть. Перед началом работы изделие должно быть обезжирено. Чтобы уменьшить трение и отвести возможные тончайшие стружки, применяется так называемая полировальная вода (мыльный раствор с нашатырным спиртом).

Сначала изделие обрабатывается с внутренней стороны (если это необходимо), а затем снаружи. Полировщик как бы проводит по поверхности металла штрихи, сначала в одном направлении, а потом «поперёк», чтобы не было полос.

Только после этого украшение приобретает блеск, достойный драгоценного металла. Нужно сказать, что некоторые изделия полируются не только на этом этапе производства, но и позднее, после закрепки камней.